felixych

Сегодня ? Проблема, как я понял, появилась сегодня ?

проверь давление

Проверяй давление в рампе, нет ли где подсоса воздуха... Чек не горит ? всё равно проверить надо на наличие ошибок в памяти... http://mazda3.ru/board/topic/115606-propala-dinamika-razgona/

Вот, уже побольше информации. Какой мотор ? год выпуска ? что делалось, менялось ? Здесь был ?

Проверить: не забыл ли подключить аккумулятор ), сколько на нем вольт, и есть ли напряжение в подкапотном блоке предохранителей на этой шине :

Denso DOX-0331 самое то, хорошие отзывы тех, кто ставил.

@Алексей8585, зачем создавать тему, если тема, где более ста страниц, уже есть http://mazda3.ru/board/topic/128187-gorit-chek/ ??? вы какие форумы рыли ? и про P0031 там есть... и здесь есть http://mazda3.ru/board/topic/27052-datchik-kisloroda/ это как ? Какой мотор ? год выпуска ? а лучше указать VIN. Покупка дело последнее, надо прежде проверить провода, датчик....

ссылку про сигу выше исправил https://yadi.sk/i/E5ym8C8xtraSD

@knyaz2020, перепроверь всё ещё раз. Тут смотрел https://yadi.sk/i/E5ym8C8xtraSD ? Обшивку не разбирай, можно многое проверить с разъёмов салонного блока. https://yadi.sk/i/hTX6CEHpsrqsH .

@stasikirin, а чтоб на замке было питание, должны работать реле открытия или закрытия дверей в салонном блоке, которые по словам автора не работают :

@stasikirin, если какая-либо дверь не закрыта, о чём информируют концевики дверей, то ЦЗ работать не будет. И при подключении сигналки к ним, там три способа, это надо учитывать.

Незашта. ) Чё не отвечаешь ? Есть ещё один момент - " подключение концевых выключателей дверей " ( тоже на этом разъёме ), если там косяк, и мозги видят не закрытую дверь, то ценр. замок не будет работать.

А тех, кто устанавливал сигналку нельзя спросить ? Сигналка явно криво установлена , она не должна исключать функции центрального замка .

Сейчас опять начнется .... ) Лей любое, если уверен, что в руках оригинал.

@Чёрный Абдулла, тут 99 страниц об этом. ))) Неужто не выбрал ?????? )

А ты мощность в ScanMaster проверь : ScanMaster прога универсальная : почти все авто видит, а вот параметров мало. Качай FORScan она сделана для Ford и Mazda , там много чего можно проверить. Проверь топливную коррекцию. Если не в приделах от - 10 до + 10 , то это указывает на то, что смесь богатая или бедная, например, подсос - смесь бедная, а это потеря мощности. Но и там, ты можешь не увидеть потерю мощности, например, диагностика покажет нормальную работу катализатора, а чисто механически ( у тебя 125000 ) он уже не может пропускать нужное количество выхлопа при опред. оборотах за опред. промеж. времени ( забит, оплавлен... ). Проверяется манометром. Плохая компрессия, тоже приводит к потере мощности, и тоже проверяется отдельным прибором. Даже низкое давление в шинах - тоже тормозит ! Причин много..............

Всё-таки клапан, а не датчик . . .

Так не проверишь. А если межвитковое КЗ ? - отвертку может и подтянет, а вот прижимную пластину нет.

Дык надо сразу и подробно всё описывать.

, наверно, кажется... ) В сервисе показания обнулили ( скидывали клемму с аккумулятора ), и нужно поездить ( лучше по трассе ), чтоб показания пришли в норму и были точнЫ. Ну и, при езде с кондеем расход должен быть побольше. @mudriy27, похоже, что и не проверялись.. приговорили и всё.. Врач сказал "в морг", значит, в морг... ))

@Станислав83, 10 кубиков мало. Мануал, при такой заправке. прописывает добавлять 60 мл масла. 30 очков, если это кг/см2, то это много, после 30 срабатывает аварийное отключение по высокому давлению. Например, при темп. окр. ср. 30С, при вкл. вентиляторе на макс. скор. при вкл. рециркуляции, рег. темп. на полный холод и обороты ДВС 1500 об/мин давление должно быть в приделах 16-18 кг/см2. Может система не была пустая ?

То что заправляли с нуля это правильно, ведь неизвестно сколько там хладагента осталось ( некоторые умудряются доливать какое-то количество ))).

да.

внешнюю. пух, мухи, пыль и т.д.

последим.....