medicavt

Воздуха не слишком много для холостых? Или там кондер работает?

Да скорее всего это водительская дверь, как часто используемая. У меня аналогичная проблема, только проявляется ниже минус 30С. Если открыл дверь и машина холодная, то либо хлопать, бывает что в какой-то момент сработает, либо ехать, прогревать, минут через 20 езды дверь можно перезакрыть. На сервисе сказали, что нужно разбирать дверную карту, менять сам механизм в замке, либо попытаться его разобрать и зачистить контакты и смазать. Я пока ничего не делал т.к. процедура довольно геморройная.

Они ЭБУ двигателя совмещены вроде бы. Нужно минус снять с аккума и зажать педаль тормоза секунд ана 30 (точное время не помню).

Первый раз заметил, что начала температура вверх идти. Это было в пробке. на солнце, но было не так жарко (+20 где-то). Раньше такого даже в +35 не было. Вентилятор молотил постоянно. Воздух с кондиционера местами даже теплый шел. Отключил климат - все стало нормально, температура ползти перестала, вентилятор даже отключаться начала. Залез под капот - внизу у радиатора кондиционера все ячейки загнуты (либо камнями , либо снегом погнуло), думаю в этом причина. Посоветуйте хороший и не дорогой радиатор кондиционера, может что-то сопутствующее к нему что-то купить нужно? Мазда 3, 2008, АКПП, 2л.

Если б форсунки не доливали (из-за низкого давления) - коррекция же положительная была бы? Да и на скорости (т.е. там где надо помногу лить), хорошо же себя ведет двигатель.

Клапан адсорбера легко проверяется, он когда открыт - пропускает через себя, когда закрыт нет. Может сам адсорбер забит и не пропускает? Можно отсоединить шланг от клапана и проверить - изменится что-нибудь или нет. Я отсоединял - на поведении машины совершенно никак не отразилось. Через трубку было слышно как засасывает воздух, когда клапан открывается. Диаметр трубки адсорбера небольшой, мне кажется он не может критично повлиять на работу двигателя своим подсосом или наоборот забитостью.

Если про SACHS, я разницы от Koyaba Excel G не заметил. Koni str мне нравятся, сейчас возможно уже подустали, но первые 2 годы были очень комфортные и по управляемости и по жесткости.

Кто-нибудь регулировал зазоры клапанов. Согласно мануалу на 150к пробега нужна проверка тепловых зазоров, у меня уже почти 200. Есть смысл ? У мазды зазоры регулируются стаканами. Как себя проявляют некорректные зазоры?

Если честно - первый раз про такую фирму слышу. Ну и ставил я сейчас только на перед стойки, опоры, опорные. Зад не трогал, сзади у меня стоят koni str, уже года 3-4

Сбитые метки ГРМ же покажут датчики коленвала/распредвала?

Амортизаторы же только что поменял, с ним заодно сменил опоры и опорные подшипники. Все SACHS.

Билли я не взял потому, что они сейчас как-то дорого стоят (5.5k +), Monroе все пишут, что они идеальны под 1.6 (у меня 2). В итоге купил SACHS амортиразторы, опоры и подшипники. До текущего момента стояли KYB Excel-G, пробег на них 71000, по состоянию они еще вполне себе, как оказалось, можно было ездить и ездить. После замены стало чуть мягче проезжать мелкие неровности и все :( Ожидал много большего. При блокировке колес и наезде на выбоины в асфальте все так же ад и содомия творится с передней подвеской, очень все жестко бьет в нее. Легкое редкое бряцанье справа, так же не ушло ... и как мне кажется глухие бухи появились при проезде на большой скорости по плавным наплывам на асфальте.

Начали постукивать передние стойки амортизатора. Оригинал стоит около 5.5к, никто не знает какие стойки как оригинал идут? Или какие можно просто хорошие поставить. На сервисе советуют Sachs, почитал по ним - отзывы 50/50. Mazda 3 , 2008 2л, АКПП, седан

Пишут что наиболее распространенная причина - муфта фаз.

В салоне иди под капотом?

В этой ветке есть аналогичная тема "Бурлит печка и не греет", не может быть такой же причины?

Мне подтягивали чтобы убрать стук, после чего стук все же не ушел, но руль перестал крутиться в обратную сторону сам, приходилось руками возвращать назад. Вернул все обратно, уж лучше со стуком (еще не факт что он от рулевой рейки), чем крутить руль обратно руками

А где находятся трубки от адсорбера на 2л мазде3 2008, которую нужно глушить для проверки? Появилась проблема, про при торможении (в основном) или на ХХ обороты стабильно падают до ~400, появляется легкая вибрация. Читал что адсорбер может быть причиной т.к. при нормальной работе через него поступает воздух в обход заслонки и блок управления его учитывает при работе дросселя.

А чем тут поможешь, надо ехать либо к тем кто ставил, либо к тем кто разбирается в установке. Пусть вырезают иммобилайзер.

Если холодом дуть начинает, значит нет циркуляции ОЖ, мне кажется основной радиатор не причем. Может пробка воздушная, хотя за это время должна была уйти уже, мазды не страдают вроде как ими?

Это первый долив антифриза или он постепенно уходит? Помпа наверно если работает - то работает, там же обычная крыльчатка.

Это нормально, нагрузка меняется

У меня мазда 2008 АКПП, сегодня тоже заметил, что при нажатии на газ чуть меркнет ближний свет, но освещение в салоне остается нормальным. Руль когда кручу на месте тоже меняется яркость ближнего. Но это было всегда, как мне кажется.

Тогда это не то. Белый дым - это у тебя антифриз попадает в цилиндры. Ездить с таким нельзя.Надо менять как минимум прокладку ГБЦ. Там даже лучше дефектовку сделать. Такой дым?

Выхлоп влажным может быть легко, в воздухе много воды, если только влага чувствуется без вони - значит катализатор хорошо работает. Стенд для промывки форсунок не такой уж и редкий, у нас он практически в любом сервисе.