felixych

Вы про цифры в красном ? )) Больше напоминает среднее значение. Педалькой работали ? А по лямбде чек не горит ? Выводите на экран обороты двигателя ! Смотрите ( ДВС прогрет ) графики на ХХ или на повышенных, за исключением тех параметров которые требуют определенные обороты ДВС, например, система изм. геом. впуск. коллектора или продувка адсорбера... кстати, эти системы работают только на прогретом двиг.

)) обычно проверяют давление в рампе ( 3.57-4.18 kgf/cm2 ) @санеккк, если не ошибаюсь, пробег за 170000км ? и неизвестно сколько скрутили до тебя ? Проверь компрессию.

http://injectorcar.ru/diagnostika-po-shirokopolosnym-lyambda-zondam

http://mazda3.ru/board/topic/119865-vystavlenie-metok-zazhiganiia-na-lf-ve-20-restail/

Вот перевод показаний тока лямбды в значение лямбды: Ток 0мА равен значению лямбды 1,0 (отметил красной рамкой ). В таблице ниже видно, значение лямбды и соответствующее ему количество частей воздуха к одной части топлива. Тут всё понятно. У тебя на ХХ, около 0мА, т.е. хорошо, состав топлива близок к 14,7 : 1. А вот зачем ты стал рисовать педалью газа пилу на графике оборотов ? )) Нужно было плавно увеличить обороты и держать их, ну например, в районе 3000 об/мин, и посмотреть показания лямбды. А правильней проверяют лямбду так: искусственно обедняют или обогащают смесь на впуске, и смотрят как реагирует датчик.

@PoKeMoN83, там же указаны приближенные значения.. нет никаких пределов.

Попроси помощника покрутить руль до упора туда-сюда, а сам послушай, потрогай с капота. При тех же манипуляциях положи руку на колесо, если опорный ещё и подклинивает, то это ощутимо.

Никому не верь! ) Если поверхности чистые, и выдержан зазор по всей окружности ( 0,35мм ), а пластина проскакивает, то причин только две : подклинивает компрессор ( редкость ) или неисправна катушка муфты - межвитковое замыкание, замыкание обмотки на корпус . Проверь сопротивление катушки ( 3,6 - 3,8 Ом ), и нет ли замыкания на корпус.

В схемах модуля упр. кондея ( японка или американка ), разницы не заметил, а в других цепях есть отклонения, это учитывай.

Похоже что-то с модулем управления не так... Есть таблица напряжений разъема модуля, может поможет тебе разобраться.

"изменить"

Обновил https://yadi.sk/i/hTX6CEHpsrqsH А это для американок https://yadi.sk/i/FbBTlDThsrr6X

@PoKeMoN83, при положении ключа "АСС" зажигание не включено ! Замеряй при вкл. зажигании.

Почувствуй разницу. )

На 696 об/мин бывало и так ).... давно не мерил

, а у тебя же 1.6 ? У нас по мануалу 2.7 г/с на хх ! цифра, конечно, примерная, но я б задумался........

Копай в инете, там всё есть. А ещё, показания лямбды не соответствующие нормам не всегда означают неисправность датчика, причины, а их много, могут быть другие... MAF на прогретом, на ХХ. должен быть около 2.5 г/с. У тебя 1.74, эт маловато. ) Вот Артём почуял разницу ))) :

Нет. Z6. А у тебя да, по-другому: первая (широкополосная) показывает в миллиамперах, а вторая в вольтах.

mA - это ток в миллиамперах. посмотри всё, что есть с О2S11, может есть О2S11OBDII ? А MAF смотри в г/с (грамм/сек)

P0138 - задний датчик ho2s высокий уровень сигнала в цепи. Может быть следствие первой ошибки, не уверен, а скорее всего совпадение. Осмотри проводку до датчика, если провод плюса подогрева датчика попадет на провод сигнала с датчика, то это и есть - высокий уровень, там не должно быть больше 1.2 В.

Проверьте визуально колодку MAF, это датчик на впуске, перед ДЗ, снимите проверьте, почистите контакты. Если всё нормально, подключайте сканер, и смотрите сигнал с датчика при разном положении ДЗ. Это по ошибке P0101.

Я про колодки, которые разъемы на датчиках. )

Кат тут не причем. Вы, пару месяцев назад, MAF или ДЗ не трогали ? колодки не отключали ?

Не, я не парюсь. ) Сам ставил то, что было в наличии, т.к. подвеска была разобрана. ) Все мы едем по-разному и по разным дорогам... Забренчит - заменим ! З.Ы. Но показания спидометра засёк. )