medicavt

Менять колодки без проточки дисков нельзя. Сейчас придется менять и диски и колодки. Либо можно пробовать проточить диски и поменять колодки (но тут как повезет, если диск тоньше чем обычно его поведет так же через пару недель при активной езде)

А причем тут ЭБУ, какие симптомы/показания для этого?

Про коробку хорошо тут написано https://www.transakpp.ru/232/main/ford/4f27e.html Что меняется на практике я не могу сказать, тоже интересуюсь данным вопросом т.к. начались аналогичные проблемы. Еще заметил что 3я передача какая-то ватная стала.

Если стоит 5ти контактная лямбда, то NGK LZA07-MD5, стоит около 3500.

В том, то и дело, что не понять в чем причина - механика, либо от ЭБУ приходят такие управляющие сигналы

Вот прога, вроде как специально для мазд/форд сделана. Стоит копейки, есть версию под ПК. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite Но для нее OBD брелок должен быть полноценным, у меня только 1 из 3х с ней смог работать. Поэтому проще поставить ForScan DEMO и проверить OBD на поддержку, а затем уже покупать

Дроссельная заслонка электронная. Чистится не реже раза в год. Я как понимаю чистка тут и не поможет т.к. в ней шаговый двигатель, который не почистишь.

Может ли неравномерный сброс газа быть причиной некорректной работы какого-либо датчика либо еще какой неисправности? Поднимаю обороты до 4к, затем отпускаю газ полностью, обороты падают не линейно, а на каких-то положениях замирают. На видео это видно более наглядно. сброс газа.xlsx Вот снял на видео https://yadi.sk/i/aEAG9d3v33naVo Мазда3, 2л, АКПП

На седанах скрипит на 98% отбойник петли багажника (пластиковые хрени, которые не дают багажнику опускаться ниже чем нужно). Вот код оригинала GJ6A-56-802A. Но скорее всего замена не поможет, проще всего заменить на похожие пистоны но резиновые, либо наклеить на шапки текущих резинки

Может быть есть специалисты которые подскажут какие графики можно снять по OBD (например ScanMaster), чтобы понять причину потери мощности? Проблема в том, что тянуть машина стала заметно слабее. Сперва думал что это чисто субъективно - просто привык к ней, но недавно меня спокойно по прямой обогнал солярис (122лс) при полной нагрузке, мазда после 160-170 км/ч просто перестала набирать скорость при полной тапке в пол. Свечи менял месяц назад, форсунки чистил весной, топливный насос менялся около года назад, лямбду первую тоже менял весной. Мазда 3, 2л, АКПП, 2008, пробег 125к

У меня звук немного другой, не похож на пластиковый. При снятии коричневой фишки совершенно не меняется. Приложил видео, где попытался записать его ( холостые обороты, полностью прогретый двигатель). https://yadi.sk/i/Z1eG-8VLt8m5d (частота звука тут немного изменилась, а вообще он больше на металлический похож, как трактор) Мазда 3, 2008, 2л, пробег 125000

По виду все нормально, потертостей нет. Я почти всю тему прочитал - большинству не помогла пропайка проводов.

Я видел, что кто-то уже его ставил. Но хотелось бы узнать как он себя ведет через некоторое время, а ЛС этому пользователю отправить нельзя. Просто может еще кто ставил. Разница в цене между ним и оригиналом 3-4 раза немного смущает.

Есть у кого отзывы по датчику кислорода NGK 94805? Недавно появились ошибки P0131 P2251 по первой лямбде, оригинал стоит не дешевле 11к, что для меня дорого. Нашел какой-то заменитель NGK 94805, стоит в пределах 3-4к, хотел бы узнать как он себя ведет, можно ли ставить? Мазда 3 2.0 2008

Подходят ли привода от Axel'ы на Mazda 3 ?

