felixych

а другую сторону сделай фото сюда.

логично. тогда сравнивай прозвонкой схемы относительно массы, плюса...

Вот бы глянуть на это С732АН21. может это стабилитрон ? В режиме прозвонки стабилитроны показывают, примерно : 0.7 В, обычные диоды и переходы транзисторов 0.6 В, диоды шоттки 0.3 В, все с копейками ). или сборка....

Да, скорее всего, подойдет. разница есть с дорестом, и АКПП / МКПП, т.к. у нас нет отдельного блока упр. АКПП. Но, наша система иммо работает так: код ключа проверяется приборкой, она сверяет его с прописанным кодом в ЭБУ, и если всё сходится, система разрешает запуск двигателя. Нужно менять комплект: ключ, приборка, ЭБУ вместе, или новый ЭБУ "женить" со старой приборкой и ключом - прописывать код старого ключа. плата двухсторонняя, выполнена поверхностным монтажом. дырки, это втулки, проводники между слоями. ковыряй ( ищи проблему ) свою.

Согласен, но у тебя, мне кажется, проблема только на входе.

Ты же открывал их. Попробуй найти дорожку от пина 2ВВ до резистора 4.3 кОм ( cмд 432 ), и посмотреть, что там ещё, на этой дорожке, висит. Если вход микрухи, то замена, если стабилитрон, транзистор - выпаять, проверить, заменить... Может микротрещины есть, может пропайка поможет, проблема-то плавающая.......

Можно было проверить угол опер. заж. УОЗ. При растянутой цепи он сильно скачет в отрицательный градус.

ПЛОХО ! По тому, насколько зубьев он вышел, тоже можно судить о состоянии цепи. Попробуй проверить, как выставятся метки, и вообще, ЗДЕСЬ много полезного. Возможно, но цепь надо менять в любом случае. Есть хорошее видео :

)) Ну, если здесь очепатка : а сильно хочется оригинал, и деньги жмут ляжку, то можно посмотреть здесь : Но лидер продаж, это Lesjofors 42 554 74

За 999 шт. что ли ??? ))))))))

пжлста. проверяй.

А не отключая разъем, пошевелить проводку, жгут...... или переход база - эмиттер составного транзистора.

Сходил в гараж сделал кое-какие тесты. Если не делал, давай проверим КЗ сигнального провода обоих датчиков на плюсовой и на минусовой провод питания этих датчиков. Отключаем аккум, отключаем разъем от ЭБУ, ставим омметр на 2 МОм, проверяем сопротивление между пинами : 2ВВ и 2BF, 2BB и 2T. ( ДПРВ ) 2Р и 2BF, 2P и 2T. ( ДПКВ ) ВИД РАЗЪЕМА СО СТОРОНЫ ЖГУТА. Везде должно показывать бесконечность. Теперь, пока снят разъем, проверяем на пинах ЭБУ : между 2Т и 2ВВ ( 2Т и 2Р ) показывает сопротивление 4.3 кОм. пины 2BB и 2BF ( 2P и 2BF ) показывают в режиме прозвонки проводимость только в одну сторону, и падение напряжения 1.654 В, что похоже на два стабилитрона включенных последовательно. Куда идет сигнал дальше не понятно, возможно, как ты говоришь, на ОУ, а может на базу или затвор транзистора. Судя по схеме, опорный сигнал коммутируется открытым коллектором датчика на массу, ток то с сопротивления 4.3 кОм всего около 30 мА ( никогда не будет опасного КЗ на массу ), зато ЭБУ получает идеальный меандр. Также снял осциллограмму своего ДПКВ : ЭТАЛОН : теперь некоторые мысли про твои 0.31В ( 310 мВ ). видишь мин. напряжение 300 мВ ? думаю это напряжение открытого перехода эмиттер - коллектор биполярного транзистора, меньше только у полевых. А что если так глючит ( открывается ) ДПКВ ? Ведь ДПРВ у тебя два и проблема остается при подключении разных датчиков , да ? В общем, пока проверяй, что есть.

а главное реле, и плюс на датчиках проверил ?

Да, по осциллограммам бардак... Только по шкале Х надо выбрать время 10 или 20 mS, тогда сигнал будет виден лучше, растянется. А ведь пока ЭБУ не увидит правильный сигнал с обоих валов, т.е. не определится с их положением, он не дает сигнал на открытие форсунок. Думаю нет. Что плохой контакт или замыкание, это точно. Если б что-то вышло из строя, то опорного не было бы вообще... И эта проблема где-то снаружи, а не в ЭБУ. Масса и плюс на датчиках общая, может общее и опорное, просто стоят разделительные диоды, чтоб сигнал не смешивался. Ты проверку делал ( писал выше ), когда прибор показывает 0.31 В, минус прибора подключить к минусу аккума ? Что-то изменилось ? Проверь ещё, когда показывает 0.31 В, плюсом прибора проверить питание на датчике, будет ли там напряжение аккумулятора около 12 В ? И ещё, радикальный тест ), вместо главного реле, точнее вместо его силовых контактов, вставить перемычку, затем передёрнуть преды ( пошевелить ), которые подают плюс, после включения главного реле, на ЭБУ, и пробовать заводить.

