felixych

На разъеме, что над коробкой, на стороне который идет к ЭБУ, найди минусовой провод, т. е. один из пинов должен звониться на массу. Оставшийся, второй пин, и идет на ЭБУ , сюда :

Надо было почистить разъем датчика, который над КПП. Нет связи от ЭБУ до разъема датчика ? При проверке разъем от ЭБУ должен быть отключен.

Датчик работает ! Почисть контакты разъёма, и сделай проверку на ЭБУ, которую делал первый раз. Отключи аккум перед снятием разъёма с ЭБУ. Собирай в обратной последовательности.

Ого ! Это несколько кОм ! Прозвонка уже не пищит, при сопротивлении более 60 Ом. Можно сказать, что мозги не видят датчик. Остается проверить сам датчик ( что сделать труднее, поэтому проверяли сначала на блоке упр. ) непосредственно с его разъема, и выдать ему приговор ), или почистить контакты в разъеме. Сам датчик расположен внизу КПП ( при замене датчика нужно сливать масло с КПП ), ниже выхода промвала, что идет на правый приводной вал, а его разъем расположен над коробкой, примерно, над стыком КПП и колоколом сцепления. Вот фото снятой КПП ( моя от 1.6 рест для наглядности других фото нет ) : или тут понятней : Аккум можно не отключать, ЭБУ отключать не надо. Нужно поставить КПП на нейтраль, добраться до разъема, разъединить его, и на стороне датчика проверить ( прозвонить ) два пина в разъеме. Если сопротивление также высоко - датчик под замену. Проверяй. О датчике. Родной ( более 4000р ) думаю брать не стоит. Ищи на разборе, в инете... Номер на Мазда 3 ВК 2.0 дорест : GC02-17-640A до 17.10.2005 ; GC02-17-640B после 17.10.2005 . Думаю разницы нет, просто смена артикула.

т.е. в любом положении нет замыкания на массу ? Еду домой. Напишу, что проверять дальше, через часок.

При обратной сборке, сначала подключи разъем ЭБУ, а потом аккумулятор.

Нет, датчик, это простой коммутатор на массу. Писал в начале: "скинь клемму с аккума".

Попробовать удалить ошибки сканером, если ЭГУР работает, значит, индикаторы не должны гореть, а если ошибки появятся вновь - расшифровать.

Значит в памяти есть код неисправности. Начни с диагностики, узнай коды ошибок.

Нет.

Давай проверим ( сможешь тестером цепь прозвонить ? ) видит ли блок управления двигателем включение нейтрали ? Стрелкой указан провод ( черно-оранжевый ) с датчика положения нейтрали в разъеме блока управлением двигателя : ( фото от рестайла ) Сними клемму с аккума, отключи разъем от блока, поставь тестер на прозвонку ( соедини щупы, должен быть сигнал зуммера и (или) нули на дисплее ), один щуп хорошо соедини с массой авто, другим щупом осторожно ( через иголку ) коснись пина 1Х ( черно-оранжевый провод указанный стрелкой на фото ). В положении "нейтраль" рычага КПП цепь должна звониться ( должна быть проводимость, т.е. нули на дисплее, если тестер без зуммера ), при включении любой передачи - цепь разорвана.

Проверь давление по морозцу.

Приборная панель, пищит и подсветка моргает

Привет. А лампочки все горят в бардачке, пепельнице и прикуривателе ? или стоят светодиодные ? замени на штатные.

или в соединениях что... после отключения резко падает на 3 .... Ага проверь. А чета нет у вас морозца . Посмотрел на месяц ) Но, если будет, сделай такой запуск, это помогает закинуть больше топлива в холодный цилиндр при слабом давлении, крутани секунду, полторы стартером, чтоб все форсунки брызнули топливо в цилиндры, не жди запуска, сразу выключай стартер, переключай зажигание, жди как насос выключиться ( создаст опять давление в рампе ) и заводи. Если завелась с полпинка, значит, не хватает топлива из-за слабого давления. Некоторые товарищи переключают зажигание до запуска несколько раз, включая тем самым насос несколько раз, думая что таким способом они накачают давление в рампе, это не так, запуск будет всё равно при 3 кг/см2 ( допустим ).

Маловато что-то, для хорошего запуска, почти минимум. Должно быть 3,8-4,6 кгс/см2 для BL. Нужно проверять через 5 минут. После остановки двигателя давление должно быть 2.0 кгс/см2. ( BL ). т.е запуск происходит при таком давлении ? минимум должно быть 3.8 ! Конечно, топлива не хватает... а насос больше не включится, пока двигатель не заведется, или пока сам не передёрнешь зажигание ключом ( выкл/вкл ). Если ты мерил давление по морозу, то проверь ещё раз при плюсовой темп., а если мерил при плюсовой, то в морозец, когда плохой запуск, давление, наверно, ещё меньше.... минимум ! у меня на ВК было такое на ХХ, а у нас 3.57 минимальное. Посмотрел, у вас плюс на улице ).

Пжлста. Тут параллельно Старсерж проверял свою для души )) Тоже отличный результат !

Всё гуд ! Всё верно, но если ток будет меньше 200mA, для точности показаний прибор лучше перевести на диапазон 200mA, но потом уже точно нельзя ничего включать на авто, не трогать двери, не трогать брелки....

Проверил ?

Незашта ) Смотрю "Upgrade" (2018г). Затягивает )

Пжлста )

Попробуй скинуть клемму аккума минут на 10 ( обнулить все адаптации ).

Открыт термостат или нет проверяй на правом толстом патрубке радиатора ( подача ). Когда термостат открыт, и начинается циркуляция по большому кругу, он начинает греться.

На многих авто с ГБО горит чек по бедной смеси. Лямбду не обманешь !

В идеале так и есть: 20mA авто + 20mA сигнализация.