mazda 3 (bk) проблемы с кондиционером

[TIER1566847517]

а как ремонтировали?

[Че]

на термопредохранителе небыло маркировки, но где то читал что он расчитан на температуру небольше 200 градусов, кстати можно его земенить термопред.м от утюга там температура 220гр, была мысль вывести его наружу но т.к. в цепи есть еще 2 обычных предохранителя (на случай кз) решил просто выкинуть его

200 градусов, бред.

[Corite2]

Хочу выразить свою благодарность нашему одноклубнику psina и мастеру, которого он порекомендовал - специалист хороший, свое дело знает. После 2 дней разъездов по сервисам решил заскочить к нему. Машину подняли - да муфта! Они умудрились ее снять, не снимая компрессора, до этого мне все говорили, что это не возможно! затем посмотрел на нее и подмигнув спросил "а ты знаешь сколько она стоит" - я угрюмо кивнул ответ :-) и тут начался процесс, который был описан выше! В результате в машине свежо и прохладно и больше майка не липнет к телу :)

Если кому-то нужно теперь и я могу дать контакты!

Да и самое главное стоимость ремонта 2000 рублей. А не 5 или 7, как тут некоторые ремонтировались!

[PanzeR1566847093]

Corite2,

 

А где территориально этот мастер находится?

[8800]

Хочу выразить свою благодарность нашему одноклубнику psina и мастеру, которого он порекомендовал - специалист хороший, свое дело знает. После 2 дней разъездов по сервисам решил заскочить к нему. Машину подняли - да муфта! Они умудрились ее снять, не снимая компрессора, до этого мне все говорили, что это не возможно! затем посмотрел на нее и подмигнув спросил "а ты знаешь сколько она стоит" - я угрюмо кивнул ответ :-) и тут начался процесс, который был описан выше! В результате в машине свежо и прохладно и больше майка не липнет к телу :)

Если кому-то нужно теперь и я могу дать контакты!

Да и самое главное стоимость ремонта 2000 рублей. А не 5 или 7, как тут некоторые ремонтировались!

 

Напиши пожалуйста контакт этого мастера

[Corite2]

Значит, что мне сделал мастер:

 

Почистил катушку, вырезал терморезистор, поставил провод с изоляцией припаял и залил эпоксидным клеем. Зачем нужен терморезистор - думаю для защиты катушки от перегрева. Чем нам грозит его отсутствие - наверно перегревом катушки.... Но эт так мысли вслух. Платить 20 тыщ не очень хочется. По хорошему конечно нужно терморезистор впаять. Так что если кто-то скажет его параметры думаю можно будет подобрать такой же в Чип и Дипе. Но тут уже полфорума катается без него и нормуль. И потом что мы теряем, если уж катушка сгорит, то тогда новую и купим. А цепь и так предохранителем защищена.

 

Территориально это южный порт, сегодня заеду спрошу телефон. Пока Могу только как проехать рассказать.

 

Вот мне адрес наш одноклубник psina дал:

 

Привет, спасибо

на карте отметил, это в Южном порту, нужно объехать рынок, и когда возвращаешься обратно на трофимова, перед этим перекрестком будет поворот направо, там где много кафе, модная мойка, шаномонтаж и еще чото

проезжаешь какойто сервис слева, потом начинаются гаражи, будет мойка, дальше смотри в описании точки написал

удачи)

http://maps.yandex.ru/?um=Zu5iZdmzvNqkoZbw...iO-wg&l=map

[TIER1566847517]

чет карта ничего не показывает(((

[PanzeR1566847093]

Аааааааааа......это произошло......холод в машине))))) и я скажу вам формулу его получения))))) Олений вал 7+5000 руб.(снять/поставить компрессор, ремонт муфты, заправка, чистка радиатора)

 

Съездил я сегодня на этот Олений вал (на здании рядом написан номер 118, а не 7.

 

Скажу так - мастер охреневший! За снятие старой и установку новой муфты (муфта моя), БЕЗ снятия компрессора, БЕЗ заправки системы, БЕЗ мытья радиатора - запросил аж 3700 р.!!! Да у нас в Артс-Моторс это стоит 1900 с копейками (без клубной скидки)!!!

