felixych

А ты открой салонный блок, сними разъем J-01, и прямо на нем проверь +12В с предохранителя F31 ( пин R в разъеме J-01, см. фото ). Только осторожно, через иголку, чтоб не повредить пин. И пред проверишь, и узнаешь не окислилась ли шина под ним ( в подкапотном блоке ). В общем, на пине R, разъема J-01, всегда должно быть +12В. Заодно и разъем проверишь, дожми его хорошо. пин R - красный провод, питание с F31.

Привет. Нет питания с F31 ROOM 15A . А то, что нет дальнего света, возможно, не дожат правый, большой, зеленый разъем J-01, туда приходит питание с F31 ( при любых условиях +12В ), и с этого же разъема идет питание на левую и правую лампу дальнего света. Проверь, может не до конца закрыл разъем, может пины погнул, и они не дают разъему встать на место...

Добрый. Да в таких условиях под капотом всё горячее. Но, не лишним будет снять клеммы и зачистить, как на аккуме, так и на жгуте.

Тогда колхоз.

Добрый вечер ! Для моделей с повторителями указателей поворота в боковых зеркалах.

Да, крепит двигатель с коробки через кронштейн к корпусу. Она не столько крепит двигатель, сколько смягчает и удерживает его вращение по оси, ведь двигатель весит на левой и правой опоре, как шампур на мангале ). Если средняя опора изношена, её обойма может стучать по кузову.

Привет. Поверь защиту двигателя и среднюю опору... При трогании на оборотах двигатель отклоняется сильнее, может в этом причина...

Если модуль не доставался ( у тебя BL, пробег маленький ), причина может и не в поплавке, как описано выше. Плохой контакт, или его нет, это тоже показания прибора " на нуле ". Прежде, чем куда то лезть, проверь сопротивление датчика ( когда показания будут на нуле, а в баке будет бензин >10л ), сняв разъем на разъеме модуля. Датчик уровня топлива, это два тонких провода в разъеме ( два толстых - моторчик ) ориентируйся по ним. Сопротивление датчика примерно 200 Ом, это пустой бак ( на нуле ), примерно 9 Ом - полный. Если сопротивление более 200 Ом - снимай модуль, если в пределах, то чисти контакты, проверяй проводку ...

Друзья, те кто ставил CTR, все хвалят.

Кликай по изображению, увеличится.

Было бы слабое давление, и датчик, который стоит в системе не разрешал бы включение компрессора. Или проверь, с левого и правого дефлектора дует одинаково холодный воздух ? Когда мало хладагента, начинает работать только часть испарителя, и это заметно по температуре слева и справа.

А зачем спрашиваешь ??? Скорее всего, радиаторы надо почистить от пуха, грязи, листьев...

Привет. Термостат, если родной, должен открываться на 83-85С. На ХХ при твоих условиях по ДТОЖ темп. двигателя 95-98С. При работе кондея всегда включается вентилятор, он может скидывать температуру, хотя включается для радиатора кондиционера. Без кондея вентилятор должен включаться по ДТОЖ, по-моему около 98-100С. Давление в системе охлаждения ( около 1.5 bar ) не дает закипать антифризу, так же как и его плотность.

Тогда бы горел другой индикатор и был бы код ошибки по SAS. А это индикатор отключенной подушки ( OFF ). На американке ВК её нет. На европейках ВК не у всех, но место для индикатора осталось, и отключалась подушка кнопкой. Про америку BL не знаю.

Скорее всего, она ( подушка переднего пассажира ) отключена кнопкой или программно ( про америку не скажу ), когда возили ребенка на переднем сиденье, так что дело не в разъемах......

Значит, мозг видит какую-то дверь открытой - барахлит концевик ( концевик багажника исключаем ), поэтому ЦЗ не срабатывает. Пробуй во время глюка открыть/закрыть каждую дверь по очереди , глядя на индикатор, чтоб понять какая дверь глючит. Концевики, можно проверить по-другому, но у тебя проблема специфическая, поэтому попробуй пока так. Наверно, тест надо сделать несколько раз, чтоб не ошибиться.

Привет Проверь, когда происходит глюк, горит ли на приборке индикатор открытой двери при всех закрытых дверях и багажнике.

)))

плюс: Ну, если не хочешь проверять давление топлива, можешь поискать реле блокировки топл.насоса от сторонней сиги, может его проводка не контачит, окислилась... частая причина. Свечи надо заменить. Мы о них всегда забываем, а потом в одно прекрасное утро не можем даже завести машину ) ВВ провода посмотри в темноте на заведенном двигателе, нет ли между проводами, или с корпусом, пробоя в виде искры. Проверь провода на сопротивление.

После чего началось ? Начни с проверки фактического давления топлива перед распределителем топлива. Свечи менялись ? На катушке провода не перепутал ?

))) Мы до сих пор воюем с Германией - убиваем их машины на наших дорогах.

18-211С - это МАР. MAF на впуске перед ДЗ.

Нет, это разные датчики, но оба участвуют в приготовлении правильной топл.возд. смеси. И да, MAF имеет в себе ещё один датчик - датчик температуры всасываемого воздуха ( стеклянная колба ) . Оба расположены во впускном тракте.

Скорее всего, попала вода в свечой колодец 4-го цилиндра ( P0304 ). А две другие ошибки просят продуть/просушить разъём датчика MAP.

— Как жизнь? — Сокращается.