Пропала тяга после капиталки лайт

[Алик]

Как нет смысла открывать, шпонок нет, поэтому я бы начал с цепи. Когда собирал свой двиг цепь выставлял без поддона, поэтому был уверен в метках

[Неизвестный Автор]

Как нет смысла открывать, шпонок нет, поэтому я бы начал с цепи. Когда собирал свой двиг цепь выставлял без поддона, поэтому был уверен в метках

сверху-то промахнуться сложно, там сзади распредвалы планкой стопорятся...

поэтому перво-наперво хочу проверить без разборки соответствует ли положение шкива - положению поршня первого цилиндра в ВМТ...

если соответствует, то придется разбирать и смотреть, стоят ли при таком положении распредвалы так как надо...

[felixych]

 

 

я таки грешу на неверно выставленный ГРМ...

 

 

какой УОЗ для нашего двига на ХХ должен быть?

Ты всё копаешь в сторону "пропала тяга", а надо искать причину бедной смеси, ну хотя бы, устранить неисправность. Проверь ещё то, что нельзя "пшикнуть" : работу первой лямбды ( на хх не менее 7-8 переключений за 10сек), MAF ( на хх примерно 2,5 г/сек ), давление топлива ( 3.57-4.18 kgf/cm2 ) и систему продувки паров топлива.

[Неизвестный Автор]

 

я таки грешу на неверно выставленный ГРМ...

 

 

какой УОЗ для нашего двига на ХХ должен быть?

Ты всё копаешь в сторону "пропала тяга", а надо искать причину бедной смеси, ну хотя бы, устранить неисправность. Проверь ещё то, что нельзя "пшикнуть" : работу первой лямбды ( на хх не менее 7-8 переключений за 10сек), MAF ( на хх примерно 2,5 г/сек ), давление топлива ( 3.57-4.18 kgf/cm2 ) и систему продувки паров топлива.

 

давление 4 очка давало, продувку проверял - ездой с открытым баком...по расходу воздуха сейчас забыл параметр, увы...по лямбде - смотрели тока напругу...

просто где-то (кажется у нас на форуме) читал, что если ГРМ не правильно стоит - то это тоже может быть причиной бедной смеси, например поздно открывается впуск...нет? все таки хорошенько искать подсос?

[Неизвестный Автор]

ну вот щас приехал на работу, посмотрел параметры по мультитрониксу: на ХХ при ~650 оборотах и 95 градусах двигателя, нагрузка - 20%, расход топлива - 0,5 л/ч, давление во впускном коллекторе - 34 кПа, расход воздуха - 6,5 кг/ч (получается 1,8 г/сек) исходя из указанного выше, мало?

[Артём 1986]

ну вот щас приехал на работу, посмотрел параметры по мультитрониксу: на ХХ при ~650 оборотах и 95 градусах двигателя, нагрузка - 20%, расход топлива - 0,5 л/ч, давление во впускном коллекторе - 34 кПа, расход воздуха - 6,5 кг/ч (получается 1,8 г/сек) исходя из указанного выше, мало?

Так у меня теже параметры и давление бенза 3.8,я всё уже проверил что мог..

Пришёл к выводу что бензонасос под замену ,стойт от ваза пройзводительностью 60л/ч,а надо на 110

Буду брать сименс на 110л/ч

[PoKeMoN83]

 

16,8 на ХХ при ~650 об/мин

http://mazda3.ru/board/topic/148767-propala-tiaga-posle-kapitalki-lait/#entry4565009

+1

Всетаки смущает коррекция, лучше собрать дымогенератор, в инете инструкций полно

[Неизвестный Автор]

 

ну вот щас приехал на работу, посмотрел параметры по мультитрониксу: на ХХ при ~650 оборотах и 95 градусах двигателя, нагрузка - 20%, расход топлива - 0,5 л/ч, давление во впускном коллекторе - 34 кПа, расход воздуха - 6,5 кг/ч (получается 1,8 г/сек) исходя из указанного выше, мало?

Так у меня теже параметры и давление бенза 3.8,я всё уже проверил что мог..

Пришёл к выводу что бензонасос под замену ,стойт от ваза пройзводительностью 60л/ч,а надо на 110

Буду брать сименс на 110л/ч

 

тоже не тянет что ли?