[Rad1566846941]

5 тыс..., 7 тыс.... Красная цена ремонту электромагнитной муфты на Мазде - 2 000 руб. Демонтаж компрессора (в полном смысле) не требуется, а как следствие - вакуммирование и заправка не нужна. Все делается "с домкрата" за 1 час времени с перекурами и беседами по душам. Вырезать термопредохранитель - страху не много. На корпусе компрессора есть еще одина термичка. Вот так. Всем Маздоводам удачи!

[Corite2]

Поправил ссылку - теперь работает!

[8800]

Съездил я сегодня на этот Олений вал (на здании рядом написан номер 118, а не 7.

 

Скажу так - мастер охреневший! За снятие старой и установку новой муфты (муфта моя), БЕЗ снятия компрессора, БЕЗ заправки системы, БЕЗ мытья радиатора - запросил аж 3700 р.!!! Да у нас в Артс-Моторс это стоит 1900 с копейками (без клубной скидки)!!!

 

Как мне сказал мастер после ремонта, что данные поломки происходят не только от того, что грязный радиатор, а следствие перенагрузка на компрессор, а из-за масла в самом компрессоре (подробности не удалось узнать). Поэтому видимо желательно не только дозаправлять систему, но с полной заменой газа с маслом, а это значит, что надо все сливать из компрессора. Я не рискнул ремонтировать только катушку, а предпочтел заменить жидкость с маслом. за одни и теже деньги. Кстати мастера там действительно себя считают крутышками и задирают нос, но у меня есть свое мнение на их счет...Хоть и дело свое знают.

[PanzeR1566847093]

Как мне сказал мастер после ремонта, что данные поломки происходят не только от того, что грязный радиатор, а следствие перенагрузка на компрессор, а из-за масла в самом компрессоре (подробности не удалось узнать). Поэтому видимо желательно не только дозаправлять систему, но с полной заменой газа с маслом, а это значит, что надо все сливать из компрессора. Я не рискнул ремонтировать только катушку, а предпочтел заменить жидкость с маслом. за одни и теже деньги. Кстати мастера там действительно себя считают крутышками и задирают нос, но у меня есть свое мнение на их счет...Хоть и дело свое знают.

 

Да я 4 недели назад полностью - с нуля заправлял систему фреоном с маслом и индикатором, когда ставил б/ушный компрессор. Поэтому мне нафиг не нужна перезаправка :D

[Че]

Как мне сказал мастер после ремонта, что данные поломки происходят не только от того, что грязный радиатор, а следствие перенагрузка на компрессор, а из-за масла в самом компрессоре (подробности не удалось узнать). Поэтому видимо желательно не только дозаправлять систему, но с полной заменой газа с маслом, а это значит, что надо все сливать из компрессора. Я не рискнул ремонтировать только катушку, а предпочтел заменить жидкость с маслом. за одни и теже деньги. Кстати мастера там действительно себя считают крутышками и задирают нос, но у меня есть свое мнение на их счет...Хоть и дело свое знают.

 

Господа маздоводы, хочу еще раз оградить, вас от лишних трат.

У меня давно существует собственное мнение о горе мастерах, большинство из них даже и не подозревают о физических процессах происходящих при работе кондиционера. Просто ребята обучены делать одну несложную операцию и не более.

Начнем с того, что фреон,это ГАЗ, так же в системе присутствует масло обеспечивающее смазку трущихся деталей. Хладагенты довольно стабильные газы практически не меняющие своих свойств на всем сроке эксплуатации.

Что может произойти с маслом? Масло может окислятся меняя свои свойства. Но для окисления ему понадобится кислород, присутствие которого в системе кондиционера исключено, только при разгерметизации системы.

Грязь и влага улавливается фильтрами состоящих из сеток и силикагеля.

 

Немного истории:

 

Теперь вспомните старые Советские холодильники, работающие по 15-20 лет и еще бы работали если бы мы не меняли их на новые.

Самое интересное, что при вскрытии компрессоров холодильников отработавших столь долгий срок, трущиеся детали компрессора были большего размера, чем номинальные. Почему???

Потому, что газомаслянная смесь растворяла силикагель и тот нарастал на трущихся деталях компрессора.

