felixych

нет.

Здравствуйте.! Может зарядка плохая. Из-за неё менялся старый, а теперь умирает новый аккум ? Надо замерить на заведенной, в пределах ли 13-15 В. И посмотреть просадку напряжения при включении ЭУР. Это если связывать проблему с напряжением, но могут быть и другие причины....

Надо сначала старый отсандалить ). Что с ним ? Печалька,.. но щупы на приборе нужно поменять местами, будет с плюсом. Ну, хоть какой-то плюс ) Когда балет закончиться, нужно опять смазать клеммы, перекрыть доступ воздуху, иначе окисление, это не гуд ) И озвучить это дело музыкой из фильмов Чарли Чаплина ) . Я б посмотрел ). Молодец !!! что тут сказать ещё,.. ну, кроме того, что послала мужа ). мы рядом )

@igoryok, как нечему ? а для чего тогда внешний ШРУС ))) Шаровая подстукивает при езде, или поскрипывает в поворотах, если пыльнику хана и в шарнире сухо....

Если б не видел, была бы ошибка, что нет связи с модулем, и раз программа видит это : значит модуль ABS ВИДНО ! Надо выбрать окно, где видно все модули, и там выбрать ABS : для инфы. IC - приборка, PCM -блок управления двигателем. Затем выбрать все четыре колеса : Вернуться на два шага назад, нажать "пуск", и начать движение : Можно смотреть информацию в таблице, на приборах или в графике, как на скрине выше. Здесь видно с каждого датчика, что я разогнался до 39 км/ч. ( правое заднее на скрине не видно, забыл уменьшить изображение ). Нажав "стоп", файл можно сохранить, или отправить себе по электронке, а дома, на компе, открыть в FORScan, и изучить более подробно. Это удобно, когда записываешь несколько параметров, например: скорость авто, обороты двигателя, температуру ОЖ и т.д., и смотреть и сравнивать это всё на телефоне не очень удобно.

Версия 1.5.

Что-то попало ( песок, камушек.... ) и вылетело. Вставь что-нибудь в отверстие, проверь биение. Китайцы прислали то, что заказывал ). Надо выбирать продавцов и товар правильно. Если биения и ничего постороннего нет, смело ставь новый датчик.

Подтерло датчик - увеличился зазор ( более 2.1мм ) - стал пропадать сигнал. Чем натерло ? Тебе по месту видней, пока снят датчик, проверь вращая колесо, возможно, что-то попало... Датчик проверяется той же диагностикой, например в FORScan, видно скорость c датчика в км/ч. Даже если твой датчик целый, то зазор выдержать с него не получиться. Ставь новый.

)

Пжлста) А если, после полной зарядки, по утрам, будет плохо крутить стартер ( опять же, чтоб не плясать с вольтметром ), и на авто исправен стартер и генератор ( зарядка ), тогда меняйте аккум....

Сначала, открутив пробки, убедитесь что банки не сухие, и электролит выше пластин, если где-то ниже, долейте только дистиллированную воду, чтоб уровень был везде одинаковый, но не выше, чем в той банке, где был электролит, и пробуйте заряжать. Это если не плясать с замерами плотности.

Как измерить плотность электролита и зарядить АКБ без гвоздей )

На своей так сделал. Переменка с микрофона исправно проходит. Просто чек угнетал. Летом обещал себе заменить датчик ).

Многие перестраховываются. Если вылетит шаровая в сборе из рычага, ничего страшного, будет стук, и до гаража можно доехать. А вот если вылетает палец из шаровой, тогда колесо падает.... пжлста. чета никто не писал в теме аж с октября прошлого года )

Нет. Противник этого. Если б свободно вошла, то менял бы рычаг, а так села туго. Странно.... все хвалят

Зачем всё усложнять, и снимать датчик. Повесить резистор между проводом датчика и массой в любом удобном месте. Этот резистор часть делителя напряжения ( второй стоит в БУ двигателем ) и он там лишь для диагностики цепи датчика. Отлетел резюк или обрыв провода, имеем Р0328, провод замкнул на массу - Р0327.

Добрый. Пробег 5000км, не беспокоят, но судить пока рано. Слежу)

@Hyperion, там ничего не должно быть, иначе КЗ. Это разъем для подключения оборудования на заводе. Желтая стрелка в проблемной зоне. Это америка. На европейке также : Полтергейст )) Это хотел выяснить вначале... Буферное сопротивление шины 120 Ом, компьютера Приборки и БУ, стоит прямо на плате перед микросхемой кан драйвера, т.е. в жгутах и разъемах его не найти.

Плюс пробки на всех банках, во время зарядки, должны быть удалены.

В желтом квадрате КЗ : Да, смотри жгут. Если билась морда, проверяй сначала участок от блока пред. под капотом до ЭГУР , коса как раз идет спереди. Затем, от блока пред. под капотом до разъема С-05 , который ты разъединил под капотом. Это ГУД, что не ЭГУР ! 0.6, 04, 0.9 Ом это всё КЗ . Должно быть бесконечность, т.е. никаких показаний на приборе не будет, тогда, при подключении блока двигателя на шиине будет 120 Ом, а при подключении С-05 в салоне ( подключится приборка со своими 120 Ом ) на шине должно быть 60 Ом.

Да ещё, у американок есть модуль контроля давления в шинах, он как раз включен между салоном и капотом, не скажу про твою, но после 2006г на борту, это надо учитывать при проверке. : Если не подключать этот разъем, наверно, FORScan должен увидеть шину, правда только приборку.

Коза ( короткое замыкание )) Этот разъем у ног пассажира ? По последним двум сообщениям есть расхождение. Где 120 Ом с этого разъема ? на косе в салон или на косе в капот ? Там где 120 Ом шина не замкнута, Это блок управления двигателем ? Скорее всего, до приборки и до блока упр. двигателем у тебя всё хорошо, везде 120 Ом. Но, под капотом на шине ещё висит блок АВС ( или DSC ) и блок ЭГУР ( если есть на борту ). Отключай блоки по очереди, замеряя сопротивление. Если при всех отключенных блоках будет КЗ, значит, проблема в жгуте, в косе.

Сопротивление исправной шины 60 Ом. 120 Ом у блок упр. двигателем и 120 Ом у приборки, они соединенны параллельно, соответственно сопротивление шины будет 60 Ом . Проверяй.

Отключи аккумулятор. С помощью иголок, аккуратно, проверь сопротивление шины в разъеме ОБД на пинах 6 и 14 : Есть ли там 60 Ом ?