mudriy27
-
Постов
9 760 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
3
Тип контента
Профили
Форумы
События
Галерея
Articles
Весь контент mudriy27
-
+ дмрв + форсунки -
я не слышал, что у вас за скрежет. цепь или нет мне тяжело судить. а вот масло лучше сменить. да, поменять. скрутить ввертышь со старой, накрутить на новую и закрутить в головку.
-
лучше снять и посмотреть на наличие трещин и расслоений резины. визуально на месте не всегда видно.
-
точат, точнее шлифуют, у головки поверхность прилегающую к блоку цилиндров. и на 2 мм ее сошлифовать не смогли. максимально 0,15мм. так снимите и почистите. процедура несложна.
-
на холодный пуск вязкость 5W20 повлияет слабо. холодные характеристики показывает первая цифра. а вот пленка масляная гораздо тоньше выходит. потерь, конечно меньше, потому и едет лучше, но вместе с тем в нагруженным механически и термически местах толщины может и не хватить. тем более, двигатель подношен, и увеличивающиеся зазоры снижают давление масла, а вы еще и усугубляете низкой вязкостью.
-
норма 14.28кгс/см2. минималка 10.0кгс/см2. максимальная разница между цилиндрами 2,0кгс/2. так что в этом плане у вас все в порядке.
-
в принципе да. неизвестно сколько свеча работала. а изношенные свечи иногда разваливаются. не надо вам масло с такой вязкостью. не для этого двигателя оно и не для такого состояния. ваше 5w30.
-
и чем была мотивирована замена эгура? а как остальные подушки? прокладку клапанной крышки с прокладкой гбц, случайно, не путаете? натяг цепи нет. а вот работа двигателя изменилась бы в худшую сторону, и очень сильно. даже если хоть на зуб метки не совпадут. никак. напишите что за ошибка, может подробности какие нибудь подскажу. если с ними проблем нет то и не нужно им мешать работать.
-
для того и ответил, что не считая можно купить не то. есть три типа полуосей с разным кол-вом шлиц. для 1,6 применимы два варианта с 22 и 23 шлицами. у меня на 1,6 мкпп 05 года было 22. в более поздних выпусках ставили и 23
-
@zoom4eg, нужно считать кол-во шлиц на полуоси. без этого, по одному только доверию каталогам, можно ошибиться.
-
ну дык гляньте. может лежащий шрус уже на стадии определения типа крепления сойдет с дистанции.
-
эти два момента вместе существовать не могут. если шрусы стоят под болт, то подшипник со ступицей единый узел. что бы подобрать шрус необходимо знать кол-во шлиц на полуоси.
-
коробка механика полагаю?
-
ппц. свечи красные от фероцена, которым голимый пятый из второго делают.
-
верно. медленный заряд лучше для батареи. но время заряда увеличивается очень сильно. потому сначала нужно заряжать током в 10%, потом снижать до 5%. у меня, например, зарядник еще советский, с вольтметром, амперметром и ручной регулировкой. заряжаю 10% током пока напруга не дойдет до 14 в. потом снижаю до 5-7%. после того как "закипит" зарядка еще два часа. профилактическая зарядка примерно за ночь. заряд севшего почти сутки. см.выше максимальный ток 10%. погуглите интереса ради. за два года путный аккум не помирает, даже без малейшего к нему внимания.
-
такой же как и на европейке LF02-10-230
-
посмотреть на официальных сайтах что мешает? на сайте той же варты, к примеру, можно просмотреть всех оф.представителей. http://www.varta-automotive.ru/ru-ru зарядник как зарядник. по крайней мере не требующий особого внимания. по идее любой аккум в зимой периодически подзаряжать от стационарника нужно. на машине он, особенно в морозы и короткие поездки, полностью не заряжается. 1А долго заряжать придется. для того что бы за 20 часов зарядить ток должен быть 10% от номинальной емкости (максимально возможный).
-
сходите в нормальный магазин и спросите продавцов, которые продают не подделки. ну эт эксперты, конечно. по степени достоверности информации занимают место примерно между адвокатами и политиками.
-
подойдет. но желательно все промыть и заложить свежую. хомуты можно в любом автомагазине купить универсальные.
-
а с чего бош и варту каждые два года выкидывать? если не брак и не подделка среднестатистические 5-6 лет на исправных автомобилях работают нормально.
-
газы с бака отсасываются через адсорбер. так что ничего удивительного что там легкое разряжение, которое при откручивании пробки легонько пшикает. но если прям уж сильно пшикает, то можно проверить клапан продувки адсорбера на герметичность. на холостых он должен быть закрыт.
-
так видимо или нет? при включении зажигания насос на 4 сек включается?
-
не. там другая симптоматика. если выхлоп воняет можно форсы на стенде проверить. только не чистить без необходимости. расход все так же по компу проверяется? по заправкам соответствует?
-
ошибка вылезает когда уже точно система улавливает в нем неисправнность (в данном случае полное отсутствие связи). когда же маф выдает неверные показания по расходуемому воздуху и его температуре (датчик состоит из двух составляющих, чистить, кстати, необходимо обе, хотя многие чистят только температурную, не зная о второй) ошибка не фиксируется, т.к. эти показания не выходят за рамки критических. подключайте диагностику и смотрите что том маф показывает. а желательно вообще заменить на время заведомо исправным.