На этом эффекте построены практически все восстанавливающие присадки в масло.

Теперь делайте свои свои выводы, что или кто мешает работать кондиционерам???

В дополнение скажу, что работа мастеров по кондиционерам - СЕЗОННАЯ и главная задача эти ребят, заработать как можно больше в ограниченный период времени.

ТУПО РАЗВОД!!! Поменяй катушку и в придачу масло и фреон!!!

Не видитесь на это необоснованное предложение.

[8800]

Может это и так, только дешевле 2000-3500 руб за ремонт катушки со снять и поставить никто не делает, ну яб точно наверное не сталбы делать работая в этой сфере. К примеру у официалов только снять поставить защиту 600-800 руб. Или напимер поменять масло за 20 минут работы в обычном сервиса 500р. А тут немного поболее делов хоть и несложных. Одно напрягает, если такое случилось, то точную причину никто не может установить. Не думаю, что это просто косяк проектировщиков мазды совместо с панасоником (производитель компрессоров для мазды)... Первый повод задуматься о смене авто на более свежий.

[Че]

Одно напрягает, если такое случилось, то точную причину никто не может установить

Но это вы зря, кончину муфты определили за 15 минут, еще столько же потребовалось для снятия муфты.

А причину не могут определить люди недостаточной квалификации.

На моей памяти, был автослесарь который до этого работал поваром, а когда работал поваром, то готовил отвратительно, в машинах разбирался так же.

Мультифрукт, вывеска АВТОСЕРВИС не гарантирует наличие профессионалов.

Если, вас все устраивает, ради бога платите деньги и делайте то ,что вам предложат, ваше право.

[PanzeR1566847093]

Первый повод задуматься о смене авто на более свежий.

 

 

На 99% уверен, что в более свежем авто будут подобные проблемы, ибо слишком хитрожопые стали автопроизводители.

[PanzeR1566847093]

Спасибо Артсмоторс, сделали мне кондей! НО! Какой же я, блин, везучий - у купленного мной б/ушного компрессора, оказалась та же самая проблема, что и на моём старом, который я потерял - тоже был испорчен болт прижимной пластины. В этот раз всё таки его в Артсе высверлили (в прошлый раз сказали, что лучше это сделать в специализированном сервисе) и поставили новый, так же поменяли муфту на новую (не зря же её покупал, хотя проблема могла быть не в ней :D ).

[8800]

Но это вы зря, кончину муфты определили за 15 минут, еще столько же потребовалось для снятия муфты.

А причину не могут определить люди недостаточной квалификации.

На моей памяти, был автослесарь который до этого работал поваром, а когда работал поваром, то готовил отвратительно, в машинах разбирался так же.

Мультифрукт, вывеска АВТОСЕРВИС не гарантирует наличие профессионалов.

Если, вас все устраивает, ради бога платите деньги и делайте то ,что вам предложат, ваше право.

 

 

Есть несколько причин ( с десяток) по которой может случится данная поломка, но что именно повлияло никто не скажет. Чтоб определить поломку необходимо провести массу однотипных тестов с применением тепловизора. А просто сказать сломалась из-за перегрева или забитости радиатора или недочет производителя- это и любой ПТУшник скажает. В ОАЭ жара постоянно днем и ночью более 35, но мазды там тоже видел и не слышал об отзыве там мазд из-за повального отказа кондиционеров - это так для примера. И ссылаться на наши климатические условия тоже не вариант, т.к. есть и гораздо жарче страны. Стечение обстоятельств и старость авто вот резюме, пусть и в таком массовом порядке. Хотя и мазды вполне долговечны, раньше не верил имея бмв, что колодок может хватить более 15000км, а сейчас верю, т.к. передние прошли 50 000, а задние 90 000 и еще не менял при однотипной манере вождения.

