Какой доливать антифриз ?????

[felixych]

@kazoom, @igoryok, http://mazda3.ru/board/topic/20479-kakoi-dolivat-antifriz/page-6?do=findComment&comment=4561235

[Чёрный Абдулла]

Парни такой вопрос, если залит C122-CL-005A4X(готовый, перемешенный с дистиллированной водой) то можно ли поднять его "плотность", добавив C100-CL-005A4X(концентрат) ?

 

[pl84]

вот что нарыл в инете:

 

Смешивать жидкость разных производителей - можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.

 

• G11 можно смешивать с аналогами G11
• G11 нельзя смешивать с G12
• G11 можно смешивать G12+
• G11 можно смешивать G12++
• G11 можно смешивать G13

 

• G12 можно смешивать с аналогами G12
• G12 нельзя смешивать с G11
• G12 можно смешивать с G12+
• G12 нельзя смешивать с G12++
• G12 нельзя смешивать с G13

 

• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой

 

Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!

Перед полной сменой типа - промойте радиатор обычной водой

По окончанию срока службы - жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет

Тосол и Антифриз - сильно отличаются по качеству

Тосол - торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца

а так же, вот что нашел на нашем форуме мазды:

 

 

В мазде применяются 2 типа антифриза и они оба зеленые! карбоксилатные, доливать зеленый других фирм НЕЛЬЗЯ !!! так как они силикатные!!!
 

Карбоксилатный идет красный антифриз, а у японцев он зеленый.

 

а так же попалась информация:

 

Многие производители в инструкции по эксплуатации указывают допуски: например, для Audi, Seat, Skodaи W-TL 774D (G12), W-TL 774 F (G12+), для MB– 325.3, Renault и Ford требуют антифриз WSS-M97B44-D.

 

Если взять антифриз для FordWSS-M97B44-D, то сразу бы хотелось отметить, что этот концентрат охлаждающей жидкости имеет увеличенный срок службы. Позволяет эксплуатировать автомобиль при температурах, до -37 градусов, если будет находиться в соотношении с водой 1:1. Также, эта охлаждающая жидкость имеет улучшенную теплопроводность и не требует обслуживания, она рекомендуется для всех изготовленных в Европе и России автомобилей «Форд». Этот антифриз содержит смесь длительно активных, стабильных ингибиторов для коррозийной защиты всех деталей мотора. Кроме этого, эта охлаждающая жидкость произведена на основе органических кислот, не содержит силикатов, нитратов, нитритов или боратов, поэтому экологична. Производители автомобиля «Мазда» тоже рекомендуют заливать в свои автомобили антифриз WSS-M97B44-D.

 

Самые популярные классификации BS 6580 (BritishStandard) и W:  G11, G12, G12+ (Plus). Между классами BS 6580 и WG11, можно поставить знак равенства. В отличие от антифризов G11 и BS 6580, охлаждающая жидкость W (Audi, Seat, Skoda) TL 774D(G12) не содержит силикатов, что усиливает антикоррозийные свойства этого антифриза и позволяет менять его раз в 4-5 лет. Но, здесь для справки хотелось бы сообщить, что с 2006 года автоконцерн Volkswagen изменил свою спецификацию на охлаждающие жидкости и исключил из нее позицию TL 774-D (G12). Сейчас в спецификации остались только позиции: TL 774-F (G12+), TL 774-G (G12++), TL 774-H (G12+++). Антифризы с такой классификацией рассчитаны на машины  1996-2001года выпуска. Их не рекомендуется смешивать с антифризами класса G11. Антифриз с допуском W (Audi, Seat, Skoda) – TL774F (G12+)рекомендуется для автомобилей с 2001 года выпуска. Этот антифриз не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Такой антифриз можно смешивать с любыми антифризами BS, G11, G12+. Антифриз G12+ заливается на весь срок службы автомобиля.

 

 

 

 

из все этого могу сделать только вывод, что если залить G12 (+, ++, +++) или G13, то точно не прогадаешь и смешиваемость у G12+,++,+++, G13 со всеми сразу.

[kazoom]

kazoom, igoryok, http://mazda3.ru/boa...-6?do=findComment&comment=4561235

ответственно заявляю, что для замены методом "слил-залил" и на 1,6 и на 2,0 за глаза хватает 5л канистры готового антифриза и еще остается пол литра минимум.

 

менял лично и на 1,6 и на 2,0. в обоих случаях осталось.

Изменено 28 декабря, 2016 пользователем kazoom

[felixych]

 

 

ответственно заявляю, что для замены методом "слил-залил" и на 1,6 и на 2,0 за глаза хватает 5л

Правильно, вся ОЖ никогда не сливается, даже на тех авто, где есть второй кран на блоке. Та же ситуация с маслом.

[pl84]

 

kazoom, igoryok, http://mazda3.ru/boa...-6?do=findComment&comment=4561235

ответственно заявляю, что для замены методом "слил-залил" и на 1,6 и на 2,0 за глаза хватает 5л канистры готового антифриза и еще остается пол литра минимум.

 

менял лично и на 1,6 и на 2,0. в обоих случаях осталось.

