felixych

Можно найти заведомо исправную катушку зажигания, и подкидывать её на каждый цилиндр, проверяя в движении. т.к. неисправную катушку простыми приборами не вычислить.

ok

Там лямбда вялая : она должна переключаться 7-8 раз за 10 сек, и амплитуда маленькая ... Пробуй покататься без неё. Почитай тут ещё. Не проверить. Только в сервис или самому. Нет. Сам ниже ответил )

Добрый. Можешь выложить сюда ? А ещё, попробуй покататься без неё ( отключи ) посмотри будут ли улучшения. Также нужно проверить давление топлива в рампе. Надо смотреть пиды ( на прогретом, на ХХ ) : TP.OBDII, MAF.OBDII, RPM.OBDII. Плавно работая педалью газа, проверять график этих параметров, и возвращаются ли показания в норму на ХХ. ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ НА ХХ: TP.OBDII - 13-23% ( ДЗ полностью закрыта ) MAF.OBDII - 2.2 г/сек. RPM.OBDII - 600-700 об/мин ( без нагрузки ), 650-800 об/мин ( включен эл.потребители ), 700-800 об/мин ( вкл. кондиционер ).

Проверь пружину педали.

Привет. Похоже на главный цилиндр. ссылки не открываются. Если главный цилиндр не менял, посмотри за педалями и выше, там сухо ? Если менял, возможно, плохо прокачали.

Доброго . Реле внутри блока управления кузовом, припаяно на плате. Блок, судя по описанию, менялся, поэтому причина не в нём.

Здраствуйте. Схема такая : Главное реле > предохранитель INJ 15A > все форсунки. Проверяй, остается ли реле включенным, когда авто заглохнет, остается ли плюс на предохранителе, и далее.... Возможно, висит реле блокировки нештатной сиги на цепи к форсункам ( плохой контакт ).... тогда пробуй кинуть питание напрямую : от преда до форсунок.

Именно. У аДсорбера всё должно быть так :

+1 Скорее всего, дело в моторчике. Аналоги 500р стоят.

Не продавай. Делай потихоньку. Перед, потом зад... Можно сэкономить. Задний продольный рычаг не меняется, только сайлентблок ( ушастый ), это в разы дешевле. Ну, или спросите, есть ли основательные причины на замену рычага. Также со шлангом высокого давления ГУР ( цена космос ), он у многих потеет, но жидкость не уходит, можно отложить, и не забывать следить за уровнем жидкости в бачке.

нет.

Если гоняешь через FORScan, выведи следующие пиды : СРР - переключатель положения педали сцепления ( On/Off ) CPP/PNP - переключатель положения нейтрали ( Neutral/Drive ). TP.OBDII - положение дроссельной заслонки. Надеюсь на GG эти пиды есть. Ну и, проверяй, что кажут эти параметры при глюке. У меня было так: когда летишь по прямой около 120км/ч на малом газе какое-то время, и добавляешь газу ( подъем, обгон ) машинка спотыкалась ). Прошло после замены воздушного фильтра.

Ну ))))

А сколько людей меняют генераторы в этом случае....)))) Удачи !

Неудачный пример. Мазда Демио 2000г и Мазда 3 используют разные диагностические протоколы. Версия ELM327 v.2.1 - неудачный клон, сильно урезана и т.д., добавь сюда недобросовестных производителей... Последнее касаемо того, что всё таки подключения версии 2.1 к Мазда 3 - были ).

Здравствуйте. Версия ELM327 должна быть v.1.5.

)) Рано ! Пжлста.

А разъем снимал, может контакты окислились ?....

Можно скинуть разъем, для проверки ( погаснут или нет ), но ездить так нельзя - не будут работать стеклоочистители, или достать коричнево-красный провод из пина Е, по нему идет управление реле габаритов.

Добрый. Кроме подрулевого переключателя реле габаритов включается также модулем автосвета и управления стеклоочистителем, возможно, он неисправен. Проверяй подменой.

Датчик стоит после воздушного фильтра на воздуховоде, который идет к дроссельной заслонке. Проверь провода на его колодке, нет ли обрыва...

Доброго. Подключи диагностику, проверь показания датчика температуры воздуха на впуске ( IAT ). Осмотри провода в колодке MAF, датчик IAT находится с ним в одном корпусе ( не понял какая машина ). Если в цепи датчика обрыв, мозги видят темп. воздуха минус 40°С , и отключают заряд аккумулятора.

)))) Больше ему не звони.

И что сказал он про это: