pl84

Я бы не сказал, сейчас синьки довольно много и цена довольно хорошая. Некоторые задирают, но вот я лью zic x9, доволен полностью, 4 литра вышло дешевле двух штук. сами выдумали, что у Вас теперь синтетика за меньше,чем 2 т.р. за 4 литра? или наклейке маркетинговой верите? При чем тут вера? zic x9 ls 5w-30 купил за 1600 канистру 4 л. Или для вас синтетика только то, что ПАО? а Вы думаете у вас там ПАО? GTL? Эстеры? за 1600р 4 литра... купили, нравится оно Вам и слава Богу, НО ерунды по поводу синтетичности не несите, это 100% гидрокряк

Я бы не сказал, сейчас синьки довольно много и цена довольно хорошая. Некоторые задирают, но вот я лью zic x9, доволен полностью, 4 литра вышло дешевле двух штук. сами выдумали, что у Вас теперь синтетика за меньше,чем 2 т.р. за 4 литра? или наклейке маркетинговой верите?

ищите ТОКИКО стойки, относительно не дорого + это поставщик для Тойоты на конвеер, нарваться на подделку минимальные варианты, ставил осенью на Гранд Витару - очень доволен.

не знаю как на 2.0, а на 1.6 при снятии коллектора впускного мешает шланг, так вот, фишка в том, что он "подключен" через пластиковый штуцер к блоку (пишут, что он хрупкий и можно его сломать, если потянуть сильно), поэтому я снимал этот шланг со штуцера самого впускного коллектора с помощью удлинителя "мягкого" на 1/4 для труднодоступных мест, протолкнув его между 2 и 3 впускных каналов коллектора, просто столкнул трубку со штуцера и все, а одевал я эту трубку с помощью узкогубцев, просунув их между первым и вторым впускным каналом самого впускного коллектора. кстати старые прокладки были высохшие, как пластиковые, а новые мягкие, нежные, упругие, красного цвета, как и в оригинале, которые снял.

разный хим. состав по разному воздействует на припои, радиаторы (медь, алюминий), блоки цилиндров из легких и тяжелый сплавов, что-то лучше защищает алюминий, что-то припои, что-то медь, чугун. к примеру радиатор у нас алюминий, а там, где залит FL22 он медный, если я залью FL22, то алюминиевый радиатор начнет разрушаться, потому что нет присадок, которые его защищают, зато есть много присадки, которая защищает медь, но она абсолютно бесполезна - вот и весь секрет. pl84-у меня на бачке наклейка FL-22,радиаторы все аллюминий,ничего не разрушилось и не бежит,2008 г.в.Не видел ни одной " тройки" с медным радиатором охлаждения или отопителя а у меня на бочке ничего не написано, залит обычный G12, вчера промывал дистиллированной водой 5 раз, угнал 20 литров + последний раз слил воду (уже кристально чистая была) и залил концентрат Glysantin G30 (G12+) G12 отменена с 2005 года, ее заменила g12+!!!!

разный хим. состав по разному воздействует на припои, радиаторы (медь, алюминий), блоки цилиндров из легких и тяжелый сплавов, что-то лучше защищает алюминий, что-то припои, что-то медь, чугун. к примеру радиатор у нас алюминий, а там, где залит FL22 он медный, если я залью FL22, то алюминиевый радиатор начнет разрушаться, потому что нет присадок, которые его защищают, зато есть много присадки, которая защищает медь, но она абсолютно бесполезна - вот и весь секрет.

если бы на бачке было FL22, так бы и сделал, а на бачке нет наклейки и на крышке расширительного нет упоминания о FL22, значит там обычный G12 был залит, я приобрел BASFGlysantin G30 (G12+), который полностью перекрывает G12 и по составу полностью соответствует оригинальному MN 121D - карбоксилат. и уже если лить FL22, то надо брать Mazda MES MN 121 K - фосфатный лобрид, тип Р-ОАТ (обновленный "FL22").

ну да, в мануале так и написано, что после первой замены сократить интервал в 2 раза. по итогу то все равно проще и быстрее раз в 2 года сделать обновление, чем морочиться с промывками. потом бадяжить концентрат и т.д. поэтому в мануале так и написано делать. тем более если человек платит за работу на сервисе. за "слил-залил" явно меньше возьмут. эта промывка целесообразна только когда залита неизвестная жижа. проще, быстрее - все, преимущества заканчиваются, у меня же будет снова полностью новая жижа на 4 года, с промывками морочиться не надо, просто сливаешь, закрываешь пробку, заливаешь дистиллят, заводишь машину, включаешь печку на макс и ждешь пока не включится вентилятор на радиаторе, открываешь пробки и ждешь когда снова стекает 3 литра "отработки", так повторить раза 3-5. Если учесть, что сливается примерно 3-3,5 литра, а в системе 6 литров + то, что концентрат разводится 1 к 1, то после сливки чистого дистиллята надо будет залить 3 литра концентрата, который сам размешается и будет как раз 1 к 1, а доливать надо будет дистиллят, когда пузыри выйдут и бачек опустеет. Другое дело, что на это время уйдет больше значительно - это согласен. Но т.к. я буду это делать сам в теплом гараже + у меня еще запланировано: замена жижи в гуре, замена масла в моторе + замена масляного фильтра, а так же замена прокладок на впускном коллекторе, чистка дросселя и датчика расхода воздуха, замена "габаритных" лампочек в фарах головного света - то это будет делаться так и так целый день.