кстати, отключал первую лямбду, машина ехала точно также как и с подключенной лямбдой, ошибка (об отсутствии сигнала) вылезла только после того как заглушил машину и снова запустил

[Артём 1986]

Тянет, но не так как должна,мне кажется

И параметры в точь такиеже,даже коррекция по топливу уходит до +20

Поеду за насосом новым сегодня,возьму сименс на 110л/ч если остался в магазе по уазикам

[felixych]

 

 

так же проверьте работу клапанов геометрии впускного.

 

 

клапана притирали,

@Неизвестный Автор, ты не понял, о каких клапанах @mudriy27 написал ? Система изменения геометрии впуска на LF работает от вакуума, может там подсос, и заслонки впускного коллектора не открываются ? снижение тяги это объясняет.... 

Сам пишешь :

 

 

прислушался, идет какое-то постоянное сипение (или шипение) из района клапанов-соленоидов

[Неизвестный Автор]

 

так же проверьте работу клапанов геометрии впускного.

 

 

клапана притирали,

@Неизвестный Автор, ты не понял, о каких клапанах @mudriy27 написал ? Система изменения геометрии впуска на LF работает от вакуума, может там подсос, и заслонки впускного коллектора не открываются ? снижение тяги это объясняет.... 

Сам пишешь :

 

 

прислушался, идет какое-то постоянное сипение (или шипение) из района клапанов-соленоидов

 

это про соленоиды что ли речь? там все пробрызгано и даже залито было, ноль реакции...да и шипении идет из области ниже них...

[Неизвестный Автор]

продолжаем наблюдать за пациентом в динамике (коль пока не до разбору ГРМ): на холодную, после дневной стоянки загорелась ошибка P0138 (превышение напруги на 2ой лямбде), на улице шел дождь.

Уж не знаю, связана ли эта ошибка со всем вышеописанным или ее стоит рассматривать абсолютно отдельно.

Ошибку стер тут же. Более не вылазила.

[felixych]

 

 

P0138 (превышение напруги на 2ой лямбде)

Правильнее будет "Короткое замыкание на источник питания в жгуте проводов датчика". Проще говоря, на сигнальный провод ( с датчика на БУ ) попало 12В.

А 12В в жгуте - это подогрев датчика, и идут эти 12В с R14 – «главное реле», реле системы управления двигателем, на котором кроме БУ висит куча датчиков.

Так что это не гуд, и надо исправлять.

 

 

Уж не знаю, связана ли эта ошибка со всем вышеописанным или ее стоит рассматривать абсолютно отдельно.

Наверно, не связана, раз только появилась.

[Неизвестный Автор]

 

P0138 (превышение напруги на 2ой лямбде)

Правильнее будет "Короткое замыкание на источник питания в жгуте проводов датчика". Проще говоря, на сигнальный провод ( с датчика на БУ ) попало 12В.

А 12В в жгуте - это подогрев датчика, и идут эти 12В с R14 – «главное реле», реле системы управления двигателем, на котором кроме БУ висит куча датчиков.

Так что это не гуд, и надо исправлять.

 

 

 

т.е. перемкнуло 12 В подогрева  и сигнальный датчик?

смотреть на целостность после колодки или до нее тоже?

[felixych]

 

 

т.е. перемкнуло 12 В подогрева и сигнальный датчик?

сигнальный провод датчика.

 

 

смотреть на целостность после колодки или до нее тоже?

лучше снизу, от датчика до колодки ( там более нагруженная зона у жгута ), и далее, от колодки до блока.

[Jhony Keig]

Балиин! я тебе искренне сопереживаю и каждый раз открывая форум,жду,что у тебя будет сообщение "спасибо всем, проблема решена"...я и не знаю,что может быть уже. ты уверен в своих мастерах? может еще раз замерить компрессию, может клапана не притерли, может кольца не правильно подобрали,там нужен не номинал уже? просто если проблема после сборки,значит что-то было собрано не так, не мог резко накрыться бензонасос,форсунка и т.д. не подсоединен разъем? перетерся (порвался провод) - это может быть. может ваще тряпки забыли вытащить из каких-нибудь колодцев?)))

[felixych]

 

 

"спасибо всем, проблема решена"...

тоже жду.)

[Неизвестный Автор]

 

т.е. перемкнуло 12 В подогрева и сигнальный датчик?

сигнальный провод датчика.

 

 

смотреть на целостность после колодки или до нее тоже?

лучше снизу, от датчика до колодки ( там более нагруженная зона у жгута ), и далее, от колодки до блока.

