felixych

Слева на рисунке электрика вод. замка, справа его разъём. ВИД РАЗЪЕМА ИЗОБРАЖЁН СО СТОРОНЫ ПРОВОДОВ. Тебе надо сделать такую перемычку ( нарисовал красными линиями ) со стороны пинов разъема, так ты восстановишь концевики, иначе блокировка работать не будет ( мозг будет видеть откр. дверь ), и переключая между нижними пинами минусовой провод должна срабатывать блокировка/разблокировка всех замков. Пробуй. Изображение кликабельно ) Да,и ещё, замок водительской ( разъем снят ) работать не будет.

Концевики шалит. И если проверишь блокировку с разъема, как писал выше, и будет работать, то замок надо менять, тем более там личинка в замке не крутится. Да. Там личинка тоже не крутится ?Пока не забивай голову, надо с водительской дверью разобраться....

Это в Нижнем ??? В сентябре брал в Перми с доставкой из Челябинска за 7тыщ.

Можно. Тебе надо добраться до замка, сняв обшивку двери, снять разъем, и в разъеме проверить работу ЦЗ. повторяя коммутацию как-будто ты закрываешь ключом, ведь клавиша у ручки двери через тросик дублирует работу ключа. Есть эл.схема ? Кстати, с вод. двери это два провода, как и писал, а если седан, то замка багажника сигнал на открывание закрывание дверей идет по одному проводу.

Да. Она же только подключается к штатному шлейфу не нарушая его. Нет. Читай строчку выше. Да.

@leha 37, пока не за что ) Лучше проверь сканером , там должны быть ошибки по коммуникации с буквой U---- .

@everybodycansing, я тут вот что ещё подумал, если начались проблемы с замком, с личинкой замка, которая у тебя, как я понял не крутится, то может замок ( его микрик ) оставался в положении "закрыть", не возвращался ... и предыдущий хозяин отключил этот провод в двери, который идет от замка в салонный блок, а блок по его сигналу закрывает все двери... при этом блокировка самой двери осталась и она работает, как и на других дверях... Проверь, для начала всё-таки водительскую дверь.

Разъемы приборки или БУдвигателем (РСМ) не отключали ? Нужно сканером проверить все коды неисправностей ( сначала очистить, и проверить после включения зажигания ). Схема есть, проверь/почисти пины CAN-шины на разъеме приборки и БУдвигателем,

Так и должно быть. Сига на брелке показывает открытый ЗАМОК, индикатор на приборке показывает реально открытую ДВЕРЬ по концевику в замке. Если проблема проявляется при минусовой темп. - влага в замке.

Жаль, могли бы точнее определить проблему. Лампа открытых дверей на приборке работает ? работает правильно ? Одну из причин опишу ниже. На рисунке обычное подключение сиги в штатный шлейф управления активаторами замков всех дверей, на верхнем рисунке до подключения, нижний рисунок - сигнализация подключена, но штатный шлейф, благодаря замкнутым контактам на реле сигналки, остается целым, и теперь они ( сига и ЦЗ ) могут управлять замками дверей параллельно. так вот к чему это я. сам или с электриком, или обратись к установщикам сигнализации, чтоб проверить это подключение, может там плохой контакт на скрутках... можно попробовать временно отцепить сигу, восстановит шлейф, и проверить будет ли работать ЦЗ как положено... Нужно только найти, где сига подключена к шлейфу Выход шлейфа ( блок комфорта , салонный блок ) большой разъём J-05 снизу блока, пины АР и Y ( желто-черный и бело-черный провода ) отметил красным овалом :

ЦЗ со штатного брелка также работает ? Не блокирует все двери ? Если заблокировать все двери с сигналки, штатный брелок разблокирует все замки ?

))) На каком из сотни ?Проверь плюс и минус на разъёме антенны, какое там напряжение с антенной и без, должно быть около В+, при включенном зажигании. Кстати, при замене антенны ничего настраивать, прописывать и конфигурировать не надо .

Вечер добрый. Где замерял ? На катушке должно быть не менее 8 В. https://yadi.sk/i/XoxmHW9urcDrm Катушка ( антенна в замке зажигания ) соединяется с приборной панелью, приборка с БУ двигателя общается по шине CAN. Чтоб не тыкать пальцем в небо, можно прочитать код неисправности по миганию индикатора иммо ( машинка с ключом ), или посмотреть коды подключив сканер. https://yadi.sk/i/87dyEdeFUBxFeA

Хорошее

Проверь давление в топливной системе. Может насос кончается....

Это другое.

Всё-таки больше похоже на отключение насоса. К тому же нет ни одной ошибки.

Да. Если топливо отключить, на чём тогда дёргаться ?Какие датчики должны загореться ? Когда на ходу глохнет, обычные индикаторы ( аккумулятор, чек, давление масла... ) загораются ?

Вот когда "то не слышно" после перерыва, это глюк ! Едь к установщикам сиги . На сканере температуру лямбды не видно, только температуру катализатора.

200 с чем-то, чего ? Где показывает ? Вы ДМРВ или лямбду отключаете ? Почему не стали реле искать/проверять ? Ладно, давай так: перед запуском, при повороте ключа, должно быть слышно бензонасос, его слышно ? После этого машина заводится ?

Да, и выше трехсот, тогда система переходит в замкнутый круг и мозги, для приготовления топливной смеси, учитывают показания первой лямбды. Ездить можно с отключённой лямбдой, на непрогретом двигателе она даже не работает.При неисправности ДМРВ, у нас это MAF, и там же ещё находится датчик темп. воздуха на впуске, были бы ошибки и горел чек...

Нет

Проект

Бывает, что криво установленная сига, точнее её реле блокировки топливного насоса, отключает насос. Часто установщики лепят ( приматывают на скрутки ) это реле справа за щитком от ног пассажира. Со временем эти скрутки ослабляются/окисляются и мы имеем проблемы... Проверяй.