[Че]

Есть несколько причин ( с десяток) по которой может случится данная поломка, но что именно повлияло никто не скажет. Чтоб определить поломку необходимо провести массу однотипных тестов с применением тепловизора. А просто сказать сломалась из-за перегрева или забитости радиатора или недочет производителя- это и любой ПТУшник скажает. В ОАЭ жара постоянно днем и ночью более 35, но мазды там тоже видел и не слышал об отзыве там мазд из-за повального отказа кондиционеров - это так для примера. И ссылаться на наши климатические условия тоже не вариант, т.к. есть и гораздо жарче страны. Стечение обстоятельств и старость авто вот резюме, пусть и в таком массовом порядке. Хотя и мазды вполне долговечны, раньше не верил имея бмв, что колодок может хватить более 15000км, а сейчас верю, т.к. передние прошли 50 000, а задние 90 000 и еще не менял при однотипной манере вождения.

 

Мультик, ты еще уфологов пригласи! :)

[Corite2]

А у меня догадка появилась. Может защита мешает охлаждению муфты компрессора?

[Rad1566846941]

У меня другая версия причины выхода из строя электромагнитной муфты. Но начну по-порядку: Мазда 3, 2.0, спорт, 2007 года рождения. Накрутил по дорогам родной страны, и не только, 125 тысяч километров. За все время эксплуатации - ни каких нареканий, и расход топлива норма (на трассе - 749 км с одной заправки) и масло не жрет. На 90 тыс. захандрил ГУР - поменяли по гарантии трубку, да пару раз менял лампу габаритов и все. А тут беда - возвращаясь с работы, на полдороги из дефлекторов попёр теплый воздух. А через неделю планировался отпуск со стандартным бомж-трипом по побережью Черного моря ..... Короче засада. "Ну перегрелся, ну остынет и все заработает ..." - успокаивал я себя, обливаясь потом. Добрался кое-как до дому, поставил ласточку в тенек и быстрее читать му-му. В штатной му-му ничего толкового - вычитал номера предохранителей и реле, которые отвечают за работу климатической установки. Через 2 часа вышел, проверил предохранители - все в норме, а кондей упрямо гонит теплый воздух. "Да, по легкому отскочить не удалось" - резюмировал я.

Следующий день начался со звонков в "крупнейший тех.центр Москвы" :rolleyes: Просто так сложилась судьба и мне пришлось там поработать довольно длительное время, а стало быть, я мог получить "бесплатно" некоторые советы и рекомендации. Вот тогда я и услышал роковое - "Похоже, братан, у тебя муфта сдохла". "Ну муфта, так муфта" - подумал я, и позвонил на склад зап.частей. После обмена любезностями типа "Как сам?" дошли до сути - "Понимаешь братуха, отдельно электромагнитную муфту Мазда нам (официалам) не поставляет аж с 2007 года. Сейчас, согласно рекомендациям, замене подлежит компрессор в "сборе", код такой-то, цена вопроса 32 тыс. рублей, в наличии нет, доставим за неделю - полторы, для тебя можем пошукать по своим каналам, но дешевле 30-ки врядли найдем, брать будешь?" "Ага, щас, хрена с два, не пальцем я деланный, что бы радовать вас, упыри, моей трудовой штукой баксов. Да за такие деньжищи я Равшана с опахалом на заднем сидение пропишу пожизненно" - не сдавался я и звоню на "разборку". "Привет, как дела?, как сам?, на чем катаешься? о Мазда - класс, чё надо?, о муфта.... так это .... тут проблемка .... с 2007 года... знаю, знаю,.... так это, наш брат фишку просёк, отдельно не продает, только в сборе, цена вопроса - от 12 до18 в зависимости от года, у меня есть.... почти нулевый, как с завода, даже болт целый, всего 15-ка, ну тебе уступлю за 13." "13 тыс, ты ох........л???, да я за такие деньги воробья в поле насмерть загоняю" - возмутился я и бросил трубку.

