felixych

Всё у тебя хорошо !

Нет такого кода. Если будешь что-то замерять на катушках, когда разберёшь, то нужно проверять "на горячую", т.е катушка должна быть прогрета, как в реальных условиях, ей там, в колодце, ой как жарко ). В мануале, например, форма сигнала указана при темп. 90 С ( ! ). Вспомни сколько постов в инете, да и у нас есть, про то, как троит двигатель на горячую, на светофоре, в пробках,.. и нет чеков по пропускам, а проблема, после глобальной работы по замене и проверке всего и вся, решается всего лишь заменой катушки зажигания. В одном хорошем сервисе, когда к ним приезжает машина с такими симптомами, сразу ( не проверяя ) ставят свой комплект катушек, и отпускают клиента поездить денёк, проверить так сказать ), ну не молодцы, а.

Добрый А фото нельзя сделать ? что там может переломиться, если машина не аварийная ?.. Лучше оригинал. Если время терпит, заказать и подождать. Цена зависит от срока поставки, дольше - дешевле, почти в два раза. За 6000, это дорого, пусть даже оригинал. Может втюхивают опору купленную за 3000. Ага, снять снизу защиту двигателя, поддомкратить двигатель, открутить три гайки крепления опоры к двигателю, отвести в сторону расширительный бачок системы охлаждения, открутить не очень удобные два болта крепления опоры к кузову, заменить опору, и собрать всё обратно. Да на это уйдет все 23 мин ! )))

Привет. Попроси помощника включать 5 и 6 передачи, а сам посмотри под капотом куда должны идти рычаги на коробке ( кажется там надо убрать корпус возд. фильтра ). Запомни. Потом отключи троса от рычагов коробки, поддомкрать одно переднее колесо, попроси помощника покрутить колесо, а сам пробуй рычагами вручную включить 5 и 6 передачу, если будут включаться, значит, причина в тросах или что-то мешает отвести рычаг для включения 5 и 6 передач, если также не включаются, возможно, неисправен синхронизатор 5 и 6 передачи ( разборка КПП ). Или троса или синхронизатор 5 и 6 передачи.

Хочешь поковыряться ? ) Вот тебе устройство подобной катушки : А так выглядит блок схема нашей ( 1.6 ) катушки зажигания ( 1 цилиндр ) : Почему сложно и невозможно точно диагностировать индивидуальную катушку ? Можно лишь осциллографом проверить сигнал ( вид сигнала есть в мануале ) с БУ двигателем, а не саму катушку. Кстати, из-за этого диода, форма сигнала во вторичной обмотке будет отличаться от сигнала в первичной обмотке. Сигнал со вторичной обмотки можно проверить с помощью : Вот такой японский ребус понимаешь ).

Действительно, дело в катушке. И судя по сопротивлению, катушки разные, а принцип работы одинаковый: в обоих, кроме катушки, есть управляющий ключ. Сопротивление на любых пределах будет одинаковым, влияние полупроводников исключено, малым напряжением на щупах прибора. Полупроводники мы видим ( падение напряжения на переходе ) только в режиме прозвонки ( значок с диодом ) , для этого на щупах, в этом режиме, около 2.5 В. Да. Лучший способ проверки, это подмена на исправную катушку, если проблема ушла, катушка под замену.

Все бренды уже так сделали. Соседа упекут за разглашение производственной тайны )))

Привет. По VIN твоя ZJ01-18-100, это дорест . FO-MO-CO ZJ20-18-100, это родные рестайл. Проверял свои - точно: Вчера был в магазине ( пришли З/Ч ) спрашивал менеджеров специально про катушки, они сказали, что замена катушки только под вашу ответственность, ведь они не "бьются" в каталоге как аналоги, имеется ввиду рест и дорест. Так что лучше не ставить рест на дорест или наоборот. Никаких конкретных сопротивлений для проверки в мануале нет, только проверки на обрыв, короткое или " несколько кОм" . Вот проверка моей рабочей катушки, для интереса. По сопротивлению между катушками есть разбег, видимо не критично, раз всё работает ) : А как у тебя на родной ? У тебя горит чек по пропускам ? Общий или по какому-то цилиндру ? Пропуски надо понимать, как пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, а не пропуски зажигания, т.е. причин много, а пропуски зажигания, это лишь пункт в списке причин по пропускам воспламенения....

