felixych

Кольца там под фланцем, а здесь явно течь в трубке, она в этих местах корродирует.

Нет. Совершенно другой болт.

А если их там было "не один", это ОПГ ! )))

Точно ! Расстрел на месте с пытками через повешивание до 10лет лишения свободы ))) Систему сначала вакумируют, и только потом заправляют.

Нет. У вас ЭБУ АКПП это отдельный блок, а на Мазда 3 бк, он расположен в одном корпусе с блоком управления двигателя. Разъемы уже точно не подойдут. Да и. при замене ЭБУ двигателем надо прописывать в нем свой ключ, иначе иммобилайзер не разрешит запуск. Поищи на разборках. Даже заграницей люди находят за нормальные деньги. Был пример с блоком АБС.

Пжлста. Легче от этого, конечно, не стало ). Ищите хорошего мастера, мастерскую, или вариант 2 - б/у трубка. У "правильных" мастеров есть такие донорские наконечники с б/у трубок, т.к. проблема частая в этом месте, если нет, они точат на токарном новую алюминиевую втулку и обваривают её. Конечно, потом они её опрессуют ( проверят давлением ) и дадут, возможно, устную гарантию ).

Мир полон тайн ). Да в КПП, ниже правого промвала привода, на фото привод удален ( КПП снята ), он такой же как датчик заднего хода. Похоже, что ДЗ накрутили, чтоб компенсировать износ - убрать зазор, ведь на ХХ его не должно быть, плюс сильно ослаблен трос ДЗ ( там обязательно должен быть свободный ход, но в пределах 2-3мм ). Тогда, скорее всего, нет полного открытия заслонки. Подрегулировать на 12% - НЕ ВЫХОД. Будут высокие обороты ХХ, и плохой пуск двигателя на холодную, особенно зимой. Обязательно проверь положение заслонки при полном нажатии на педаль.

Сам-то, понял что сказал )))

В хорошем сервисе так бы и сделали. С такими ценами на новую трубку, конечно, только б/у .

Когда заглохла, гул насоса при включении зажигания слышно ? Попробуй подкинуть датчик распредвала. Договорись на разборке, чтоб дали для пробы.

Пардон ! ) Я смотрел трубку от компрессора до конденсора, а ваша от конденсора до испарителя, она длиннее, и к тому же, на ней установлен датчик ( обе трубки высокого давления ), отсюда и высокая цена : Нет. Она ( дырка ) выше кольца. Нет. Красная стрелка - место где дырка, синяя - кольцо :

По мануалу : МОЯ : ДЗ полностью закрыта : ДЗ полностью открыта :

По заслонке сделай такой тест : выведи два пида : TP.OBDII,% и TP REL,%. Включи зажигание, подключись, наблюдая за значениями, нажми педаль в пол. Есть ли изменения по первому пиду от 12% до 75%, примерно, и от 0% до 100% по второму пиду ?

Может, но совсем немного. Вставь свои размеры в калькулятор и сравни. Проверь. На прогретом, на ХХ, побрызгай вокруг ДЗ горючий аэрозолем, например, очистителем карбюратора, если обороты будут меняться, значит подсос. Проверь сколько % показывает ДПДЗ при закрытой заслонке ( пид TP.OBDII,% ). Около 12% ? Это обязательно надо проверить, оба датчика, пиды в FORScan : СРР - переключатель положение педали сцепления ( On/Off ) СРР/PNP - переключатель положения нейтрали ( Neutral/Drive ) Это не долго, заводить не надо, подключил сканер, включил зажигание, нажимай сцепление, включай передачи, смотри изменения : Вот, для инфы, последствия, когда мозг не видит правильное положение датчика положения педали сцепления, правда тут должна быть ошибка.

Из-за клапанов может. При замере компрессии не понять, например, если зазор большой, клапан будет хорошо закрываться, что покажет хорошую компрессию. А если клапан поджат ( нет зазора ) - компрессия будет слабая ( тут можно понять ). Снимай клапанную крышку : проверишь цепь ( УОЗ у тебя скачет, и не в приделах ) не растянута ли, проверишь зазоры, особенно на впускных клапанах. Если зазоры большие > клапан открывается не полностью > меньше влетает тв-смеси > потеря мощности.... Других мыслей пока нет...

Конечно. А ты поменял только моторчик ? фильтра не менял ? Обычно меняют сначала фильтра, помогает. Во время работы стартера самая большая просадка по напряжению, напряжение может опускаться до 9В

Доброго. Если предположить, что зуммер сигнализирует о достаточном давлении для запуска, то копать надо в этом направлении ). а где замер давления ??? Понятно только то, что до замены насоса давление было 2 атм, что конечно, очень мало.

Незашта, пишите ).

.

Да, если соленоиды менялись и вся проводка и разъемы проверены, остается проверить то, что включает в блоке управления соленоид, это мощный транзистор и цепь его управления ...

Доброго. Икать хорошего электрика, вскрывать блок.

Есть, в обмотке, залит с обмоткой смолой. Раз муфта срабатывает - предохранитель целый. На корпусе компрессора есть и термодатчик, который размыкает цепь питания муфты ( выключает компрессор ) в случае перегрева компрессора. Из-за большого зазора муфта может проскакивать, что тоже приведет к нагреву муфты и компрессора. Тебе надо только проверить зазор, понаблюдать ( всё видно с капота ), как после включения вентилятора включается муфта ( прижимная пластина начинает вращаться ), а значит и компрессор . Шубу и два радиатора ( конденсор климата и основной радиатор системы охлаждения ) трудно продуть вентилятором ! На скорости, а конденсор стоит спереди, при шубе, он продувается все же лучше, чем вентилятором, т.е. у тебя эффект обратный.

Так понятней ) Тогда цепочка такая : клемма плюс аккума > предохранитель MAIN 150А > стартер. Проверяй.

Это ещё и от давления зависит....

Если отключается, значит климат работает по датчику, а компрессор работает потому что залипли контакты реле муфты. Проверь, если так, поменяй реле с аналогичным из блока для теста