ответственно заявляю, что для замены методом "слил-залил" и на 1,6 и на 2,0 за глаза хватает 5л канистры готового антифриза и еще остается пол литра минимум. менял лично и на 1,6 и на 2,0. в обоих случаях осталось. только не "замена", а обновление жижи происходит, поэтому интервал уменьшается с 4-х лет до 2-х, именно поэтому я решил промывать дистиллятором несколько раз, а потом залить концентрат, после этой процедуры я получу полностью новый антифриз по цене канистры на 5 литров, только в моем варианте по времени дольше выходит. выбор пал у меня на: антифриз BASFGlysantin G30 краснофиолет. концентрат (0401443910589 - 1,5 литра (G12+))

вот что нарыл в инете: Смешивать жидкость разных производителей - можно, если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12+ G11 можно смешивать G12++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12+ G12 нельзя смешивать с G12++ G12 нельзя смешивать с G13 G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях! Перед полной сменой типа - промойте радиатор обычной водой По окончанию срока службы - жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет Тосол и Антифриз - сильно отличаются по качеству Тосол - торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца а так же, вот что нашел на нашем форуме мазды: В мазде применяются 2 типа антифриза и они оба зеленые! карбоксилатные, доливать зеленый других фирм НЕЛЬЗЯ !!! так как они силикатные!!! Карбоксилатный идет красный антифриз, а у японцев он зеленый. а так же попалась информация: Многие производители в инструкции по эксплуатации указывают допуски: например, для Audi, Seat, Skodaи W-TL 774D (G12), W-TL 774 F (G12+), для MB– 325.3, Renault и Ford требуют антифриз WSS-M97B44-D. Если взять антифриз для FordWSS-M97B44-D, то сразу бы хотелось отметить, что этот концентрат охлаждающей жидкости имеет увеличенный срок службы. Позволяет эксплуатировать автомобиль при температурах, до -37 градусов, если будет находиться в соотношении с водой 1:1. Также, эта охлаждающая жидкость имеет улучшенную теплопроводность и не требует обслуживания, она рекомендуется для всех изготовленных в Европе и России автомобилей «Форд». Этот антифриз содержит смесь длительно активных, стабильных ингибиторов для коррозийной защиты всех деталей мотора. Кроме этого, эта охлаждающая жидкость произведена на основе органических кислот, не содержит силикатов, нитратов, нитритов или боратов, поэтому экологична. Производители автомобиля «Мазда» тоже рекомендуют заливать в свои автомобили антифриз WSS-M97B44-D. Самые популярные классификации BS 6580 (BritishStandard) и W: G11, G12, G12+ (Plus). Между классами BS 6580 и WG11, можно поставить знак равенства. В отличие от антифризов G11 и BS 6580, охлаждающая жидкость W (Audi, Seat, Skoda) TL 774D(G12) не содержит силикатов, что усиливает антикоррозийные свойства этого антифриза и позволяет менять его раз в 4-5 лет. Но, здесь для справки хотелось бы сообщить, что с 2006 года автоконцерн Volkswagen изменил свою спецификацию на охлаждающие жидкости и исключил из нее позицию TL 774-D (G12). Сейчас в спецификации остались только позиции: TL 774-F (G12+), TL 774-G (G12++), TL 774-H (G12+++). Антифризы с такой классификацией рассчитаны на машины 1996-2001года выпуска. Их не рекомендуется смешивать с антифризами класса G11. Антифриз с допуском W (Audi, Seat, Skoda) – TL774F (G12+)рекомендуется для автомобилей с 2001 года выпуска. Этот антифриз не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Такой антифриз можно смешивать с любыми антифризами BS, G11, G12+. Антифриз G12+ заливается на весь срок службы автомобиля. из все этого могу сделать только вывод, что если залить G12 (+, ++, +++) или G13, то точно не прогадаешь и смешиваемость у G12+,++,+++, G13 со всеми сразу.

у Вас антифриз розового цвета G12 (+\++\+++)?

проехал примерно 5000. Заменил на Motul Gear 300, ситуация повторилась. Видимо проблема не в масле, а в коробке(((( Что делать не понятно( тут писал и на ойл-клабе - мотюль хваленый густеет быстрее оригинала!!!!!!!! и это писал не только я, а еще много людей!!!!! написал какое масло надо залить, дал ссылку, один хрен берут мотюль по конской цене и посредственными характеристиками. мыши кололись, но продолжали жрать кактус.

