felixych

Щи на свиных ребрышках из свежей капусты

Серега, привет ! Был на М4 прошлой осенью. Платный участок ( въехал в Павловске и до Краснодара ) вот-вот должны были открыть, мне повезло - проскочил бесплатно. Это единственная положительная эмоция от М4. Да, чуть не забыл, много АЗС Лукойл, мой вариант ). На трассе очень много, впрочем как и по всей России, ремонтных участков а это пробки, пробки, пробки... Перед Ростовом-на- Дону, с юга и с севера, традиционные многочасовые пробки, чуть легче движение ночью. Но самое большое впечатление от поста ДПС Цукерова балка !!!! Развод и вымогательство в наглую. Проехал за 3000р, просили 5000р, у меня просто не было налички )... Самое большее ( отзывы в инете ), там просили 300 000р (!) за "найденную" наркоту в багажнике. Забей в инете : ДПС Цукерова балка. Есть что почитать. Там даже пути объезда есть. На обратном пути ( на север ) проблем с ДПС поменьше... Ещё совет. Если взять с собой рацию, на которой общаются дальнобойщики, то кроме мата и пошлых анекдотов, можно иметь полную информацию об обстановке на дороге )))

Привет !

@уля, при пропусках зажигания "чек" моргает. И? Трясет? Ошибка появляется? По какому цилиндру? Описание как-то не закончено.... Причем тут тест по датчику кислорода ??? Кстати, не всё гладко там, по четвертому ряду цилиндров с четвертым датчиком кислорода ). Это не про нас ). Делайте тест в FORScan. Эта программа для форд/мазда, там такой тест выглядит правильно : [Кислородный датчик Банк 1 Датчик 1]Пороговое напряжение датчика при изменении состава смеси с обогащенного на обедненный (постоянное)MID: 1TID: 1Значение: 449.2 mВMin: 449.2 mВMax: 449.2 mВПороговое напряжение датчика при изменении состава смеси с обедненного на обогащенный (постоянное)MID: 1TID: 2Значение: 449.2 mВMin: 449.2 mВMax: 449.2 mВНаименьшее напряжение датчика для расчета времени переключения (постоянное)MID: 1TID: 3Значение: 351.5 mВMin: 351.5 mВMax: 351.5 mВНаибольшее напряжение датчика для расчета времени переключения (постоянное)MID: 1TID: 4Значение: 551.7 mВMin: 551.7 mВMax: 551.7 mВВремя переключения датчика при изменении состава смеси с обогащенного на обедненный (расчетное)MID: 1TID: 5Значение: 10 мсMin: 0 мсMax: 440 мсВремя переключения датчика при изменении состава смеси с обедненного на обогащенный (расчетное)MID: 1TID: 6Значение: 15 мсMin: 0 мсMax: 680 мсПериод датчика (расчетный)MID: 1TID: AЗначение: 630 мсMin: 0 мсMax: 65535 мс[Каталитический нейтрализатор Банк 1]Соотношение изменений сигнала напряжения от заднего кислородного датчика к переднемуMID: 21TID: 80Значение: 255.993 :1Min: 1.125 :1Max: 255.993 :1

По электрике всё гуд.Ищи механическую причину: давление топлива, подсос... Последнее, раз прокладки впускного хорошие, лучше проверить дымогенератором.

Только разъём, который за мозгами.

Попробуй без неё поездить ( отключить ). Будет или нет дёргаться.

@Feofan, нет, нет, там только общая масса, в этом ты убедился. Для инфы. Со второго разъема идет управление : катушками зажигания форсунками эл. дросселем клапаном EGR клапаном OCV клапаном продувки адсорбера клапанами системы изменения геометрии впуск. коллектора генератором А также, на этот разъем приходит сигнал от : эл.дросселя датчика MAP двух датчиков кислорода датчика темп. ОЖ датчика детонации датчиков положения коленвала и распредвала

что-то много, чуть меньше +30 градусов... за 4 часа под капотом, наверное, будет меньше. Лучше замерить утром, там точно будет температура, как на улице. т.е. первые минуты нормально ? А было : Проверь давление в рампе. Норма 3.57-4.18 кгс / см2 После остановки двигателя, через 5 мин. - 2,55 кгс / см 2

На разъеме жгута. Если отключить разъем от блока, отключаешь его питание, это логично. Для примера ( см.схему ): аккум > предохранитель F30 ( ENG+B ) > C-02 > БУ двигателем ( пин 1ВА ).

@Feofan, обрати внимание, все плюсовые цепи проходят через разъем С-02. Так легче искать обрыв. Вот его верхняя часть, вид со жгута проводов :

Ночь )

@Feofan, пока не снимай, показывает же 120 Ом. Вот это не гуд. Без питания на БУ, его CAN шина не работает. 1ВА - плюс с преда F30 10А постоянно. 1ВЕ - плюс с преда F36 10А, после включения зажигания с реле R14 MAIN, плюс на контакты и обмотку реле постоянно с преда F9 30A. 1AY - плюс c преда F69 салонного блока предохранителей после вкл. зажигания, на замок зажигания с преда F11 30A в подкапотном блоке предохранителей :

Датчик температуры ОЖ работает корректно. . ДЗ тоже можно исключить. Ещё не проверил температуру воздуха на впуске. Можно проверить тестером. Скинь разъем с MAF, и замерь сопротивление на пинах D и E : Замеряй на холодном двигателе. Так же, проверь клапан продувки адсорбера. До прогрева ДВС он должен быть закрыт, иначе подсос. Просто сними шланг справа и заткни штуцер пальцем, а помощника попроси запустить двигатель : Всё таки, ещё стоит проверить давление в топливной рампе. Кстати, перед запуском не пробовал несколько раз включать зажигание ( качать насос ) ?

))) как скажешь...

Правильно. А что менялось, это вам виднее..

Может менять надо было датчик положения ДЗ, а не ДЗ ? Надо проверять при включенном зажигании, при полностью закрытой ДЗ ( проблема в этом положении ) . Пиды датчика положения ДЗ должны быть : TP ~ 12% TP REL ~ 0% Со старым, что ? проверяли ? До него трудно добраться, но можно проверить его на разъеме БУ двигателем :

Привет ! Вливайся

Здравствуйте ! Свечи давно проверяли ? Дроссель механический и на хх он закрыт. А когда чистили дроссель, клапан хх чистили ? Когда меняли дроссель, клапан хх свой ставили ? Проверить бы ещё показания датчиков температуры ОЖ и воздуха на впуске . Они, при холодном запуске, должны соответствовать температуре окружающей среды. Также можно проверить показания MAF и датчика положения ДЗ.

@igoryok, ты пиши : будешь ли перепрессовывать ? и что запрессовал ? как зашли ? http://mazda3.ru/board/topic/23987-sharovaia-opora/page-8?do=findComment&comment=4562124 Может руки дойдут, и восстановлю свои рычаги. Раньше, без пресса, боялся, что погну рычаг. Теперь есть пресс, можно сделать оправки....

Проверь лампы подсветки бардачка, пепельницы и прикуривателя... Или не горят, или понаставили) светодиодные .

Может пригодится : Если ставим не оригинальные болты , то подбираем класс прочности болта по таблице. Болт переднего рычага ( переднего сайлентблока ) и болт крепления шаровой опоры 12.9. Болты крепления заднего сайлентблока 8.8.

Посмотри тут :

Менял родные рычаги себе и другу из-за задних сайлентблоков. Везде шаровые были хорошие, передние сайлентблоки не убиваемые ), задние - в хлам.

Задние сайлентблоки, наверное, там тоже под замену. Проще рычаг заменить.