 

 

только не "замена", а обновление жижи происходит,

 

поэтому интервал уменьшается с 4-х лет до 2-х, именно поэтому я решил промывать дистиллятором несколько раз, а потом залить концентрат, после этой процедуры я получу полностью новый антифриз по цене канистры на 5 литров, только в моем варианте по времени дольше выходит.

 

выбор пал у меня на: антифриз BASFGlysantin G30 краснофиолет. концентрат (0401443910589 - 1,5 литра (G12+))

[kazoom]

 

 

только не "замена", а обновление жижи происходит,   поэтому интервал уменьшается с 4-х лет до 2-х, именно поэтому я решил промывать дистиллятором несколько раз, а потом залить концентрат, после этой процедуры я получу полностью новый антифриз по цене канистры на 5 литров, только в моем варианте по времени дольше выходит.   выбор пал у меня на: антифриз BASFGlysantin G30 краснофиолет. концентрат (0401443910589 - 1,5 литра (G12+))

ну да, в мануале так и написано, что после первой замены сократить интервал в 2 раза.

 

по итогу то все равно проще и быстрее раз в 2 года сделать обновление, чем морочиться с промывками. потом бадяжить концентрат и т.д. поэтому в мануале так и написано делать. тем более если человек платит за работу на сервисе. за "слил-залил" явно меньше возьмут. эта промывка целесообразна только когда залита неизвестная жижа.

[pl84]

 

только не "замена", а обновление жижи происходит,   поэтому интервал уменьшается с 4-х лет до 2-х, именно поэтому я решил промывать дистиллятором несколько раз, а потом залить концентрат, после этой процедуры я получу полностью новый антифриз по цене канистры на 5 литров, только в моем варианте по времени дольше выходит.   выбор пал у меня на: антифриз BASFGlysantin G30 краснофиолет. концентрат (0401443910589 - 1,5 литра (G12+))

ну да, в мануале так и написано, что после первой замены сократить интервал в 2 раза.

 

по итогу то все равно проще и быстрее раз в 2 года сделать обновление, чем морочиться с промывками. потом бадяжить концентрат и т.д. поэтому в мануале так и написано делать. тем более если человек платит за работу на сервисе. за "слил-залил" явно меньше возьмут. эта промывка целесообразна только когда залита неизвестная жижа.

 

проще, быстрее - все, преимущества заканчиваются,

 

у меня же будет снова полностью новая жижа на 4 года, с промывками морочиться не надо, просто сливаешь, закрываешь пробку, заливаешь дистиллят, заводишь машину, включаешь печку на макс и ждешь пока не включится вентилятор на радиаторе, открываешь пробки и ждешь когда снова стекает 3 литра "отработки", так повторить раза 3-5. Если учесть, что сливается примерно 3-3,5 литра, а в системе 6 литров + то, что концентрат разводится 1 к 1, то после сливки чистого дистиллята надо будет залить 3 литра концентрата, который сам размешается и будет как раз 1 к 1, а доливать надо будет дистиллят, когда пузыри выйдут и бачек опустеет.

 

Другое дело, что на это время уйдет больше значительно - это согласен. Но т.к. я буду это делать сам в теплом гараже + у меня еще запланировано: замена жижи в гуре, замена масла в моторе + замена масляного фильтра, а так же замена прокладок на впускном коллекторе, чистка дросселя и датчика расхода воздуха, замена "габаритных" лампочек в фарах головного света - то это будет делаться так и так целый день.

Изменено 29 декабря, 2016 пользователем pl84

[kazoom]

@pl84, ну если очень хочется то можно конечно. я же не говорю что нельзя так делать.

 

но тогда уж раз промыл надо заливать FL22, чтобы не лазить больше вообще. у нее ресурс 11 лет или 190 тысяч.

[pl84]

@pl84, ну если очень хочется то можно конечно. я же не говорю что нельзя так делать.

 

но тогда уж раз промыл надо заливать FL22, чтобы не лазить больше вообще. у нее ресурс 11 лет или 190 тысяч.

если бы на бачке было FL22, так бы и сделал, а на бачке нет наклейки и на крышке расширительного нет упоминания о FL22, значит там обычный G12 был залит, я приобрел BASFGlysantin G30 (G12+), который полностью перекрывает G12 и по составу полностью соответствует оригинальному MN 121D - карбоксилат.

 

и уже если лить FL22, то надо брать Mazda MES MN 121 K - фосфатный лобрид, тип Р-ОАТ (обновленный "FL22").

[kazoom]

@pl84, если нет наклейки то разве вообще нельзя залить fl22?  все же промыто, почему бы не залить его? 

[pl84]

@pl84, если нет наклейки то разве вообще нельзя залить fl22?  все же промыто, почему бы не залить его? 

разный хим. состав по разному воздействует на припои, радиаторы (медь, алюминий), блоки цилиндров из легких и тяжелый сплавов, что-то лучше защищает алюминий, что-то припои, что-то медь, чугун.

к примеру радиатор у нас алюминий, а там, где залит FL22 он медный, если я залью FL22, то алюминиевый радиатор начнет разрушаться, потому что нет присадок, которые его защищают, зато есть много присадки, которая защищает медь, но она абсолютно бесполезна - вот и весь секрет.

