IcEMaN

Да ты что))) Ну-ну))) Можешь и дальше так думать. Пы.Сы.: где ты увидел в моих сообщениях, что сайленты выходят из строя ТОЛЬКО из-за реагентов соли, влаги? Это побочный эффект, который особо не досаждает если ездишь много и регулярно моешь машину, особенно зимой. А высыхают они, если машина долго стоит без движения.

да не за что, была бы полезной

Придумаешь более простой способ, пиши)))

Благодаря Юре, это проблема меня обошла. Он заранее все обработал))) Спасибо Юра)

А там не нужно расслаблять компрессор кондиционера. Все делается через натяжитель ремня, который сверху. Объясню подробнее. Приводной ремень в самом низу одет на тот же ролик привода копрессора, что и ремень компрессора. Но при этом он на этом ролике внешний. Т.е. при его замене компрессор олаблять не надо. На натяжном есть болт. Надеваешь на него ключ, и отодвигаешь от себя-ремень можно снимать. Но есть два НО: 1. Когда ты снимешь ремень, натяжной без нагрузки сильно уйдет вперед. Так что постарайся в самом начале ключом ухватится пониже, а то потом в исходную трудно будет вернуть. 2. Запомни как ремень идет по роликам. В крайнем случае используй старый ремень. Он обычно сохраняет форму направления. В дополнение скажу, что при замене ремня компрессора, изначально это ремень надо срезать. А чтобы пастаивить новый следует сделать так: 1. Снимаем приводной ремень, как описано выше. 2. Откручиваем защиту компрессора. Будь аккуратнее с гайками и шпильками. Для начала обработай их очистителем и смазкой (WD-40). 3. Частично откручиваем шпильки крепления копрессора, чтобы у него появился ход. Лучше всего их вообще вынуть. Компрессор повис, придерживаем его руками. 4. Далее накидываем новый ремень. 5. Выравниваем компрессор. Ставим под него родной домкрат и потихоньку приподнимаем. Одновременно вставляем шпильки и закручиваем их крест на крест. С домкратом аккуратнее, без фанатизма. 6. Ставим защиту компрессора. Накидываем приводной ремень. Все.

Саш, начиная со 100 тысяч каждый раз когда меняю масло смотрю эти сайленты. Пока с ними все в порядке. Трещин нет. Из рычагов не вылазят. Что касаемо развальных рычагов, то с ними пока тоже слава Богу все в порядке. Я конечно поимаю что ничего вечного нет, но все зависит от объема поездок. Езжу на машине постоянно и много. Там просто не успевает образоваться грязь, которая в итоге и приводит к выходу из строя резинок. Т.е. Там ничего не киснет. Хотя мне и предстоит через пару недель заняться ремонтом, но об этом позже. Постараюсь как можно более подробно рассказать.

Еще раз повторяю, потому что надо дать время остановиться валу. А коробка екнула из-за переключений без сцепления, из-за оооочень быстрых переключений и износа сцепления

Это нормально (особенность коробки). Двойной выжим Вам в помощь :) Вот , вот . вот!! У меня иногда задняя скорость УПИРАЕТСЯ во что то и не включается поэтому. сразу у кого так? что такое Двойной выжим?) Хрустит? НЕТ. Включается? ДА Так в чем проблема? Упирается она банально из-за того, что быстр включаете. Выжали сцепление, дали валу остановиться и потом включайте. И ничего упираться не будет, не имея значения задняя это или нет. Лично знаю машину у которой при пробеге 22 тысячи умерла коробка на 1.6. Раскололся вал, шестерня пробила картер коробки. Ненадежная коробка? НЕТ Слабый мозг хозяина!!! Механика мазды, одна из самых надежным агрегатов в мире. И кстати одна из самых четких при переключении. А ломается в них 95% синхронизаторы и только потому что их часто молодежь использует в "гонках". И кстати убитую коробку легко определить при пробной поездке. Или ты собираешься покупать машину по картинке?

тогда 100% в подкапотной проводке. Надо разбирать и смотреть.

авария в "морду" была?

Арки - это болячка машин до 2006 года. Не ты один такой. С 2006 года таких проблем не было. Ты не днищем чиркаешь. Не забывай что под порогом идет металлический профиль порядка 2-х сантиметров на которых ставится домкрат. И именно им ты задеваешь. Не смертельно

В мануале не полное описание? Вот это новость)))

хм... У твоей машины удары по подвеске были?

У друга я так понимаю NEW Mazda 3. А у тебя в предыдущем кузове была. Так вот у него Электро-гилроусилитель стоит. А у тебя чисто гидравлический. Поэтому у тебя руль тяжелее. Все в норме

Это обычная работа автомата. Просто в момент переключения на D часть мощности двигателя передается масленному насосу коробки. Отсюда увеличившаяся нагрузка на двигатель и как следствие падение оборотов.

Мне тоже интересно откуда такое мнение?

2lener Если компрессия в норме причиной того что машина ест масло может быть подтекающая передняя крышка двигателя. Та что поям под передней правой опорой стоит (под бачком антифриза). Вышедшая из строя опора не компенсирует вибрации двигателя, что в итоге приводит к отслаиванию герметика крышки. Диагностируется визуально, подняв машину. Также причиной "масленного аппетита" может быть некачественное топливо, которое коксует маслосъемные кольца. В результате масло сгорает в моторе. Также из-за редкой замены, или из-за использования некачественного или не предусмотренного заводом изготовителем масла опять же могут коксоваться маслосъемные кольца. Пока рано рекомендовать вскрывать двигатель. Пусть начнет с диагностики крышки. А там дальше решать будем что да как.

Внимание!!! Въезд на площадку Сафисы очень затруднен благоря нашим коммунальным службам. Всем тем кто может привезти лопаты, привозите!!! Я не шучу!

Огромное спасибо всем тем кто отозвался. Тема можно закрыть.

ну же ребят, выручайте!

Ребят, мне нужно в этом ТЦ купить одну вещь. Стоимость 4.800 рублей. Если кто-то сможет сегодня-завтра туда заехать и купить, а потом в пятницу со мной встретиться (на Сафисе или еще где) прошу написать мне в личку или связаться по телефону указанному в подписи. Буду очень благодарен.

Нет

я уже тут))))

буду