felixych

))) Пжлста.

Возможно. Скорее всего, умер силовой транзистор, который коммутирует плюс на моторчик. Но ты не силен, специалистов грамотных в городе нет... Меняй блок.

Пжлста, Жень.

Значит не сцепление. Проверь датчик положения педали сцепления и датчик нейтрали : можно диагностикой, посмотрев пид СРР/PNP. Первый CPP ( положение педали сцепления ), состояние ON или Off. Второй PNP ( датчик нейтрали ), состояние Neutral или Drive. При движении ( любая передача - Drive ) состояние датчика положения педали сцепления должно быть - Off. Проверь отпишись. PS А датчик положения педали сцепления можешь сам залезть выше педали и проверить установлен, как работает, и прозвонить контакты....

Сам проверь: на третьей в горку, или на четвертой по прямой, дай полный газ, если ускорение будет не заметно, а обороты двигателя, напротив, сильно вырастут, это оно - сцепление. Замена. На таком пробеге бери комплект: корзина, диск, выжимной, вилка, штифт. Чем дольше буксует сцепление, тем больше шансов попасть ещё и на замену маховика ( перегрев ), что очень дорого.

И то 9.3л получилось ! ))

1.6 ?

Нормально. В этой линейке есть и получше, может найдешь : У меня GS YUASA стоял с конвейера, и отслужил 12 лет. Но, как сказали оф. представители, когда я хотел купить такой же : на конвейер идет нулевое качество и на рынке такой не купить... Купил Furukawa Battery FB SUPER NOVA тоже ставился на конвейере, обещали 7 лет отработает без проблем :

ок

Пжлста. Проверяй сначала плюс на черном разъеме в углу, пин 2I .

Не подскажу. Может москвичи ответят.

Наоборот, если ДПКВ работает нестабильно, то будут пропуски зажигания. Ошибка точно по ДПКВ, поэтому надо начинать с него. И это единственный датчик, при неисправности которого машина не заведется... Лучше не затягивать. Какой двигатель ? защита снизу стоит ?

А он идет из блока упр. кузовом ( ВСМ ), его открывает мощный транзистор ( MOSFET ). Блок расположен слева от водителя. Найди там черный разъем, проверяй на пине 2I ( ЧЕРНО-КРАСНЫЙ ПРОВОД ). Включи зажигание, омыватель, и осторожно, через иголочку, проверь там плюс. Если плюс есть, это хорошо, проверяй проводку, если нет, скорее всего, умер транзистор...

Привет. Нужна яма или подъемник, чтоб снизу проверить провода у датчика. Там три провода: +12В, масса 0В, сигнал около 5В ( меандр ). Скорее всего, проблема там: или сигнал замыкает на плюс, или плохая масса. Датчик цифровой, он или работает или нет, а т.к. проблема плавающая - проверяйте проводку. Если двигатель 1.6 : зеленый +12, коричневый сигнал, черный масса.

Об том написано выше

Да, это проще, но у девушки аккуму и 2-х лет нет.

У ТЕБЯ НЕТ ЕГР. Пока незашта.)

Это клапан хх - КХХ. У тебя дорест ? Пусть проверят пиды: СРР/PNP - положение переключателя сцепления, положение переключателя нейтрали. ТР.OBDII,% - положение ДЗ O2S11. VOLT - 1-ая лябда, нужен график. LONGFT1.OBDII - долговременная коррекция топлива. ЕСТ.OBDII - температура ОЖ. Лучше сделай скрины, возьми отчет, чтоб выложить здесь . не прошита. ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ПОГОВОРИМ.

Купи ключик на 10, посмотри, как отключит клемму тот, кого ты найдешь, и потом будешь делать это сама, это не сложно, даже маникюр не повредишь. )

Привет. Ты похожую тему здесь, или на Драйв2 не делал ? Что-то симптомы знакомы. Что делал с авто, как появилась проблема ? Какие ещё есть проблемы с авто ? Есть ли сканер, чтоб проверить положение заслонки, датчик MAF, датчики положения педали сцепления и нейтрали ? Трос на дросселе проверял, не натянут ?

Пжлста. Если у вас сильные морозы, то это нормально. Отключай клемму, или уноси аккум домой.

Добрый. Если долго стоит в гараже, лучше скидывать клемму. Если через 3-4 дня, без скидывания клеммы, запускается - аккум еще хороший. Не запускается, проверяй утечку тока, и отключи нештатные потребители. Обязательно надо заряжать аккум осенью, а если поездки редкие и короткие, то можно заряжать чаще. Зарядное надо брать для аккума, а не для Мазды. Дешевое, и легкое не бери. Лучше проконсультируйся у продавца, желательно с демонстрацией.

Правильно прозванивал с ОБД. Её ещё можно проверять по сопротивлению. Посмотри на схему. ЭБУ и Приборка, между собой параллельны, там и там стоят сопротивления по 120 Ом , это кан шина её сопротивление 60 Ом. Другие блоки, модули, подключаются к шине также параллельно, но имеют большое сопротивление, и никак не влияют на сопротивление шины 60 Ом. Поэтому я предложил тебе проверить сопротивление шины от разъёма ЭГУР, там тоже будет 60 Ом. В разъёме ОБД тоже 60 Ом. Не забудь отключить аккум. У нас есть ещё одна шина, шина комфорта, в ОБД разъёме она на симметричных пинах, она тоже 60 Ом, только её резисторы расположены в салонном блоке и в Приборке, там сходятся обе шины. Другие проверки шины делаются уже по напряжению на ней, при включенном зажигании. Я на связи в ватсап 89125970 три пятерки.

Как ты считаешь, могут ли мозги запретить авто ( аварийный режим ) развивать высокие обороты, если нет связи между ЭГУР и ЭБУ ( U2023 ) ? Я думаю могут. EHPAS - ЭГУР PCM - ЭБУ 2023 - аномальные сообщения от ЭБУ . Имеется ввиду по кан шине. Здесь небольшое пояснение: Ошибка коммуникации между ЭГУР и ЭБУ. Причины: жгут А, жгут Б, один из двух модулей. Схема кан шины: оба модуля и оба жгута обозначил. Далее, исключаем неисправность ЭБУ ( речь о кан шине ) раз он успешно общается с Приборкой (INSTRUMENT CLUSTER), без этой связи не было бы запуска, из-за иммобилайзера, например, по этой же причине исключаем жгут Б, остается жгут А и ЭГУР. Ты ничего не писал про ЭГУР предположу, что он работает, но по связи, по кан шине, есть проблемы. Кстати, явление частое, т.к. разъемы ЭГУР расположены в очень плохом месте, потому окисляются и разваливаются. Отключи массу на авто, сними разъемы с ЭГУР , проверь состояние. На фото выше, стрелками указана кан шина, вид разъемов со стороны жгута проводов, замерь сопротивление шины, должно быть около 60 Ом, если так, жгут А тоже можно исключить. Почистишь контакты, соберешь, удали ошибки и проверяй. Думаю надо это побороть в первую очередь.

щас покапаюсь