Выложу систему изменения фаз механизма газораспределения на холодном и прогретом двигателе, может кому пригодится ( двигатель 1.6 ) : Выбранные пиды ( параметры ) и соответствующий цвет на графике . После запуска, режим прогрева ( 1500 об/мин ) и увеличение оборотов ( 3253 об/мин ) никаких изменений в работу системы не оказывают : ЭБУ не отправляет команду ( желтый график ), угол распредвала 0.00 градусов. Двигатель прогрет ( 85С ), и система активно работает. Работая педалью газа, увеличиваем обороты ( зеленый график ), чуть раньше ЭБУ посылает команду на изменение положения распредвала ( желтый график ), и соответственно, мы видим изменение угла распредвала ( синий график ). Было бы правильнее смотреть работу системы на ходу, во время движения, под нагрузкой, т.к. это основной параметр для работы системы, поэтому на синем графике мы видим короткие всплески - без нагрузки распредвал сразу возвращается в исходное положение.

Будет только лучше, если почистить массу ЭБУ ) :

Чудеса. Может здесь собака зарыта ? ) По описанию как-будто, после подключения, разъем садит 5В на минус... или плохая масса. Попробуй так, при замере, когда на сигнальном 0.31В, возьми массу на прибор в трех точках : с этого же разъема ( черно-синий провод ), с провода массы на правой опоре ДВС, она рядом, и с минусовой клеммы аккума.

Это потому что, диапазон графика разный : у меня от 0 до 100, а у тебя, как видим, от 0.18 до 13.13 ( шкала слева ). У тебя нагляднее, а мне надо было установить её в ручную, поленился ). Параметры почти схожи, у тебя даже чуть лучше, проверил линейкой ( белая линия ), её можно включить в правом нижнем углу окна, тогда можно видеть все параметры на всех графиках одновременно в определенный момент времени ( цифры внизу ). Короче, открыл твой файл в форскан : МАФ отрабатывает замечательно, даже местами 3 г/сек ! У меня 2.8-2.95 г/сек. Цилиндры тоже сосут одинаково, и сосут хорошо ! ) Вывод : с компрессией всё гуд, и глобального подсоса нет. Но у меня запуск с пол пинка, а здесь ты крутишь почти 3 сек ...( ? ) Пока сделай файл по углу опережения зажигания с темп. ОЖ и оборотами двигателя : Основные моменты : Последний момент ( двигатель прогрет ) на графике выше не видно, даже при сжатии). В общем, подключился, завел ( без кондея и потребителей ), не газовал, ничего не включал, только делал запись.

Я последний раз ( менял ДД ) легко снял/поставил её не с клапана, а со штуцера на впускном коллекторе.

Всё верно, и у нас так : Но это на ХХ, на прогретом двигателе, когда уже работают кислородные датчики, и ЭБУ по ним получает информацию о составе смеси ( замкнутый круг ). Мы же говорим о плохом старте на холодную, где зависший ( открытый ) клапан PCV будет давать "хороший" подсос : Затруднённый запуск двигателя/Продолжительная прокрутка коленчатого вала/неустойчивый запуск двигателя. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ : • Неустойчивый сигнал управления катушкой зажигания • Утечка разрежения • Низкое качество топлива • Неисправность системы запуска • Неисправность свечи зажигания • Подсос воздуха во впускной системе • Неустойчивый сигнал от датчика СКР • Неустойчивый сигнал от датчика СМР • Неправильное управление составом смеси • Загрязнение воздушного фильтра • Неисправность регулятора холостого хода • Неисправность клапана PCV • Неправильная регулировка давления топлива • Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера • Загрязнение датчика массового расхода воздуха (MAF) • Неправильное напряжение в цепи "массы" датчика MAF • Большое противодавление в системе выпуска • Неисправность регулятора давления топлива

Это - 33 кПа. Правильнее с минусом, это же вакуум. По мануалу Z6 ( АКПП ) не менее - 71 кПа, видимо идеальные ). ( ? ) Теперь общие данные : Смотри прогой, проверяй какие показания даст МАФ при прокрутке без запуска. Потом будем думать.

почти. я предлагал проверить, как по мануалу, писал выше, на трубку, что идет к клапану продувки адсорбера вешают вакуумметр, это как манометр, только наоборот )

Отключи ДПРВ, чтоб двигатель не запускался, подключи FORScan, выбери график, или осциллограф если смотрмишь с компа, выбери пиды : Это напряжение на ЭБУ и МАФ. Кстати, скрин мой - зажигание включено. По напряжению будет видно работу стартера ( просадка напряжения ), а по показаниям датчика МАФ проверим его работу при запуске и косвенно увидим разряжение на впуске. Вот для сравнения мой старт ( без запуска ) примерно 5.5 секунд : Что мы здесь видим. МАФ мгновенно дает показания ЭБУ. Показания плавают. Пики на графике, это такт впуска каждого цилиндра, т.е. создается разряжение во впуске. Показания меняются от 1.8 до 2.8 г/сек. Пики ровные, что говорит о, примерно, одинаковой компрессии в цилиндрах. Все датчики температуры ты проверил, клапан ХХ тоже, давление в рампе есть, ДЗ закрыта, свечи надеюсь хорошие... Вся "надежда", что косяк здесь: или МАФ, или разряжение... Проверяй. 9

т.е. сейчас нормально. И подключив разъем на датчик, там должно остаться 4.96В, проверил ? щупы перекинь, напряжение с минусом кажет )