alekcsus

Не стоит)) Он и раньше был, просто не замечал. Блокировка рычага отрабатывает.

Не знаю как для 2.0, но у меня на 1.6 примерно так же ходит. По моему нормальное явление, если конечно ни что больше не беспокоит.

@wapgraf, а что именно тебя смущает в работе коробки?

так толчок наверно от того, что двигатель переваливается. Открой капот, попереключай коробку, сам все увидишь. На D нагрузка включается и двигатель смещается вперед. На R - назад. Скорее это связано с износом одной из опор двигателя, чем с коробкой.

а номер подшипника с "плохой" полосой случайно не остался?

А в сервисе по какому поводу была? И что делали?

За весь рычаг не скажу, но у меня стоят большие задние сайленты от Lemforder. 45 тыс. км по дорогам разного качества - пока все в порядке.

У меня на пыльнике шаровой написано TRW. Рычаг родной, заводской.

Это вряд ли. Подшипник сперва в кулак прессуется, а потом ступица в подшипник. Там стопорное кольцо стоит. Если сделать в обратном порядке, то кольцо не поставишь. Заказывай раздельно.

Обе части подвержены износу, но менять в паре их не обязательно. Если финансы позволяют, то лучше парой, чтобы второй раз не лазить.

Внесу и я свои пять копеек). Не большой отчет о замене мною задней левой ступицы. Для начала сравнение родной ступицы с неоригинальной SNR R170.36. Ступица пришла в такой вот коробочке: Судя по дате на коробке, она очень долго дожидалась своего часа) Детальный осмотр ступиц выявил следующие отличия: полное отсутствие какой-либо маркировки на неоригинале отсутствие на неоригинале резиного пыльничка (видимо дополнительная защита от попадания влаги и грязи) еще при покупке меня смутили цвета побежалости на ступице, но вспомнив, что собираются они "на горячую", решил - так и должно быть, тем более на каталожных фотках так же видны эти цвета в остальном (по размерам, форме, посадочным местам) ступицы выглядят идентично. Теперь о снятии ступицы. Для снятия необходим следующий инструмент: шестигранник на 7, накидной ключ на 14, головки на 17, TORX T50, TORX E6, молоток потяжелее, проставочка деревянная, отвертка, удлинители для головок. Для начала снимаем тормозной суппорт, и диск, более подробно здесь http://mazda3.ru/board/topic/91688-zamena-tormoznykh-diskov/?p=2687754. Когда сбиваем тормозной диск, не забываем про деревянную проставку, иначе его можно побить. После откручиваем головкой на 17 нижнее крепление заднего амортизатора. Это существенно облегчит доступ к болтам ступицы и датчику АБС. Вынимаем амортизатор из кронштейна и отодвигаем немного в сторонку. Верхнее крепление амортизатора позволяет делать такие "движения", главное без фанатизма. Как-то так: Снимаем разъем датчика АБС, нажав на рычажок справа и потянув на себя. У меня снялся снатягом, но легко. Головкой TORX T50 откручиваем болты крепления ступицы, предварительно их хорошо почистив, иначе головка не войдет в болт или войдет не правильно. Для удобства используем удлинители разной длинны или их комбинацию. По книжным мануалам, в момент откручивания последнего болта, ступица должна сама выпасть из рычага, на что и я по наивности своей понадеялся. Но не тут то было. За 6 лет эксплуатации, ступица прочно прикипела, поэтому без молотка не обойтись. Бить надо по фланцу, опять же через деревянную проставку. Я выбивал, по принципу "туда-сюда", т.е. сперва выбил не много потом обратно загнал, до тех пор пока ступица достаточно не разболталась в рычаге, чтобы ее можно было просто вынуть. Ступица в руках, остается лишь открутить головкой TORX E6 датчик АБС и переставить его на новую ступицу. Почистив по возможности все от грязи и ржавчины, собираем в обратном порядке и не забываем поставить щиток тормозного диска (я забыл ))

Потому что имеет другую форму -"прямую", в отличии от маздавской "изогнутой". Можно фотки погуглить или вживую посмотреть - "прямые" в основном на первый фокус ставились.

Судя по фоткам, большой подпружинный рычаг "прямой" от форда, на мазду не подходит. А остальное вроде все как у нас.

Я его и снимал, а конец шланга в бутылку.

Не просто отверстия, а одного из креплений). Загляни под капот, и посмотри, как крепится подушка.

Думаю всю подвеску делает FoMoCo. На родных задних подпружинных рычагах их клейма стоят.

Залил себе M-V тысяч 20 назад, полет нормальный) Думаю разница для ГУРа между M-III и M-V не существенна.

в анфас не глядела? замем?)))

номер рычага правильный, а фотка не правильная. Сайленты конечно можно и отдельно поменять и даже дешевле немного выйдет, но вот сайлентов от "нормальных" производителей нет. С Febest лучше не связываться, слишком много негативных отзывов.

Судя по фото это "прямой" рычаг, к мазде они не подходят

Спасибо за ответ. Заказал, поставил. Все подошло. Рычаг один в один как стоковый, даже логотип фордовский тотже :) .

Пришла пора менять заднии подпружинные рычаги. Менять отдельно сайлентблоки на Febest и ему подобные не хочется. Есть большие сомнения в их надежности. Оригинал дорого, а потому остановил свой выбор на Ford 1 548 460, но остался все же вопрос - действительно именно этот рычаг является аналогом для Мазда 3? Поиск юзал, перечитал несколько тем, а конкретики по фордовским подпружинным рычагам не нашел. Есть похожий Ford 1357317, который вроде как не подходит. Скажите, кто ставил Ford 1 548 460? Подойдет - не подойдет? Если нет, то какой лучше ставить? За одно думаю заменить болты регулировки схождения - закисли, развальщик еще прошлый раз рекомендовал заменить. Болты эксцентриковые BP4K-28-66ZB и 1 456 980 кажется одинаковые, только не понятна их комплекция. Как они поставляются - один только болт или болт, шайба и гайка в комплекте?

В январе ставил сайлентблоки Lemforder 3452601. Ставил в сервисе. Тоже волновался, а не будет ли проблем с установкой. Но мастера сказали, что все подошло нормально. Пробег с тех пор 9 тыс. Полёт нормальный)). Насколько я понял, есть такие же сайлентблоки для форда (под другим номером) и как раз он и не подходит для мазда из-за другого размера болтов.