felixych

Так обратись к этому же мастеру. Пусть проверит на месте, как переключается датчик, отходит ли шток датчика до конца при отпущенной педали сцепления. Есть ли уверенная масса на датчике ( черно-желтый провод ). Можно и так, раз обороты падают, когда нажимаешь на педаль, попробуй не нажимать её, а скинуть фишку с датчика, если обороты упали, значит датчик остается включенный. Если есть возможность подключить диагностику, выбрать там СРР ( датчик положения сцепления ) и покататься, посмотреть как он работает ( ON или OFF ), может там что прояснится... Вот был похожий случай, только на Мазда 3. ,

Привет. В нескольких сантиметрах, чуть выше, в ГБЦ, стоит выходной патрубок, с которого антифриз, пройдя блок и ГБЦ, уходит на радиатор системы охлаждения и радиатор отопителя. Так вот, забрав поток антифриза с этой заглушки, снизится циркуляция через ГБЦ, где самая высокая температура двигателя, и почти упадет в ноль, и без того слабая, циркуляция в отопителе, т.е. ни к чему хорошему такой колхоз не приведет.

Привет. Когда замена датчика не помогает, возможно, неисправна проводка между датчиком и ЭБУ. Тоже самое, наверно, написано в расшифровке ошибки. Код какой ?

АКПП 1.6 Мазда 323 и некоторые модели TOYOTA до 2000г Твой вариант. В комплекте хомуты и нужное колличество смазки : стОит. а сам не шевелил привод вверх/вниз ?

Привет. Сам же и ответил : КПП !

)))

И у подрамников номера разные, модели-то разные. Гайка крепит отбойник, думаю узел не столь важный, и можно подобрать гайку. Кстати, гайка 99940-1001, как на ВК, так и на BL, она же - гайка крепления шаровой опоры, гайка крепления стойки стабилизатора переднего :

asv.74, Привет. Эт потому, что ты смотришь на них с разных ракурсов ): А так,.. попробуй найти десять отличий ): 0

Мифы о замене насоса омывателей лобового стекла : - для замены надо снимать бампер. - при замене облился омывающей жидкостью. - еле-еле установил новый насос. - разобрал, смазал - работает. Инфа с разных сайтов, но для тех, кто будет менять насос сам и первый раз, данный отчет будет кстати, ну, а кто уже сталкивался с заменой насоса, не пинайте, дополняйте. Если нет подъемника, ямы, можно заехать на пару досок, на брусок, правым колесом. откручиваем три винта правого переднего пыльника и отгибаем его назад, к колесу : Получаем доступ к насосу, он в самом низу бачка ( у хэтча есть ещё насос для заднего стекла, он расположен вверху бачка ). Аккуратно снимаем шланг, одеваем заранее приготовленный шланг ( идеально подходит шланг от баллончика для чистки кондиционера ) с емкостью : Ждем, когда сольется вся жидкость, снимаем шланг, отключаем разъём, и вытягиваем рукой насос на себя, раскачивая его вверх/вниз, влево/вправо. Со снятого насоса снимем уплотнительное кольцо, и протираем его насухо : Здесь не уместно выражение : " собрать в обратной последовательности " ) Насколько возможно протираем днище бачка, чтоб не было мусора, протираем насухо отверстие для уплотнительного кольца, и устанавливаем кольцо в бачок без насоса : Перед установкой насоса слегка смазываем его мылом, и вставляем в уплотнительное кольцо. Одеваем шланг, подключаем разъем, заливаем жидкость. Проверяем работу, и нет ли подтеков из под уплотнительного кольца : В съемках участвовал насос : О неисправностях. У кого-то попал камушек ( ? ) в крыльчатку насоса. Такое возможно, т.к. на штатном насосе нет сеточки, поэтому заливаем только чистую жидкость ! : Самая частая причина выхода из строя насоса, это попадание жидкости в привод насоса, в нашем случае это электродвигатель, а именно износ сальника, манжеты. : Вскрытие показало : щёточный узел в рабочем состоянии, задняя втулка ротора в смазке, ротор и коллектор в хорошем состоянии, но корпус статора, где расположены магниты и передняя втулка ротора, вода не пощадила - ротор стал якорем, корабль встал )). Стрелкой указана изношенная манжета. Думаю нет смысла здесь что-то чистить и смазывать - это ненадолго.

Надо обороты выводить на график, больше инфы будет. Лямбды не врут, они не работают, или плохо работают - "вялые". У тебя же вторая отлично копирует первую - работает. Катализатору хана, скоро будет чек... График : возвращение на ХХ. Синий график 2-ой лямбды на 2600 об/мин слева, и 720 об/мин справа - кат работает, линия всегда прямая : Здесь также видно, что с увеличением оборотов частота переключений 1-ой лямбды растет ( зеленый график ), тоже хороший показатель. Ниже. 2-ая лямбда ( зеленый график ) на 4000 об/мин :

Их проблемно закрыть, для теста ? Серёг, в середине темы ГБО попало под подозрение ). ))) Долгих лет те !

Небольшой отчет о замене ДД на Мазда 3 1.6, ошибка P0328. 60 000 лет км тому назад снимался впускной коллектор для замены прокладок, и чистки ДЗ. Ставились родные прокладки. Состояние удовлетворительное, поработали бы ещё не одну тысячу км : ДЗ тоже порадовала, всего лишь небольшой налет на стенке диффузора. Возможно, это результат уровня масла - никогда не лью до максимальной отметки : Для замены были куплены датчик детонации QUATTRO FRENI QF50A00019 и прокладки впускного коллектора VICTOR REINZ 71-54049-00 : Для демонтажа/монтажа лучше использовать высокую головку ( 24мм ) предварительно сделав в ней пропил для провода : Обязательно нужно выдержать момент затяжки датчика, т.к. он влияет на его работу : Порядок и момент затяжки впускного коллектора :

Пжлста. Вот не лежит у меня душа к ГБО ! )))

я имел ввиду ДПРВ родной, и ДПРВ который ты второй ставил.

больше не к каким . есть 5 В на ДЗ ( см.выше ), но оно это или нет не знаю . так было на обоих датчиках ?