Недавно началась вибрация и гул при движении на скорости больше 80 км/ч в районе правого переднего колеса. Звук и вибрация становятся ярко выраженными при повороте руля влево (на скорости от 70-80), если повернуть наоборот направо - гул пропадает. При старте с места на вывернутых колесах подозрительных звуков не слышу. В сервисе посмотрели - есть люфт внешней правой гранаты. Встал вопрос на что менять. Почитал форум - без точного подсчета кол-во шлифов на шрусе смысла покупки его нет т. к. большая вероятность купить не то. Проблема еще в том, что в наличии в городе шрусов нет, только под заказ (7-10 дней). В сервисе обрадовали, что без снятия гранаты шлицы не посчитать. 1. Есть ли смысл брать оригинал привод на разборе? 2. Может кто ставил себе привод Cardone 66-8173 (на ebay его новый продают за 6к всего (магазине вроде как аналог тоже его бьет VIN#JMZBK12F501807667 ), но продавец на ebay не может гарантировать для моего вина совместимость) 3. Может все же есть возможность посчитать шлицы без снятия гранаты? Мазда 3, 2008, 2л АКПП

Здравствуйте, еще такой вопрос. Требуются на перед, обе стороны: опора стойки, опорный подшипник, отбойник. Я слышал, что есть усиленные от ФФ3 или Фуга, не подскажете номера по каталогу? Пролистав всю тему, нашел только подшипник ford усиленный 1695818. Также интересуют задние подкрылки пластиковые, покупал Novline RSA-004703/RSA-004704 как вычитал на форме, но их натянуть не смог - остался зазор перед подкрылком и крылом в 1 см. Так же нужна прокладка дроссельной заслонки и прокладки форсунок. Мазда 3, 2008, 2л, седан.

Где-то в теме видел мельком, но теперь не могу найти. Подскажите номера на перед для опоры амортизатора и опорного подшипика на мазду 3, 2008, 2л, которые усиленные для C-max и, вроде, фф-3.

Добрый день Собрался менять все опоры двигателя на Мазду 3 2008 2л магазине выдает по каталогу следующие артикулы: 1. Mazda BBM4-39-060 - правая подушка двигателя 2. Mazda BP4N-39-070D - левая подушка двигателя 3. Mazda BP4K-39-040D - задняя подушка двигателя Цена на все довольно высокая (одна правая подушка стоит под 6к) Другие сайты, например startcar.ru выдает оригинальные заменители 1. BBM4-39-060C 2. BP4N-39-070D 2. BP4K-39-040F Которые значительно дешевле (порядка 3700 правая подушка, против 6к) и отличаются только литерой на конце. В чем их отличие? Почему они на столько дешевле, не будут ли они хуже (например правая подушка оригинал маслонаполненная)?

Есть такая проблема - на прогретом двигателе при стоянии на D идет вибрация двигателя из-за плавающих оборотов от 500-800 (на глаз). Сколько тем не читал по аналогичной проблеме, все советуют менять прокладки впускного коллектора, чистить дроссель и т.д. За последние 1.5 года я 3-4 раза чистил дроссель, 1 раз EGR и МАФ, менял прокладки на коллекторе. После чистки все становится идеально, обороты стоят как литые. Но буквально через месяц проблема начинается заново. Есть подозрение, что это не чистка помогает, а сброс бортового при этом. Полно же двигателей с ERG, у которых дроссель чистят раз в 100к и никаких проблем при этом не ощущают, неужели фордо/маздовский двигатель такой привередливый? У меня закралось подозрение, что дело в чем-то другом нежели в дроссельной т.к. обороты держатся стабильно до того момента, как двигатель не прогреется до 60-70 градусов, после этого все и начинается. Может что включается/выключается при такой температуре и в этом причина (а у меня помер какой-нибудь клапан /датчик, который должен работать при такой температуре)? Лямбда первая вроде как живая, проверял отключением фишки - динамика прогретого двигателя совершенно не меняется. Мазда 3, 2008, 2л, АКПП.

Подскажите, если после отключения первой лямбды на прогретой машине, она едет как обычно - значит лямбда живая или наоборот? Чек не горел ни до ни после. Ездил правда не долго, порядка километра. Мазда 3, 2008, 2L

Может кто-нибудь скинуть артикул пластиковых? На магазине'e дают только оригинальный войлочный, и там он стоит 7к. Мазда 3, 2008, седан, туринг+.