"Да, попал я ногами в жыр, 30, 15, да какая разница, я сейчас и за "пятерку" готов удавить любого, так как с деньгами полный швах, отпуск на носу, а без кондея даже в Москве грустно, не говоря уже о Краснодарском крае... короче па-па-дос по полной " - гонял я мыслю по перегретой черепной коробке – «Придется делать самому, ага, точняк! Я ж всю жизнь гайки кручу, и бывало, крутил гайки и по сложнее, ракеты там всякие межконтинентальные, пусковые установки, а тут какая-то Мазда. Победим, победим по-любому, тока надо знания, где там, что там.....» На обратной дороге еду в тот самый "крупнейший ТЦ" и навещаю знакомого мастера-гарантийщика. "Привет, как дела? как сам?" - "да хреново", отвечаю я, вот третий день без кондея, потный, злой, практически на грани нервного срыва, ну то есть почти бешеный, так что, ты Петрович...., это....., не отказывай мне, а то укушу и ты умрешь в адских мучениях. Короче, нагнал я на мужика жути - "Давай, говорю, мне му-му заводское, да советом подмогни." За сорок минут все что только можно знать о работе климатической установки на Мазда было впихнуто в мой перегретый мозг с необходимыми пояснениями. При себе имел пару ксерокопий с эл. схемами и последовательностью монтажа-демонтажа компрессора, а также весьма смутные рекомендации по поиску и «удалению» термопредохранителя из катушки электромагнита. По дороге домой купил съемник (не понадобился – деньги на ветер) и высокотемпературный двухкомпонентный герметик (типа эпоксидки).

С утра в субботу еду в гараж и приступаю к работе. Желание «отскочить по легкому» не пропало, посему начал с простенькой диагностики.

Исходное положение – двигатель включен, климатическая установка (КУ) «включена» (на правой «крутилке» панели управления КУ горит зеленый светодиод), включен автоматический режим (кнопка АС подсвечена зеленым светодиодом), вентилятор работает, но гонит теплый воздух. Под капотом – шкив привода компрессора вращается, прижимная пластина электромагнитной муфты (хрень с характерными 3 бобышками) неподвижна.

1. Операцию проводить при не работающем двигателе!!!. Берем длинную палку и уперев ее в одну из трех бобышек прижимной пластины пытаемся прокрутить вал компрессора. Если крутится, можно сделать осторожный вывод, что сам компрессор механически исправен. Если не крутится – возможно его заклинило. Это уже другая песня. У меня крутился.

2. Проверяем установку требуемой температуры в салоне и температуру наружного воздуха. Первая должна быть, естественно, ниже второй. В противном случае включится печка, а не кондиционер.

3. Если вентилятор КУ работает, то нет смысла проверять целостность предохранителя №76 в блоке, расположенном в салоне (в ногах пассажира).

4. Если индикация на панели управления КУ соответствует описанию, можно сделать осторожный вывод, что на электронный блок управления КУ подается питание и он, в принципе, исправен.

5. В системе КУ имеется куча датчиков (несколько датчиков температуры, датчик давления в системе кондиционера и т.д.). Сигналы с них обрабатываются электронным блоком управления, и в случае «нормы» выдают команду на включение компрессора кондиционера. По сути – выдает электрический сигнал на электромагнитную катушку Реле №11, которое в свою очередь коммутирует цепь включения электромагнитной муфты.

6. Лезем под капот и ищем в блоке предохранителей Реле №11. Находим его. Как проверить его работоспособность? 2 способа: «варварский»: выдергиваем его из блока и снова вставляем. В момент вставления, при исправном реле, можно услышать характерный «клац» контактной группы. Очень он хорошо слышен и тактильно (через пальцы). Если реле молчит – меняем его. Если реле «клацкает» делаем вывод, что все датчики системы, включая и сам электронный блок исправны и выдают команду на включение кондиционера, а так же шлем в «лес» всех, кто пытается вам «заправить кондиционер», т.к. в случае не нормы давления хладагента ЭБУ не выдал бы команду на включение. Однако, «клац» реле не гарантирует его работоспособности. Может залипнуть контактная группа, обгореть и т.д., «очень варварский»: из проволоки 1,5 кв.мм гнем скобку и вставляем в разъем реле, туда, куда входят «силовые» ножки реле, т.е. имитируем срабатывание реле. В моем случае к оживлению компрессора это не привело.

7. И так, все работает, команда подается, реле работает, а компрессор, сука, не крутиться. Последняя надежда – предохранитель №26 номинал 10А. Стоит в цепи питания муфты. Смотрим – целый. Да… по легкому не отскочили.

