mudriy27

фильтр FNC1-21-500A. колечко 9954-10-2206. поддон на герметике.

была бы бедная смесь на холостом ходу. если давно не менялся воздушный фильтр - смените его. так же необходимо проверить работу форсунок на стенде. и лямбду переднюю проверить нужно. хотя бы временным отключением на пару деньков. ряд цилиндров №1 это не первый цилиндр. это весь ряд, все 4 горшка. нумерация ошибок одинакова как для рядных так и для V-образных и для оппозитов. потому и применены нумерации рядов цилиндов.

не факт.

заднюю лямбду менять нет смысла. она крайне скромную роль играет в смесеобразовании. а переднюю проверить нужно, а потом уже менять, если потребуется. дмрв карбклинером нельзя. либо спецсредства для него, либо что то спиртовое. есть вероятность, что он у вас уже труп.

недоконтакт на силовых проводах. почистите клеммы и места крепления силовых проводов. то что иммо блочит старт. причину попробуйте поискать в реле MAIN в подкапотном блоке. оно часто является причиной незапуска в морозы.

скорее уж в какой нибудь из релюшек дело. либо в реле main, либо в стартерном. лампочка иммо как себя вела?

расход по компу или по заправкам? на моментальный не смотрите. это самая бесполезная фича в автомобиле. следы масла на свече не норм. но и не повод для паники. либо клапанная крышка припускает, либо колпачки маслдосъемные дожили. лямбды проверены как? посмотреть нет ли ошибок это не проверка. дмрв чищен? очень важно чтобы чистый был. в городе со среднестатистичесими пробками 2,0 должен потреблять 10-12 литров. 15-16 много очень.

а по цепи ничего не смотрели?

где то недоконтакт. проверьте все ли фишки на блоке плотно защелкнуты. лампочки в пепельнице, пригуривателе и бардачке исправно светят? и не заменены ли на диоды?

подойдет. по прогам и оборудованию для самостоятельной диагностики читайте здесь.http://mazda3.ru/board/topic/57238-diagonstika-skanerom-v-domashnikh-usloviiakh/

да. по сигналу с датчика давления жидкости гура мозги поднимают холостые обороты на 50 об/мин. все что вы описали происходит при подсосе воздуха. если в будущем ситуация получит продолжение то проверяйте прокладки впускного. на 1,6 это слабое место было (до появления модифицированных прокладок).

не нужно гадать, нужно подключить диагностический прибор и проверить.

ну значит совпадение. через монитор сильно не посмотришь, но просто так цепи не перескакивают. исходя из полученных данных, как вариант, предположу такой вариант развития событий. цепь сильно растянута, а натяжитель неисправен. натяжитель, несмотря на храповый механизм сложился до конца, полностью ослабив и без того растянутую цепь. ну и при прокручивании полудохлым аккумом (или потом, уже заряженным) перекинуло цепь. натяжитель гидравлический и без давления не сработает. так же не стоит исключать и проворот звезды относительно вала в следствии ненадлежащей затяжки. если все так как говорите выставляйте фазы по меткам (точнее по приспособам, меток как таковых нет), и мерьте компрессию. клапана и на стартере гнет. ну а что дальше уже по итогам замера. будет компрессия - проверка привода грм. нет компрессии плюсом еще и ремонт головки. p.s. верхним который вал считаете? выпускной?

клапанную крышку снимали? или просто предположили? если нет - нужно снять и проверить. так то возможно такое. звезды распредов без шпонок. открутился болт (после криворукого вмешательства) и все. звезда вращается, распред нет. клапана при этом гнет. проверяйте компрессию. p.s. но аккум при таком развитии событий не при чем, либо совпадение, либо что то не договариваете.

на заказ перепаивать. а вот насчет покупки х.з. всего скорее подбирать подходящее по форм-фактору.

не всю. по 1-му проводу в двух фишках на салонном блоке. но по ошущениям все же склоняюсь к неисправности реле.

ну тогда, по признательным показаниям электросхемы выходит, что либо реле под названием TNS барахлит, либо сама ручка переключения. точнее только прозвонкой определить можно. проверьте так же состояние контактов предохранителя F3 в подкапотном блоке. реле встроено в салонный блок предохранителей.

а противотуманки?

конечно может. потому и спрашивал про насос. может реле блокировки не традиционно на его питание посадили, а как то извращенно, на датчик коленвала например. через монитор к сожалению не видно. смотрите есть ли искра на свечах. ищите куда это многострадальное реле блокировки повесили (лучше и всю сигналку отрубить), проверяйте предохранители с F33 по F36. посмотрите не выскочили ли фишки с датчиков коленвала и распредвала. причин много. да, и напишите все ж какие двиг., трансмиссия и год выпуска.

да

эммм, а предистории никакой нет? аккум то почему сел?

меньше. но все равно удобнее выкладывать тяжелые фото через сторонние сайты. например это изображение выложено через http://radikal.ru/

да пофик от чего аккум. кроме натянутых проводов от неправильной прокладки в силу прямой полярности аккума ничем не грозит. стартер же крутит. значит и аккум рабочий, и клеммы не перепутаны, и штатный иммобилайзер ключ считал и работает в штатном режиме. причин почему не заводится предостаточно, просто идти нужно от простого и нештатного. шанс на то, что после обесточивания что-то глюкнуло в сигналке и она блокирует пуск двигателя вполне себе велик. насос топливный точно качает? часто доп реле сигналки ставят на разрыв цепи его питания.

золотые слова :)

проверьте сайлент блоки задних продольных рычагов. они прикрыты крышечками и просто так на глаза не попадаются при беглом осмотре.