felixych

Привет. Для чего они загораются ??????

Двумя руками ЗА !!!

Авто какого года ? Сопротивление везде одинаковое ? Проблема была по правому датчику, его сопротивление с другими датчиками схоже ? КАКОЕ сопротивление показывает ? Ошибки удалял ? Разгоняться пробовал или без движения ошибки проверял ? Ошибки те же ? Вообще-то, С1095, это неисправность цепи насоса, а не неисправность насоса. Теперь знаем точно, что насос работает ) Чета у меня много вопросов ? Пиши подробней. Здесь то, что ты проверил - зеленые указатели, и, красные указатели, оставшиеся возможные причины - транзистор ( несколько параллельных mosfet ), и его управление ( микроконтроллер ). Транзисторы можно было проверить, когда блок был разобран, и стало бы понятно : менять транзисторы или менять блок.

Привет. Разные. МТ на концах по 24 зуба у шлицевой, а на АТ - 23 зуба. Следовательно ШРУСы в соединении с приводом тоже разные. Но выход у наружного ШРУСа на колесо, и выход внутреннего ШРУСа на промвал одинаковые - по 28 зуба. т.е. привод в сборе со ШРУСами теоретически заменить можно, но по общей длине привода со ШРУСами данных нет, а в длинне ШРУСов есть небольшие отличия. Только мерить свой вал в сборе в живую, и сравнивать с покупаемым, если это возможно.

Привет. Туда где играет, два других пина уходят на tweeter, к зеркалу. Там, где играет, подключи вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения, показания будут по нулям, но при неправильной полярности они будут с минусом. Щупы на тестере включи правильно - черный общий.

Привет. Сам или с электриком. Сначала, достань реле топливного насоса. В гнездо, где должны быть силовые контакты реле, вставь перемычку, проверь работает или нет насос. Нет? Снимай сиденье, лючок, фишку с насоса, и проверяй насос напрямую. Два толстых провода, это насос, два тонких - датчик уровня.

Может наоборот, в баке разряжение ? В любом случае начни с крышки бензобака, разбери почисти клапан, он там двойного действия : не допускает лишнее давление, и создание вакуума в баке.

не думаю, и ты пишешь, что всё хорошо : но дымит, судя по видео, сильно. ездишь на дальние расстояния мало... попробуй дать ей жару по трассе. А что на приборке показывает ? коды неисправностей проверяли ?

Тут дело не в зубцах или магнитном кольце. Тот тип на гольфе проверял индуктивный датчик ( катушка ), где можно проверить сопротивление. У нас другой датчик и другой принцип работы.

А про воздушный ничего не пишешь... для дизеля это важно ! Менял ? От тосола выхлоп будет белый, пар. Это дает надежду, что с компрессией в цилиндрах всё нормально. Возможно, пред. хозяин насос крутил... Похоже богатая смесь. Надо к специалистам. Но возд. фильтр замени обязательно !

так точно, никак не связаны. есть лишь одна общая связь - плохой контакт в цепи.

может не удалил ? удаляй сканером. и надо проехать, чуть разогнаться, что мозг начал получать импульсы с датчика и отключил код. что ты звонил, если не снимал разъем с блока ? : звони с разъёма : или заменили подшипник на подшипник без магнитного кольца... как проверить цепь писал выше, проверяй.

Если лямбда работает ( переключается ) вяло , стареет, то чек может и не гореть. На 2007г, наверное, есть недорогие хорошие аналоги.

Наверно, только спереди ? Там цвета проводов похожи. Как горит в задних фонарях ? Узнаем, прошлый хозяин перепутал провода спереди, или всё сделал умышленно )

Также нужно проверить управление заслонками впускного коллектора.

Доброго. Попробуй, когда перестанет тянуть ( не глуши ), открыть крышку бака, нет ли там разряжения. Езжай дальше, будут ли улучшения ?

На Али есть пластик.

Добрый. На Али.

@Mik000001, на рестайлинговых трешках первого поколения также. Удобная функция. В жару так пользуюсь. Пока подойду к авто, опускаются все стекла разом, салон хорошо проветривает, потом запуск и кондей. Или да, пользоваться как доводчиком, закрывать все стекла после закрытия авто. Удобно.

пжлста. На трешке первого поколения. стекло, после выключения зажигания, будет работать в течении 43 сек, и то, пока не открылась какая- нибудь дверь. Проверь.

Здравствуйте. И здесь есть различия, зависит от комплектации.

Эт хорошо. Ещё бы клемму на ночь не подключала, накинь и затяни перед запуском, перед поездкой. Да, и клеммы надо почистить наждачкой. надфилем...

Не надо. если купишь с таким же номером. Номер увидишь, когда снимешь модуль. Эти номера пишут на сайтах продаж вместе с блоком. Ну, не получиться, тогда прошивать. так же, есть компании, которым называешь свой VIN и они подбирают тебе б/у модуль.

Не знаю какой аккум и какое зарядное. По старинке, если видно напряжение или замеряем сами, отключать нужно при 14.7 В, через 6 часов проверяем напряжение на не подключенном аккумуляторе. 12.66 В - это гуд., Далее делается проверка нагрузочной вилкой и проверяется просадка напряжения и восстановление, но это уже другая история ) Проверяй запуском , и как будет заводится на следующий день. Буду смотреть ролик.

Насос, без вскрытия модуля, никак не проверить. Он управляется батареей из мощных mosfet транзисторов, которыми управляет микроконтроллер, Можно лишь проверить предохранитель ABS1 30A в подкапотном блоке предохранителей. Сначала удали все ошибки, проверь появятся вновь или нет ( нужно проехать и тормознуть, чтоб включилась ABS, т.е. сработал насос), может и был глюк... ведь индикатор у тебя горит не постоянно, моргать он мог из-за неисправного датчика. На снимке разъем модуля ABS со стороны пинов. У тебя, как я понял, авто с DSC. Тогда проверяй цепь до пинов АТ и В ( фото ниже ) : Здесь разъем показан СО СТОРОНЫ ЖГУТА ПРОВОДОВ . Разъем отключай от модуля только при выключенном зажигании и аккумуляторе. Цепь должна звониться: между пином В и кузовом авто, между пином АТ и гнездом предохранителя ABS1 30A, между гнездом предохранителя ABS1 30A и плюсовой клеммой аккумулятора. Если цепь исправна, а код неисправности не уходит, ищи б/у модуль с таким же номером.