ruzhek

Проверяй датчик. P.S. при горящей масленке - больше никогда так не делай (про "положил тахометр")...

Отчего же 2? Сезонов-то 4! Откуда у людей такие идеи берутся, ума не приложу?!.... Идеи беруться из того, чтобы 2 раза в год менять масло, весной залить SAE 30, а осенью заливать или оригинал 5w-30 или чисто зимнее 5w. К чему Вы написали про количество сезонов, ума не приложу! Написано с сарказмом, с намеком, почему бы 4 раза в год не менять. Меняйте масло каждые 7500 км не оглядываясь на погоду (сезон), лейте 5W30 - двигатель Вам только спасибо скажет.

Отчего же 2? Сезонов-то 4! Откуда у людей такие идеи берутся, ума не приложу?!....

Че это? Я купил самое лютое

GDK5-51-690 GDK5-51-680

Габаритами слепить? Воу Воу... Полностью отключить только пауком...

Реле ставишь да и всего делов. Обычное, пятиногое от ВАЗ-2110 Отлично. Схематично можно подсказать? Куда и чем врезаться. Расскажу какие провода необходимы и мои мысли. Схему врезки рисовать не буду, т.к. не уверен, какие именно сигналы идут в проводах, т.к. лезть с цешкой лень... С этими данными можно подгрести к любому автомобильному электрику или человеку, разбирающемуся в этом - он за 5 минут все соберет (не считая снять/одеть пластик) Итак. 1. Понадобится реле от ВАЗа (нормально замкнутое (4 ноги) или нормально разомкнутое (5 ног), в зависимости от места врезки) 2. Провод (метра 2, не более) - 0,75 мм2 (одножильный) Схемы и места врезок: 1. Селектор АКПП: (красный/зеленый - места врезок, в зависимости от выбранного типа реле) 2. Подрулевой переключатель левый (где выбирается режим работы света) Суть какая. 1. Когда машина стоит и селектор АКПП находится в положении P - реле замыкается (размыкается) и выдает сигнал на подрулевой переключитель - включить габариты. Т.е. в положении P будут гореть габариты (всегда, когда ключ в положении ACC и ON), при этом свет гореть не будет. 2. После перевода селектора в положение не P (не важно какое) - реле размыкается (замыкается) и включает обычную схему с евросветом (т.е. свет загорается). 3. При обратном переключении в P - см. п.1

Реле ставишь да и всего делов. Обычное, пятиногое от ВАЗ-2110

Поясните

Тогда по Вашей логике, в момент пуска он жрет 25000 В?Чушь. Что такое блок розжига? Банально - повышающий трансформатор. На входе у него 9-14 В - на выходе 25000В (в момент розжига). Поэтому нет разницы потребления что на старте, что на рабочем режиме. А вот тот факт, что скачки тока (именно тока, а не напряжения), в момент пуска, губительны для блоков - факт. Я всегда когда завожусь (абсолютно всегда) включаю габариты, только потом кручу стартер (на автозапуске своя схема, которая сама сперва включает габариты, а потом крутит стартер). Извините,но я не согласен с вами на счёт потребления тока при розжиге ксенона.. Про потребление тока в моем посте ни слова... Чтобы внести ясность: Вероятно здесь он имел ввиду Мощность - 35 Вт. Тогда не понятен его отсыл к напряжению в 25000 В. Возможно человек просто запутался. В рабочем режиме, один блок розжига потребляет ток - 2,7А. В момент розжига - 10-15А Рабочее напряжение поддержания дуги в лампе - 800 В, а вот на розжиге, действительно - 25000 В, НО (!) на входе блока напряжение бортовой сети - 12-14 В Исходя из этого важно знать, что блокам, в принципе, вообще срать на напряжение (рабочее у них от 9 до 14 В), ему важен ток! Отсюда и вывод, что при запуске в морозА, машине не хватает именно тока, т.к. блоки тоже его хавают прилично (значительно больше, чем галогенка). Отсюда и правдиво замечание про Ровер. P.S. ну а в заключении нашей физики, действительно, ксенон в рабочем режиме потребляет на 20 Вт меньше мощности, т.е. на 1,5 А с лампы меньше. Соответственно, генератору проще, соответственно расход меньше....