8. В цепи питания электромагнитной муфты есть еще два устройства – термовыключатель (закреплен на корпусе компрессора) и термопредохранитель (впаян в обмотку электромагнита муфты и залит компаундом). Некоторые умельцы могут дотянуться до разъема термовыключателя и со стороны капота, но я, в силу «выдающихся» антропометрических данных сделать этого был не в состоянии – уж больно я «короткий». Полез крутить гайки.

9. Домкрат под правое переднее колесо, снимаем колесо, вывешиваем машину, подставляем под ребро рамы треногу или снятое колесо (так на всякий случай). Откручиваем три «пистона», открываем технологический люк в подкрылке. Внутренним шестигранником откручиваем центральный болт крепления прижимной пластины муфты. В принципе, должна быть очень трудоемкая операция. Имеется даже спец. приспособа для фиксации прижимной пластины. В моем случае, болт отвернулся легко, не, он просто не был закручен. Я его открутил буквально руками. Вот на это моменте я хочу заострить внимание. Болт не закручен. Далее снимаем со шлицов прижимную пластину (внимательно, не пролюбите регулировочную шайбу). Сама пластина на внутренней контактной поверхности имела характерные признаки термического нагрева – окалина и цвет побежалости. Снимаем ремень привода, первое стопорное кольцо, снимаем шкив привода (для него брал съемник – снялся сам – скользящая посадка), шкив также имел следы перегрева, второе стопорное кольцо. И вот он – электромагнит. Отключить провод питания электромагнита от термовыключателя у меня с ходу не получилось. Пришлось снять защиту компрессора и сам компрессор, который повис на подводящих патрубках. Они резиновые, с руку толщиной, страху нет. Отсоединил провод питания, снял электромагнит. Прозвонил – обрыв. Далее, в принципе, все очень подробно описал наш коллега psina http://www.m3club.ru/forum/topic110943.html. Так же поступил и я. Просто впаял кусок эмалированного провода вместо термопредохранителя и залил это высокотемпературным компаундам, купленным на кануне. Сборка в обратной последовательности. Болт посадил на синий локтайл.

Все собрал, включаю двигатель и слышу приятный сердцу характерный «клац» муфты и живительная прохлада. Ляпота! Еду домой, ласточку под окно, сам за пивом. Сижу на лавочке, наслаждаюсь. Звоню Петровичу, рассыпаюсь в благодарностях, рассказываю весь увлекательный процесс, и про открученный болт, а он мне – ну вот, в принципе и причина – болт откручен, а как следствие – увеличение нормируемого зазора, возможно перекос, электромагнит, кроме преодоления усилия пружин, тянет еще пластину по шлицам – уменьшение прижимной силы – пробуксовка – трение – нагрев – срабатывание термопредохранителя. Логика, в принципе, железная. Да и следы термического нагрева, которые я наблюдал на прижимной пластине и шкиве это косвенно подтверждают. Буквально, на следующий день, я совершил «джентельменский» благотворительный акт, который, в свою очередь, подтвердил версию возникновения неисправности. Но об этом в другой раз.

[PanzeR1566847093]

а он мне – ну вот, в принципе и причина – болт откручен, а как следствие – увеличение нормируемого зазора, возможно перекос, электромагнит, кроме преодоления усилия пружин, тянет еще пластину по шлицам – уменьшение прижимной силы – пробуксовка – трение – нагрев – срабатывание термопредохранителя

 

Мне примерно тоже самое и в артсмоторс сказали - болт либо стирается и из-за этого прижимная пластина держится не правильно, либо перекашивается и переклинивает её. И, кстати, всё это свойственно преимущественно двухлитровым рестайловым моторам

[Че]

Мне примерно тоже самое и в артсмоторс сказали - болт либо стирается и из-за этого прижимная пластина держится не правильно, либо перекашивается и переклинивает её. И, кстати, всё это свойственно преимущественно двухлитровым рестайловым моторам

Фигня все это, глубина шлицегвого посадочного места достаточна, для того, чтобы даже без болта не было перекоса, болт для того, что-бы прижимная пластина не потерялась по дороге.

