Mik000001

Как раз на этой картинке виден сам чип А вот шплинт который держит жало ключа

У меня вот именно в той части ключа где находится кнопка и стоит чип. Раскрываешь (половинишь) эту часть ключа с кнопкой. Внутри одной из половинок самого корпуса (черного цвета) в маленькой пространстве был вклеин чип. Чтоб его достать и не сломать его, пришлось аккуратно ломать корпус вокруг этого чипа. Когда чип вытащил, вставил его в тот же отсек в новом корпусе. Кстати, если болванка нового ключа такая же как и старого. То старую можно вытащить и поставить новую болванку в металлический корпус. Там для этого есть квадратное отверстие а в нём маленький трубчатый шплинт, и в болванке должно быть отверстие под этот же шплинт. Аккуратно выбиваешь шплинт и вытаскиваешь жало ключа из корпуса. Сборка соответственно в обратном порядке

Ну по поводу автосервисов вообще, у каждого автолюбителя есть приоритеты и советовать какие то определённые сервисы сложно

В корпусе ключа который у тебя без кнопок и платы есть так называемый чип иммобилайзера. Без него движок не запустится. Тебе надо или выточенную болванку внедрять в пластиковый корпус, или из пластивого корпуса вытаскивать чип и как то приклеивать его к болванке. Т.е. для запуска движка нужно чтоб и болванка и чип постоянно находились у замка зажигания. У себя когда менял сломанный корпус ключа. разбирал полностью старый ключ, вытаскивал из него и плату с кнопками и сам чип. И устанавливал в новый корпус и чип, и плату с кнопками. И теперь ключ полноценно работает

У меня например ща акк Exide AGM стоит, дороговато но вроде хороший. Не первый год его пользую. Хотя я похоже буржуй ))) потому что у меня есть еще один акк но уже обычный. И вот он как раз и подвел в морозец при -20 но после зарядки оказался живой

Этой зимой в холода и мой акк подвел. С сигналки машина снялась норм а вот на запуск движка уже не хватило. Запустился с бустера а вечером уже припер акк домой. По напряжению и проверкой тестером акб было похоже что он в предсмертном состоянии. Поставил на зарядку малым током в 1 ампер. Сутки с лишним заряжался 60 амперный акк. После заряда проверил тестером акб, оказалось жизни у акка еще 84%, по пусковому току только немного просел. Ща езжу с этим акком и все в норме (правда ща и холодов пока нет). Так что холод и короткие поездки не заряжают акк на машине. А вообще желательно хотя бы раз в год снимать акк с машины и заряжать его до максимума. И производители акков тож дают похожие рекомендации к своим аккам.

Есть такое что зимой акк на машинах просаживается быстро. Особенно если короткие поездки, то акк просто не успевает зарядиться от генератора авто. Поэтому в таких случаях помогает снятие акка с машины и зарядка его при комнатной температуре зарядным устройством. Но естественно бывают и другие варианты связанные с просадкой акка. Например сам акк уже помирает, генератор не дает заряд на акк, токи утечки в самом авто. Соответственно на каждую проблему своё решение. Попробуйте сначала зарядить акк.

Были у меня похожие стуки. Оказалось на защитном кожухе выхлопного коллектора отгнили два болта крепления, вот кожух и долбал периодически об выхлоп

А ты думал совсем греться не должны? У меня летом прогреваются по городу до 80-90 градусов.

Какой вопрос, такой и ответ Тык ты определись для начала что у тебя там на приборке загорается, спущенные колеса или датчики абс? А то скрестил две разные системы в одну)))

батарейка села в каком то из датчиков

В функции видеорегистратора это уже заложено. у меня магнитола на андройде и установлена прога стрелка. Весь этот функционал как раз есть в стрелке

Да, штука хорошая. Но камеры автоураган пока ни один радар не берет. Сам пользую интего хантер 2, уже больше года пока полет нормальный

Думаю это правильное решение. Ибо мы не знаем под какие расчетные параметры завод делал это техническое отверстие и при переделке или добавлении других агрегатов придется делать свой расчет

Добро пожаловать

А кто его знает. Может этот движок расчитывали ставить на какой нибудь автобус и это выход на вторую печку. А может на этот движок турбину собирались ставить и это выход для её охлаждения. Как говориться задумки на будущее или на разные модификации этого движка

Угу, всплывают из темных глубин периодически)))

Ну раз такая пляска пошла, то действительно смотреть электронную педаль газа или дроссельную заслонку. Ещё такие моменты бывают после чиповки, если сама программа криво написана (но это редкость)

Видел такое. Когда акк севший ближний почти гаснет или акк уже начинает помирать. Попробуй для начала нормально зарядить акк

Mazda original oil (Dexelia) 5W30, Mazda original oil Ultra 5W30, Total Quartz 9000 Future NFC 5W30

Мдааа. От брака в запчастях никуда не денешься )))

Все таки для начала стоит прокачать сцепление по нормальному. А то вдруг в сервисе действительно толком не прокачивали. Ну а дальше посмотреть что изменится

Ну на сервисе могли прокачать сцепу и другим способом, без выжимания педали. Чот я совсем спать уже хочу, даже не спросил где стук и скрип вообще происходят, в салоне или в моторном отсеке?

Ну значит надо лезть туда к педали сцепы выжимать её смотреть и прислушиваться где и что там трет и стучит. Может где то выработка в основании самой педали. Может шток цилиндра как то раком стоит. В общем смотреть надо, по описанию в такой ситуации сложно что то конкретное сказать

Странно. Меняли рабочий цилиндр а скрежетает главный. Ну а то что педаль клинит, это говорит о том что, что то с главным цилиндром не то. Возможно просто плохо прокачали сцепление после замены рабочего цилиндра. Возможно главный цилиндр где то подсасывает воздух