что у Вас вызывает затруднение? А или B - это могут к примеру заводы смениться (япония или франция в Вашем случае) или производитель, к примеру ранее был SKF, а потом заказали партию у NTN, потому что дешевле\ближе\не было на складе нужного кол-ва.

у знакомого снимали задние амморты, на них клеймо каябы, по опорам: скф или нтн\срн - это смело можешь брать

не ездий к ним больше почему? объясните пожалуйста..

В оригинале, если не ошибаюсь, Total. ничего не напоминает?

именно это масло у меня уже 40 т.км прошло - все прекрасно!!! масло начинает густеть с -25, до -15 разницы с +30 нет вообще, советую Вам поменять масло на оригинальное, в смысле не подделку, берите не популярные бренды, к примеру его или его , что по сути одно и то же масло и на поделку нарваться нереально просто!!!.

т.е. не ела- не ела и тут раз сразу 3-4 литра на 10 т.км и еще Вы еще не определились какое лили, 5-30 или 5-40... может для Вас это тайна, но на рынке 99% масел - это полусинтетика, включая тут всеми любимый мотюль и Ваш кастрол в том числе. с таким расходом масла уже пора думать не о смене масла, а о капиталке поршневой + все сальники как минимум. могу посоветовать валволайн макслайф ф 5-30 - 2-3 замены с интервалом 6-8 т.км и если эффекта не будет - капиталить или брать контракт.

На оффсайте Лукойл "интервал замены-20 000 км" ?! По-моему в режиме город 70% ресурс его 7500-8000 км. либо 300 м.ч.. 20000 или 15000 - это интервал из мануала нашего, рекомендуется замена каждые 7-8 т.км - тогда проблем никаких не будет

полностью согласен, на форуме форда фокуса прекрасно осведомлены и ремонты и подбор аналогов, тут же кроме бильштайна, каябы и монро, а так же винтов - ничего нет и разговоры только о том, какие диски вкорячить и музло поставить, сам свое авто ремонтирует единицы. у самого стойки прошли уже 106 т.км, дороги в гроде гавно жуткое, если сравнить с Москвой и пока вроде хорошо все, конечно чувствуется, что машина начинает клевать при торможении, но они не стучат, машину не мотает, в поворотах нет крена сильного.

в случае неожиданного жора можно долить любое, главное уровень не прохлопать, а если Вы знаете, что мотр у Вас жрет, то запас с собой надо всегда возить или лить изначально лукойл\роснефть масла. а что, есть какие-то проблемы с шелом? зачем его менять?

мкжду BR5V34700B, BR5V34700С и BR5V34700 - разница в ревизии или поставщике, к примеру BR5V34700B в оригинале каяба, а BR5V34700С может монро, так что бери любую, а вот уже BRY034700 FoCoMo - вроде как мягче чем оригинал от форда.

а почему мне тогда в сервисе сказали что после пробега в 150000 нажно переходить на 5w40? а какое масло лучше лить в тройку elf или total? потому что стереотипы у людей не меняются и мастера по подвеске в маслах, как свинья в апельсинах, кроме названия и вязкости "температорной", Вы уж сразу лейте 5W-50 или 10W-60, там еще выше вязкость, странно, что Ваши сервисмены не посоветовали эти вязкости. лейте Лукойл, "от названия - сумма не меняется".

2 часа, не смешно даже, у меня на 72 т.км была замена подпружинных, думали не открутим и на замене масла попросил попробовать, а они как по маслу раскрутились, заодно и махнули рычаги))), их смазали литолом после затяжки для "консервации" и я поехал сразу на сход\развал, а до этого на 65 т.км попадал в яму, вело руль немного и просто ездил на сход-развал, по бумагам эта процедура должна длиться 2 часа, а по камерам за 20 минут мне выставляли все и я уезжал через 2 часа, т.к. у механика оплата за норма-часы и его "имеют" за выдачу авто раньше 2-х часов на станке....

на исправных моторах ничего нигде не течет и ничего никуда не угорает - 100 раз повторял!!! если у автора сочится\потеет сальник - то его надо менять или попробовать масло Valvoline MAXLIFE FE 5W-30 (кондиционеры-присадки помогают улучшить эластичность уплотнений, снижая утечки масла, так же они сводят к минимуму возможность деструкции и выгорания масла), НО эффект будет не сразу, а по нарастающей, после 2-ой заливки обычно и Вам его надо будет лить вместо модных тут мотюлей. если залегли кольца - маслом тут проблему не исправишь - только ремонт мотора, если маслосъемники "задубели" - то попробуйте масло, указанное мной, не поможет, тогда ремонт мотора, если потеет\течет прокладка какая - замена ее, если расход масла уже достиг размера 1 литра на 2000км и выше - только ремонт мотора. хватит тешить себя иллюзиями, что более густое масло не будет угорать\сочится из под чего либо.