 

ну я это и имел в виду

[Неизвестный Автор]

Балиин! я тебе искренне сопереживаю и каждый раз открывая форум,жду,что у тебя будет сообщение "спасибо всем, проблема решена"...я и не знаю,что может быть уже. ты уверен в своих мастерах? может еще раз замерить компрессию, может клапана не притерли, может кольца не правильно подобрали,там нужен не номинал уже? просто если проблема после сборки,значит что-то было собрано не так, не мог резко накрыться бензонасос,форсунка и т.д. не подсоединен разъем? перетерся (порвался провод) - это может быть. может ваще тряпки забыли вытащить из каких-нибудь колодцев?)))

парни, спасибо за сопереживания) 

клапаны были притерты - я сам видел результат притирки и проверял проливкой масла...

кольца норм по номиналу, бо как цилиндры в границах номинала, да и проехал уже 1,5 тыщи, масла не ушло ни грамма, до ремонта долили бы уже литра полтора...

я все же грешу на неверно собранный ГРМ, просто пока некогда проверить...мастеровой, как я понял с его слов, крутил колено против часовой и так упирал в регулировочный болт, а не по часовой...да и планка, как я понял, не по ширине прорезей распредвалов была...да и вообще, судя по всему на глаз его собрал...поэтому на след. неделе будут они вновь разбирать и собирать с регулировкой грм под моим присмотром

пока езжу это время, уже выявил, что тяга пропадает после 3-х тык оборотов, до 3-х когда много мощи не надо тянет более-менее...

ошибки все разовые, хотя раньше их не было, но вот та же ошибка "подсос", как я почитал, и белые свечи тоже могут быть свидетельством кривой регулировки грм

тут вот еще косвенно нахожу подтверждение тому http://mazda3.ru/board/topic/119865-vystavlenie-metok-zazhiganiia-na-lf-ve-20-restail/ тоже шаг влево, полшага вправо и тяги нет...

[Алик]

Планка не по размеру при помощи концелярских ножей становиться как надо))) ну и без поддона видно как стоит колено и дополнительно его можно зафиксировать молотком

[Неизвестный Автор]

Планка не по размеру при помощи концелярских ножей становиться как надо))) ну и без поддона видно как стоит колено и дополнительно его можно зафиксировать молотком

ну меня при сборке не было, поэтому хз, как оно там встало...поэтому пока продолжаю свой бложеГ)))

[Неизвестный Автор]

сегодня снимали крышку и проверяли ГРМ - все оказалось в норме...колено прокрутили по часовой, докрутили до болта...короче оказалось все по месту...единственное прокрутили шкив максиму на 1-2 градуса, т.к. отверстие в шкиву буквально чуточку (на треть отверстия) не совпадало с отверстие в крышке...распредвалы при этом по планке и в правильном положении стояли...

завел, поехал...не помогло...

 

выдернул лямбду, выдернул колодки с клапанов (которые из системы геометрии впуска), поехал и...ничего не произошло...вообще ничего, ни чек не загорелся, ни приемистости не добавилось...

в общем думал-думал, никак не выпуская из памяти, что мощность падала именно где-то с 3-х тыс. оборотов, и дальше машину как-будто тянули за хвост...

вспомнив, что когда где-то читал о способе проверки этих клапанов (путем соединения напрямую шланчиков, которые к ним подходят), то обратил внимание, что в описании было указано на падение мощности именно после 3-х тык. оборотов...но как это было увязать с тем, что имелось у меня - так и не понимал.

приехал домой, открыл капот, воткнул обратно все колодки и...обратил внимание, что шланчики, которые идут к этим клапанам (крайние два), расположены крест-накрест, что как мне показалось, является нелогичным, при том, что два средних идут параллельно...в итоге я переткнул эти шланги местами и поехал...поехал и охренел, машина стала крутиться после 3-х как ужаленная, вернулись 100 км/ч за 9,5 сек...

в общем, перепутали стало быть эти мастеровые шланги местами...отсюда и белый налет на свечах...

ну, вот, как-то так

[Алик]

Семён Семёныч, вы же уверяли что все проверили, фишки и трубки проверяются перевес делом) поэтому на форуме и пишут что не экстрасенсы и надо все глазами смотреть

[Неизвестный Автор]

Семён Семёныч, вы же уверяли что все проверили, фишки и трубки проверяются перевес делом) поэтому на форуме и пишут что не экстрасенсы и надо все глазами смотреть

ну так, когда трубки воткнуты, то как-то не особо обращаешь внимание, что они крест-накрест, т.к. стоят вроде как обычно

[Evgeniy]

где мотор собирали?