 

 

Rad, если придерживаться вашей версии:

 

Начнем с того, что компрессор приводится в действие по средствам фрикционов, коими на данный момент являются шкив и прижимная пластина, которые приводятся в зацепление с помощью электромагнита. Т.к. включение компрессора происходит при работающем двигателе, на лицо присутствие силы трения-скольжения, что приводит трущиеся части к определенному нагреву. Т.е. нагрев данных элементов заложен производителем, вопрос в том в какой степени?

 

Версия 1:

При довольно высокой температуре наружного воздуха цикличность включений компрессора увеличивается до определенной степени при которой трущиеся элементы не успевают остывать и напротив начинается нарастание температуры трущихся элементов, что в последствии убивает электромагнит.

Вопрос: Почему-же этого не посходило раннее???

Ответ: См. версию 2.

 

Версия 2:

При работе трущихся частей происходит их естественный износ , в следствии чего увеличивается рабочий зазор между трущимися поверхностями, далее увеличивается ход прижимной пластины, увеличивается сила противодействия упругих элементов прижимной пластины, в следствии чего уменьшается давление на трущиеся поверхности увеличивая тем самым временной интервал между полным зацеплением приводя к увеличению температуры фрикционов.(возможна постоянная пробуксовка). Надеюсь понятно. :D

 

Версия 3:

1 версия + 2 версия = перегрев.

 

Чем лечится:

Подбором или удалением регулировочных шайб под опорной поверхностью шлицевого соединения, до получения минимального зазора свободного хода шкива.

 

Причем тут болт???? :blink:

[8800]

Честно говоря незнаю про какие иднт речь шайбы под шестигранный болт, т.к. у меня их нет ни одной . Фразу просмотрел или потерял не предлагать ;)

 

Фигня все это, глубина шлицегвого посадочного места достаточна, для того, чтобы даже без болта не было перекоса, болт для того, что-бы прижимная пластина не потерялась по дороге.

 

 

Rad, если придерживаться вашей версии:

 

Начнем с того, что компрессор приводится в действие по средствам фрикционов, коими на данный момент являются шкив и прижимная пластина, которые приводятся в зацепление с помощью электромагнита. Т.к. включение компрессора происходит при работающем двигателе, на лицо присутствие силы трения-скольжения, что приводит трущиеся части к определенному нагреву. Т.е. нагрев данных элементов заложен производителем, вопрос в том в какой степени?

 

Версия 1:

При довольно высокой температуре наружного воздуха цикличность включений компрессора увеличивается до определенной степени при которой трущиеся элементы не успевают остывать и напротив начинается нарастание температуры трущихся элементов, что в последствии убивает электромагнит.

Вопрос: Почему-же этого не посходило раннее???

Ответ: См. версию 2.

 

Версия 2:

При работе трущихся частей происходит их естественный износ , в следствии чего увеличивается рабочий зазор между трущимися поверхностями, далее увеличивается ход прижимной пластины, увеличивается сила противодействия упругих элементов прижимной пластины, в следствии чего уменьшается давление на трущиеся поверхности увеличивая тем самым временной интервал между полным зацеплением приводя к увеличению температуры фрикционов.(возможна постоянная пробуксовка). Надеюсь понятно. :D

 

Версия 3:

1 версия + 2 версия = перегрев.

 

Чем лечится:

Подбором или удалением регулировочных шайб под опорной поверхностью шлицевого соединения, до получения минимального зазора свободного хода шкива.

 

Причем тут болт???? :blink:

[Че]

Честно говоря незнаю про какие иднт речь шайбы под шестигранный болт, т.к. у меня их нет ни одной . Фразу просмотрел или потерял не предлагать ;)

 

лох- это судьба, шайбы есть, их не может не быть. За прямоту извиняюсь!! ;)

 

Читай внимательней форум в частности 9 страницу в этой теме, есть фото с шайбами.

Так на всякий случай, шайбы не под болтом, а внутри шлицевого соединения в прижимной пластине , т.е. получается между валом и опорной частью прижимной пластины. А болт проходит сквозь них. Если сам крутил гайки, то надо было внимательней изучать интересующий объект.

У меня было две, одну удалили при замене муфты.

 

Мультик, Как Опыты с тепловизором при плюсовой температуре???? :D

 

Мультик, ты по делу пиши или совсем не пиши.