mudriy27
-
Постов
9 760 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
3
Тип контента
Профили
Форумы
События
Галерея
Articles
Весь контент mudriy27
-
@Сергей Шкурин, углы установки колес проверялись? -
не знаю. попробуйте. после "плохого" масла в любом случае промывать нужно.
-
так бампер самого металлического усилителя не касается. а пенопластину т.н. адсорбер можно и совсем выкинуть. у нас вроде люди на слух стараются не парковаться.
-
бампера могут отличаться требухой (решетки, птф). места крепления рестайл, дорестайл, америка и т.д. одинаковые.
-
в этом плане европейки и америка одинаковые.
-
@Mazda_rulit, однозначного ответа по таким данным сформулировать невозможно. на трешке несколько типов приводов.
-
все по месту. коробку снимать не нужно.
-
на фьюжике. там почти такая же система.
-
задние? с кронштейном. задний полиуретан х5 ресурс без кронштейна.
-
амперметр между + аккума и снятой плюсовой клеммой.http://mazda3.ru/board/topic/103082-slishkom-bolshaia-utechka-toka-v-tcepi/
-
@AnatolyTrubnikov, сначала проверьте утечку тока. может не аккум виноват.
-
+ на +, - на -. в чем проблема то? что на аккуме, что на заряднике клеммы всегда подписаны.
-
первое поколение. кузов ВК. внешние хрустят при резком троганьи с места с вывернутыми колесами. внутренние чаще всего начинают вибрировать при разгоне.
-
наружный в основном как пыльник порвется, а водитель этого не заметит, так и выходит. внутренний правый у большинства 1ген уже в той или иной степени не в порядке, и на нем имеется радиальный люфт относительно промвала. левый внутренний - как повезет.
-
это и есть аналог оригинального шруса под номером GG25-22-620 еще в аналогах значатся Asva MZIL-M3A2 и Patron PCV1109. первый вроде не слышно, что б хаили. за второй ничего не скажу, он только недавно появился.
-
@oleg.nikonoroff, не отчаивайтесь. все довольно быстро и недорого решается. сам катализатор довольно редко кто меняет на новый, в силу конского ценника. порядок действий обычно такой: - снимают катколлектор, - достают (вырезают) из него саму начинку катализатора. - вваривают (вставляют) пламегаситель. - ставят на место. - для того, что бы не горел чек, систему обманывают. либо т.н. "обманкой" (механическая или электрическая), либо заменяя прошивку в блоке управления двигателем на такую, в которой отключен контроль работы катализатора (евро2)
-
с ним, скореевсего, уже ничего. Про покойников либо хорошее либо ничего.
-
пошатайте внутренний правый шрус и станет ясно.если есть радиальный люфт - он щелкает. нет - причина в другом месте.
-
да. расшатывается соединение внутреннего шруса и промвала.
-
C2Y6-28-46X
-
нет.
-
плохо курили. смысл в том, что номер дело вторичное. первичное дело - определить какой стоит у вас. скорее всего это будет шрус на 23 шлица. но это "скорее всего" а не "точно стоит".
-
Хотя почитал я и чет подумал, а че бы нет, трубу 0,5м с 2-мя отверстиями не конце на вороток и весы и готово, тут же усилие не большое, на пол метра всего 5 кг надо будет. да. именно так. плюс дозировка усилия будет наиточнейшей.
-
да да вроде верно. только свечки лучше выкрутить. коленвал проворачивать легче будет. крышки ни местами не путаем, ни переворачиваем. герметик абро черный подходит. он до 260 град С. можно и красный абро (343 гр.С), но он более жесткий после застывания.
-
не все. у меня такой. мерит с нуля. 22 нм не поймать, но 20 и 30 отличить можно не напрягаясь. что бы головы не поотрывать за глаза. а вообще ключ можно и не покупать. разово можно обойтись воротком определенной длины, и безменом. желательно электронным.