Сам два раза менял. Не заглядывал в дырочку, но точно, когда поднимаешь верхнюю половинку и чуть ее прижимаешь к верху - она остается висеть (не падает). После этого просто вдвигается нижняя половинка по канавкам и все. P.S. Bk - 2007 г.в. (рестайл)

Тогда по Вашей логике, в момент пуска он жрет 25000 В? Чушь. Что такое блок розжига? Банально - повышающий трансформатор. На входе у него 9-14 В - на выходе 25000В (в момент розжига). Поэтому нет разницы потребления что на старте, что на рабочем режиме. А вот тот факт, что скачки тока (именно тока, а не напряжения), в момент пуска, губительны для блоков - факт. Я всегда когда завожусь (абсолютно всегда) включаю габариты, только потом кручу стартер (на автозапуске своя схема, которая сама сперва включает габариты, а потом крутит стартер).

Хуже точно не будет.

Болт тормозной ленты подлиннее вкрути. Тема поднималась кучу раз, в интернете, и в данной теме, решений вагон.

Раз диод не горит - значит не происодит нажатия и активации трансмиттера. Почему это может происходить? Да полно причин: батарейка (не мешает проверить тестером, должна выдавать чуть больше 3V), износ кнопок, сломалась плата, неисправен какой-либо элемент на плате... Да куча причин. Если в батарейке уверен - неси к электрику. На крайний случай, достань второй ключ и его пользуй, а этот положи на место 2-ого...

а ты как думаешь?

Я бы сперва глянул на приборку и посмотрел, горит ли лампа соответсвующая режиму P. Если горит - значит электроника отрабатывает штатно и проблема в чем-то другом....

По сабле: открываешь бардачок. Между верхней кромкой отделения бардачка и саблей запихиваешь пальцы и тянешь вертикально вверх. Сначала должен отщелкнуться правый край. Затем аккуратно перемещая руку влево отщелкиваешь остальные пистоны. Там все просто. P.S. делать в теплой машине. P.P.S. не боись сломать саблю - она очень мягкая. Изогнуться должна прилично, чтоб из правого паза выйти. P.P.P.S. примерно так: https://youtu.be/4MF8WxKJB08?t=39 Тут про New тема.... сорри, тоже не разглядел.

По сабле: открываешь бардачок. Между верхней кромкой отделения бардачка и саблей запихиваешь пальцы и тянешь вертикально вверх. Сначала должен отщелкнуться правый край. Затем аккуратно перемещая руку влево отщелкиваешь остальные пистоны. Там все просто. P.S. делать в теплой машине. P.P.S. не боись сломать саблю - она очень мягкая. Изогнуться должна прилично, чтоб из правого паза выйти. P.P.P.S. примерно так: https://youtu.be/4MF8WxKJB08?t=39

Здравствуй, у меня так же. Это нормально, просто была определённая партия такая. если на пластиковом корпусе селектора КПП нет заглушки - значит просто будет ходить, если есть - то просто ходить не должна.

Так какое сопротивление фронтального датчика? Кто знает? Помнится мне, что 2 Ома

Так? Расслабься, так и должно быть.

Подушку двигателя смотрите, возможно она. На холостых в пробке нет вибрации?

Резистор, тот который у вас в разъеме, имитирует наличие подушки и мозги думают (точнее должны думать), что подушка в порядке. На самом деле, либо резистору пришла хана, либо где-то пайка отвалиласть. На Вашем месте, я бы поискал б/у подушку (не стрелянную), т.к. новая стоит космос, а это ваша безопасность. Решать, конечно, Вам. Как сказал @FeCityMen, - проверьте и пассажирский контур - видимо там все также печально.

Ну мало ли он поставил машину в гараж и ждал ответа, в нашем мире всякое бывает :russian:7 лет? Это сарказм, если что