felixych

Привет . Тут всё просто ): в DOT3 можно добавлять DOT4, наоборот - нельзя.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬ !!! т.е. нет тросса. По этой же причине ни о каком канале холостого хода не может быть и речи, там заслонка дросселя не до конца перекрывает дроссель, это и есть ХХ. Даже забитый фильтр не может влиять на холодный пуск - воздушный канал и так почти перекрыт заслонкой дросселя. Почему бредовая ??? Он напрямую влияет на запуск, по его показаниям ЭБУ готовит ТВ смесь. Читай тему внимательней :

Привет ! С Новым Годом ! Всё у тебя правильно). Когда-то проверял катушку Z6, точно такой же результат: сопротивление только между С и В . Машинка отлично работает до сих пор : Проверить нашу катушку можно только крутыми приборами, или подменой на заведомо исправную катушку, это когда проблемы с катушкой начинаются после её прогрева ( наиболее частая неисправность катушки зажигания ). Думаю, что плохой запуск на холодную никак не связан с катушками.

Да.

С НГ ) Проблемы бывают когда блок от дореста ставят на рестайл: не прописать ключи ЦЗ, и не работает вежливая подсветка. Пробуй. Наконец, просто поменяешь реле габаритов.

Реле есть, электронное, внутри салонного блока, а предов да, нет. У электронного реле есть защита от КЗ, и предохранители не нужны. А если б сгорел какой-то резистор, тогда не было бы этого : Обратись к установщикам сигнализации...

Отключить сигу, проверить разницу. Переключить разъемы салонного блока заново.

Нет, постоянного впрыска когда крутит стартер не получится, ведь насос не работает, иначе зальёт свечи. При включении зажигания насос включается только на пару секунд. Следующее его включение будет если, вновь выкл/вкл зажигание ( опять на пару секунд ), или когда произойдет запуск двигателя, тогда насос начнёт работать постоянно. Одним словом, распыл топлива из форсунок при запуске был у тебя пока было давление в рампе.... Время импульса на форсунках, т. е. количество впрыскиваемого топлива, при холодном двигателе длиннее, на горячем - короче, оно определяется по показаниям ДТОЖ .

Нет. Его включает замок зажигания, так сказать управляющий плюс ( зелено-синий провод ). А силовой плюс там постоянно ( красный провод ). В схему не вникал, не видел, некогда. Я просто ответил на твое сообщение о плюсе на модуле стеклоподъёмника.

Кто б сомневался)))

А патамушта, как у большинства модулей, там есть плюс напрямую с аккумулятора, и плюс который подаётся с замка при включении зажигания.

Сёдня там отмечали НГ ))) Сказка !

Качаю : Рэмбо: Последняя кровь ( 2019 )

Привет. Батарейки в брелках только для ЦЗ, иммо их не использует, там индуктивная связь транспондера и рамочной антенны. Слабое давление так себя и проявляет: на ХХ работает отлично, а под нагрузкой ( трогание с места, переключение передач, езда на подъем ) начинаются проблемы - дергается, глохнет. Почему в мороз ? Да просто подмерзает конденсат и всякая дрянь, что есть в старом топливном фильтре, и его пропускная способность снижается. Наверное, первое, что надо сделать, это проверить давление в топливной рампе ( 3.57-4.18 kgf/cm2 ). Реле MAIN можно проверить так. Когда заглохнет ( при неисправном реле и запуск невозможен ), не выключая зажигание, проверь напряжение на пинах A и L ( оба зелено-синие провода ) разъема С-02 в подкапотном блоке предохранителей, отключать разъем не надо, замерь через иголку. Пин А, это плюс на обмотку реле MAIN, а пин L - выход 12В с силовых контактов реле MAIN. Если везде есть 11- 12В, реле включено и работает. проверь пока это....

Да надо делать тест в мороз Клапан абсорбера работает только после прогрева двигателя, и его работа зависит от оборотов двигателя. А если он завис в открытом состоянии, а это подсос, то ТВСмесь будет бедная, т.е коррекция будет в плюсе, а у тебя она в минусе. Когда глушил надо было проверить, продувается он или нет. Исправный клапан по умолчанию закрыт Продувается будет при подаче на него 12В.

Проверь ещё крышку расширительного бачка, может её клапан не работает...

почитай ТУТ

Это богатая смесь. Возможно, что утром закидывает свечи, что ухудшает искру, и затрудняет запуск.... Пробуй отключить аккум минут на 10 перед запуском, коррекция обнулится, проверь как будет запускаться.

Привет. Да уж, сделано всё, не придерёшься ) Но есть ещё три нюанса, которые можно ( нужно ) проверить : ДМРВ имеет два датчика. Смотрели на показания температуры воздуха на впуске ? Утром она ( температура ) совпадает с уличной ? Проверь диагностикой также пид ( параметр ) LONGFT ( долговременная коррекция топлива ), насколько % она в плюсе или минусе ? Или скинь клемму на ночь, чтоб коррекция обнулилась, проверь будут ли изменения при запуске. И самое главное. Подключай с вечера манометр на топливную рампу, утром, когда насос качает несколько секунд, смотри какое давление нагнетается в рампе. Доходит ли оно до нормы ( 3.57-4.18 kgf/cm2 ). Попробуй ещё так: крутни стартером секунду, выключи, потом опять включи зажигание накачай насосом топливо, после отключения насоса запускай двигатель, можно сделать эту процедуру дважды. Если запускается лучше, то не хватает топлива - слабое давление в рампе. Можно ещё, при плохом запуске, не мучить двигатель, а выкрутить свечи и проверить их состояние : сухие / сырые. Процедура на морозе неприятная, но это хороший тест.

В FORScan видно только бензонасос : включен или выключен ( on / off ).

Ответил ТУТ

))))

И Вам не хворать )

Две гайки и пять клипс : Номер клипсы, если сломаешь Mazda BN8V-50-715A

Дык и бампера разные.