mudriy27

сцепление то есть? может это оно пропало. посмотри на уровень тормозной жидкости в бачке, и не течет ли где гидропривод сцепления.

колесо не о что не задевает? если нет, то один из шрусов однозначно.

пока авто полностью не прогреется жидкость циркулирует по малому кругу минуя радиатор. когда авто полностью прогреется термостат открываясь периодически переключает циркуляцию жидкости с малого на большой круг проходящий через радиатор. соответственно до полного прогрева авто один из патрубков должен оставаться холодным. судя по расположению термостата на двигателе правый по ходу движения. если патрубок во время прогрева двигателя теплеет вместе с ростом температуры охлаждающей жидкости, значит термостат не полностью закрывается и жидкость, пусть и не в полном объеме всегда циркулирует по большому кругу. основными последствиями является увеличение времени прогрева двигателя, если термостат не полностью закрывается, но еще открывается до конца. так же возможен перегрев двигателя в пробках и не полный прогрев (не разогревается до рабочей температуры) при длительном равномерном движении, если термостат полностью заклинил в каком то одном положении.

ты по ходу в сто работаешь, что бы так утверждать. :) сто - в прошлом. а что именно утверждать то? по рычагам фебест не слышал ни одного положительного отзыва. только отрицательные. работы действительно на полтора часа. на прошлой неделе менял левый. потратил час. двадцать минут из которого ушло на съем и установку защиты. а по сход развалу.. на передней оси регулируется сход. регулировочные элементы не трогаються. хотя для собственного успокоения наверно стоит заехать регулировку. по хорошему, сход развал раз в год надо делать при нынешнем качестве дорожного покрытия.

имел опыт замены шаровой. использовал сагем. выпрессовалась старая и запрессовалась новая без всяких проблем. прессовал при помощи простенького самодельного съемника одолженного у товарища. пробег шаровой ныне около 20000км. претензий нет. с другой стороны одновременно умерли и шаровая и сайлент. тут уже прессовать не стал, нашел за недорого оригинальный рычаг б/у с небольшим пробегом. мое мнение: шаровую имеет смысл менять пока живы все остальные детали. и все же мне думается что кол-во замен ограниченно. более двух раз менять бы шаровую не стал.

не хотелось бы тебя огорчать, но рычаги фебест не лучший выбор. платить не платить каждый решает сам. там работы по замене двух рычагов на полтора часа с перекурами. сход развал делать не обязательно.

Какой вал? вал заслонок

кот88, со своей так сказать колокольни посоветую монро. по цене очень даже привлекательно. немного мягче стоковых. была возможность сравнить. одно время слева стоял монро, справа сток (не кидайте камнями, прекрасно знаю что парами меняются. просто так сложились обстоятельства, после аварии надо было на колеса поставить). так вот по жесткости они вообще не отличались, но...сток с пробегом 90 тыс, и первоначальной жесткости естественно не осталось. дороги у нас в провинции совсем можно сказать отсутствуют, так что мне понравилось, очень хорошо на ямах себя ведут. не стучат, авто не раскачивают, управляемость не изменилась, а комфортность повысилась. P.S/ оригинал кстати стоял фордовский FoMoCo

привет. если исходить из того что после замены подшипника все было в порядке, то стоит предположить, что все дело в нем. какой фирмы ты приобрел подшипник? если российского производства, то просто он мог не выдержать нагрузки, и быстро износился. можно подобрать хороший подшипник иностранного производства. скорее всего его хватит на более долгий срок.

Tushkan, это тоже много раз всплывало. шумит моторчик датчика климат контроля. расположен справа от рулевой колонки, там где в панельке сделаны прорези. в разделе "сделай сам" есть тема как снять его и смазать. http://www.m3club.ru/forum/topic59718.html...%E8%EC%E0%F2%E0 вот эта

сто раз обсуждалось. после отключения аккумулятора необходимо обучить стеклоподъемники пассажирских дверей. для этого на заведенном авто,на каждой двери по очереди, опустить стекло и удерживать кнопку 3-5 сек, затем поднять стекло так же удерживая кнопку. подробно операция описана в мануале.

если судить по твоему фото, на третьем цилиндре вкладыши менялись. причем в очень кустарных условиях. ребята не стали париться с оригиналом, и просто подобрали что то более менее подходящего размера. даже пазы под замки сделаны криво, возможно просто болгаркой или бор-машинкой прорезаны. есть на мазде три, особенно на двигателях 1,6 трабл с шатунными вкладышами. выкрашивается внутренняя поверхность ("баббит") и появляется стук. лечится заменой шатунных вкладышей, колено обычно не страдает.

моментальный, не помню, должен ли на холостых показывать, а вот цифры среднего расхода, после скидывания клеммы, только после пары километров пути появиться.

на двигателе 1.6 стоят два ролика, натяжной и направляющий. замена подшипников в них не сложна. единственное - нужно тщательнее подходить к выбору подшипников. лучше все же выбрать подшипники иностранного производства. они конечно дороже (от 200 до 400 р в зависимости от производителя) но их ресурс заметно выше чем у российских. точнее даже не так.... у российских качество не стабильно. один подшипник проработает несколько лет, а другой может развалиться за неделю. и что бы потом не пришлось каждый месяц проводить эту работу, лучше остановить свой выбор на иностранных подшипниках.

точно. приводил цифры по памяти немного ошибся. там же прописано 150А для дизельных двигателей. в принципе по емкости ни один не подходит. родные 48 А/ч и 55 А/ч. D47 наиболее близок по емкости. два остальных гораздо большей емкости. установка аккума большей емкости не рекомендуется. он будет недозаряжаться, что вызовет сульфатацию пластин и срок службу его резко уменьшится.

95 А

FastGalleon, лампочки подсветки пепельницы и бардачка проверь. они должны гореть. если нет, меняй. если стоят светодиодные, меняй на обычные лампы накаливания.

enrson, изучай http://www.m3club.ru/forum/topic35306.html

tolyasik, подбери в автомагазине стопорное колечко немного потолще.

2 мм это металлическая, а 8 мм это композитная. на мой взгляд лучше композит. она гасит энергию удара распределяя ее по точкам крепления, а не за счет деформации как металлическая.

в принципе повод. но возможен и вариант ремонта.

попробовать заправку поменять.

может все же емкость? которая в ампер/часах измеряется?

мне монро понравились. не дорого, и по характеристикам очень блико к оригинальным.

тоже сразу про это подумал. пару месяцев назад с родственником так же накололись на мазде 6 с автоматом. стоял блекбаг. заводилась и стояла на холостых ровно все. только начинаешь ехать метров через 20 обороты падают и авто глохнет. постоянно горели стоп сигналы. в итоге выяснили что села батарейка в метке. но пару часов голову поломали пока дошло в чем проблема. в данном случае, если авто то едет то нет, возможно плохой контакт у батарейки в метке.