felixych

Ага, перепугался холодильник ?! )))

Конечно, не показатель. ) плюс к этому : А по мануалу 500 и 125 ! : Уже косяк есть. Может к другим специалистам обратиться ?................................

И что сделали. )

, здравствуйте ! Посмотрите, когда перестанет холодить, включена ли муфта компрессора - должна вращаться прижимная пластина : Если не вращается, можно попробовать поменять реле R11 (включение муфты компрессора ) с аналогичным из этого блока предохранителей : Если нет изменений, то обращайтесь к специалистам : замерять давление в системе и т.д. .......

Промывать однозначно ! И залить карбоксилатный антифриз.

Форсунка омывателя ветрового стекла правая - BN8W-67-510 Форсунка омывателя ветрового стекла левая - BN8V-67-510 .

https://yadi.sk/i/hTX6CEHpsrqsH

MAF, он же ДМРВ - датчик расхода воздуха ! кислород здесь не причем. Содержание кислорода в выхлопе проверяет лямбда зонд. В нашем датчике MAF так же встроен датчик температуры воздуха на впуске. А он собрал в кучу работу трёх датчиков. )))))

Это самый верный и 100% -ый способ диагностики !!!! )))

Все правильно проверил. Если условиться, что реле R22 работает, которое находится внутри салонного блока, и управляется микрокомпьютером блока, то похоже, что функция отключена программно....

Данезашта )

0.2 - точно ! )))

по мануалу, около 0г/с. у меня 0,2.

BR5S-50-A11A хэтч 2006-го.

@freeke, а при включенном зажигании ( без запуска ) 0 г/с показывает ? давление в рампе, в жару проверял ?

артикулы разные, нужен vin. и все цвета на одном артикуле. видимо, продаванам цвет надо заказывать. цвет 34j - aurora blue mica.

Вы про цифры в красном ? )) Больше напоминает среднее значение. Педалькой работали ? А по лямбде чек не горит ? Выводите на экран обороты двигателя ! Смотрите ( ДВС прогрет ) графики на ХХ или на повышенных, за исключением тех параметров которые требуют определенные обороты ДВС, например, система изм. геом. впуск. коллектора или продувка адсорбера... кстати, эти системы работают только на прогретом двиг.

)) обычно проверяют давление в рампе ( 3.57-4.18 kgf/cm2 ) @санеккк, если не ошибаюсь, пробег за 170000км ? и неизвестно сколько скрутили до тебя ? Проверь компрессию.

http://injectorcar.ru/diagnostika-po-shirokopolosnym-lyambda-zondam

http://mazda3.ru/board/topic/119865-vystavlenie-metok-zazhiganiia-na-lf-ve-20-restail/

Вот перевод показаний тока лямбды в значение лямбды: Ток 0мА равен значению лямбды 1,0 (отметил красной рамкой ). В таблице ниже видно, значение лямбды и соответствующее ему количество частей воздуха к одной части топлива. Тут всё понятно. У тебя на ХХ, около 0мА, т.е. хорошо, состав топлива близок к 14,7 : 1. А вот зачем ты стал рисовать педалью газа пилу на графике оборотов ? )) Нужно было плавно увеличить обороты и держать их, ну например, в районе 3000 об/мин, и посмотреть показания лямбды. А правильней проверяют лямбду так: искусственно обедняют или обогащают смесь на впуске, и смотрят как реагирует датчик.

@PoKeMoN83, там же указаны приближенные значения.. нет никаких пределов.

Попроси помощника покрутить руль до упора туда-сюда, а сам послушай, потрогай с капота. При тех же манипуляциях положи руку на колесо, если опорный ещё и подклинивает, то это ощутимо.

Никому не верь! ) Если поверхности чистые, и выдержан зазор по всей окружности ( 0,35мм ), а пластина проскакивает, то причин только две : подклинивает компрессор ( редкость ) или неисправна катушка муфты - межвитковое замыкание, замыкание обмотки на корпус . Проверь сопротивление катушки ( 3,6 - 3,8 Ом ), и нет ли замыкания на корпус.

В схемах модуля упр. кондея ( японка или американка ), разницы не заметил, а в других цепях есть отклонения, это учитывай.