Добрый. Вот что советует мануал на 2.0 BL американку : Производителя масел в мануале, конечно, никто не указывает, а только тип, классификацию и вязкость. Из-за подделок на оригинальные масла многие перешли на Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5) API SN, это новый класс сменивший API SM ( с 2004г. ) Масла, соответствующие API SN могут применяться для замены API SM и более ранних. Про подделки Idemitsu Zepro Touring пока тишина )/

@igoryok, тогда заказывай ZJ02-13-945 , и пробуй вклеить в патрубок дросселя. т.к. родной идет с патрубком, поэтому его нет в каталоге : или ищи б/у патрубок с разбора.... Заметил, что на родном уголке есть "уши", а на патрубке пазы для них, которые фиксируют уголок в нужном положении :

Нет не он точно, в каталоге написано: " колличество деталей установленных на автомобиле - 1шт."Подойдёт ли он на патрубок дросселя не скажу. Проверь по старому, что-то же от него у тебя осталось.

Привет. По-моему отдельно он не продается, только с потрубком : https://partsouq.com/ru/search/all?q=ZJ0113221A Лучше поискать на разборке...

Привет ! Поздравляю с покупкой !

Пжлста.

Привет. Обычные свечи рекомендуют менять каждые 60000км, производить проверку ( состояние, зазор ) нужно делать каждые 10000км. Тормозная жидкость меняется каждые 40000км или через 24 месяца ( что наступит раньше ). В тяжелых условиях эксплуатации, тормозная жидкость меняется через 20000км.

Шина HS ( Приборка, Двигатель, АБС, ЭГУР ) работает только при включенном зажигании, а шина комфорта MS просто переходит ( "засыпает" ) в режим минимального потребления, в режим ожидания и дистанционно пробуждается, например, для работы ЦЗ, за это в драйвере отвечает модуль " WAKE-UP " , это основное отличие драйвера 1040 от 1050 : В климате, хоть он и весит на шине MS, установлен 1050 только потому, что он тоже работает только при включенном зажигании, а компрессор кондиционера включается, вообще, только после запуска двигателя.

УРА ! В первых сообщениях говорили о драйвере, который прошивать не надо ) Мож кому пригодится, драйверы приборки, только на ней расположены обе шины : На схеме это выглядит так :

Если Вы не первый хозян, и не известно, что там залито. то только пробным смешиванием в небольшом количестве, или сделать полную замену.

По цвету доливать нельзя ! В магазине посоветовали правильно. Убедитесь, что залит точно FL-22.

Пжлста)

Нигде не превышает 1В, т.е. явных нарушений нет. Если чек, по этой ошибке, будет висеть постоянно, то проверяй график, будет 1,2 В от датчика ( теперь ты знаешь, как проверять ), тогда замена датчика. Пока наблюдай.... Кстати, на компе, в FORScan, есть удобный инструмент "линейка". Левой кнопкой мыши кликаешь здесь : Потом наводишь курсор мыши на нужное место графика, например, на нужное время или пик какого-то графика, кликаешь левой кнопкой мыши, и линейка остается вертикально на графике показывая время и параметры всех, если их несколько, графиков : Потом, не убирая линейку, можно перейти с осциллографа на таблицу, и прочитать описание : А если перейти в окно "приборы", то наведя курсор на один из параметров ( не кликая ) высветится более подробное описание :

.

Отлично. Можешь и на смарт скачать, но платно. Для проверки нужно выбрать пид О2S12.VOLT.OBDII. это напряжение со второго датчика. Лучше смотреть в окне "Графики". На прогретом ДВС, увеличь обороты двигателя раз 10 и смотри на сколько вольт будет подниматься напряжение.

Скорее всего, ошибка уже в памяти ( в ожидании ). При втором цикле ( запуске и езде ) будет подтверждение неисправности и загорится ЧЕК. Автор почему-то не стал писать здесь. но в личке подтвердил, что чек загорелся вновь.

Привет. Да. Бывает. У друга раз в полгода появляется. Заправлялся на разных АЗС ? Нужно делать проверки,т.к. одна из причин замыкание провода сигнала с датчика на плюс, в итоге, вместо положенных 0.9 -1 В сигнал может показать 12 В с датчика, а если сигнал больше 1.2 В в течении 0.8 сек, то имеем - Р0138. ещё раз появиться пиши, напишу как проверить, а чтоб подтвердить неисправность датчика нужен сканер, чтоб наблюдать его выходное напряжение. какой мотор ???