[Jeka 02.06.66.]

 

@pl84, если нет наклейки то разве вообще нельзя залить fl22?  все же промыто, почему бы не залить его? 

разный хим. состав по разному воздействует на припои, радиаторы (медь, алюминий), блоки цилиндров из легких и тяжелый сплавов, что-то лучше защищает алюминий, что-то припои, что-то медь, чугун.

к примеру радиатор у нас алюминий, а там, где залит FL22 он медный, если я залью FL22, то алюминиевый радиатор начнет разрушаться, потому что нет присадок, которые его защищают, зато есть много присадки, которая защищает медь, но она абсолютно бесполезна - вот и весь секрет.

 

pl84-у меня на бачке наклейка FL-22,радиаторы все аллюминий,ничего не разрушилось и не бежит,2008 г.в.Не видел ни одной " тройки" с медным радиатором охлаждения или отопителя

[pl84]

 

 

@pl84, если нет наклейки то разве вообще нельзя залить fl22?  все же промыто, почему бы не залить его? 

разный хим. состав по разному воздействует на припои, радиаторы (медь, алюминий), блоки цилиндров из легких и тяжелый сплавов, что-то лучше защищает алюминий, что-то припои, что-то медь, чугун.

к примеру радиатор у нас алюминий, а там, где залит FL22 он медный, если я залью FL22, то алюминиевый радиатор начнет разрушаться, потому что нет присадок, которые его защищают, зато есть много присадки, которая защищает медь, но она абсолютно бесполезна - вот и весь секрет.

 

pl84-у меня на бачке наклейка FL-22,радиаторы все аллюминий,ничего не разрушилось и не бежит,2008 г.в.Не видел ни одной " тройки" с медным радиатором охлаждения или отопителя

 

 

а у меня на бочке ничего не написано, залит обычный G12, 

вчера промывал дистиллированной водой 5 раз, угнал 20 литров + последний раз слил воду (уже кристально чистая была) и залил концентрат Glysantin G30 (G12+)

 

G12 отменена с 2005 года, ее заменила g12+!!!!

Изменено 7 января, 2017 пользователем pl84

[felixych]

 

 

промывал дистиллированной водой 5 раз, угнал 20 литров + последний раз слил воду (уже кристально чистая была)

Один в один повторил ! ) Так же промыл три года назад, когда менял зеленый на красный.

[kazoom]

Други, выручайте. Напишу тут, чтобы новую тему не плодить.

 

После морозов под 30, появился звук льющейся воды в районе бардачка. при трогании после светофора на прогретом моторе. Это воздушная пробка в радиаторе печки?

 

Антифриз менял осенью, двигатель гонял всяко разно во всех режимах на всех оборотах после этого неоднократно. До морозов ничего такого не было.

 

Уровень антифриза в норме. Печка греет хорошо. Погазуешь - проходит. На следующем светофоре опять журчит.

[felixych]

 

 

Уровень антифриза в норме. Печка греет хорошо.

????????  А это не кондей ?

[kazoom]

@felixych, фиг знает, а как кондей в -30 или -10 может журчать?

[zloivitalik]

У меня тоже такое. Антифриз менял по осени. Печка греет, все ок.

[felixych]

 

 

felixych, фиг знает, а как кондей в -30 или -10 может журчать?

фиг знает. )) ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ !

@kazoom, заехать  бы тебе в теплый гараж...  погонять прогретый антифриз с открытой крышкой расширительного бачка...  вкл/выкл кондей...   послушать трубки в капоте...   может что и проявится...

последим.

[kazoom]

 

 

погонять прогретый антифриз с открытой крышкой расширительного бачка

почему именно с открытой? так надо чтобы пробка вышла?

[kachok79]

@kazoom, это воздух в системе охлаждения журчит. Уровень в норме?

[kazoom]

@kachok79, да уровень в норме. ну может на пару мм выше максимума.

 

только после замены осенью доливал 1 раз грамм 200.

 

думаю начать с того чтобы заехать на горочку и погазовать. и еще вычитал на клубе шестерок, что может быть крышка расширительного.

 

странно то что это появилось то вот после морозов.

[felixych]

 

 

странно то что это появилось то вот после морозов.

@kazoom, помнится, при замене тебе на всё хватило 5л антифриза...  вот я и предлагаю, в теплом гараже нагреть систему охлаждения, чтоб открылся большой круг, чтоб жидкость циркулировала по всей системе, причем, без крышки расширительного бачка, т.е. без давления. должно помочь. всё-таки воздух где-то.

ведь жидкость без воздуха журчать не может ).

[kazoom]

 

 

вот я и предлагаю, в теплом гараже нагреть систему охлаждения, чтоб открылся большой круг, чтоб жидкость циркулировала по всей системе

ну я ее менял когда на улице было еще +10 или +15. и большой круг явно открывался уже не раз. причем я люблю навалить на все. и регулярно кручу до 6500. и по трассе уже ездил после этого не раз.

 

но вот без крышки не гонял. в общем попробую что-нибудь. отпишусь.