Lexxus62rus

VADMAESTER, оригинальный "бендикс" (правильно обгонная муфта) стоит не хило, 3 865 р. и 7 381 р :wacko: . Вот его (ее) код: AM15-18-X25. Есть не оригинальные, с бюджетной ценой, но фирмы все какие-то "китайские". Менять его, боюсь будет посложнее, чем на Королле, соответственно и подороже.

Сайлентблоки большого (пружинного) поперечного рычага я покупал VTR, коды: FO0206R - наружный, FO0207R - внутренний. Есть еще Febest, коды: MZAB-066 - наружный, MZAB-065 - внутренний и RBI коды: D25MZ302 - наружный, D25MZ305 - внутренний, выбирай.

Смотреть с 1:58с

Пробег во время ремонта 83тыс., загремело тысячи на три раньше. Насчет стука... Я бы и не подумал, что это подвеска, тут даже не стук, а какой-то "пластмассовый" мелкий грохот. Так что стучит, не стучит не поймешь, действительно, как-будто что-то в багажнике громыхает. Насчет управляемости... Сайлентблоки резко не "накрываются", постепенно (по мере износа) управляемость ухудшается, водитель привыкает и может не заметить, что автомобиль едет как-то не так. Ведь многие ездили еще на нашей "классике", и ничего, вроде нормальная управляемость, а сейчас сядьте... Я уверен будет...: "Как я мог так ездить!" :) . А насчет износа, при маленьком пробеге, тут кому как повезет и кому какие дороги достанутся :rolleyes: . Да не вопрос, я же три тысячи проездил. Ездить можно, ничего страшного не случится или:

Может и есть люди, относящиеся к чужой машине, как к своей собственной, но где их найти? Я порядком задолбался, закручивая внешний болт "серпа" (самый труднодоступный, при "колесо на месте") и не думаю, что в любом сервисе будут так мучиться. О, да!!! :bs: Сейчас полный комфорт. Исчезли даже те звуки, которые я с подвеской никак не связывал. Даже непривычно, проезжая "знакомые" ямы, я жду, что вот сейчас что-то сзади стукнет, скрипнет... Ан нет, тишина. Машина стала более "собранной", пропала какая-то "расхлябанность", улучшилась управляемость

Madabay, а противотуманки загораются?

Я закручивал на яме! Кроме того, прежде чем затягивать, машину нужно хорошенько "потрясти", то есть покачать вверх-вниз, чтобы кузов принял свое "нормальное" положение. Рекомендуется, так же, загрузить авто мешками с песком, либо посадить двух пассажиров на заднее сидение. На подъемнике, чтобы затянуть болты сайлентблоков, нужна спец, проставка! Сейчас не могу сказать, каких размеров эта проставка, но скажу, что она вставляется между подрамником и большим поперечным рычагом, после чего, автомобиль опускают колесами на подставки, нагружают заднюю часть и протягивают болты. В большинстве случаев, СТО игнорируют эти манипуляции, просто затягивают болты в вывешенном состоянии, и, как следствие, быстрый износ шарниров. Вот по-этому я и не езжу по сервисам.

Я об этом написал: А еще, когда подложена большая втулка, регулировочный конец :rolleyes: , при затяжке ручника, упирается в консоль (крышку подстаканников) и может ее сломать. А если подложить прокладку между тросом и направляющим сектором, есть риск, что соскочит сам трос и с этой подкладки и вообще с сектора. Нет, никаких меток нету. Сайлент полностью сажать нельзя. С другой стороны выходит миллиметра на 3 - 4.

Как понять "вытянулся полностью"? Никуда он не вытянулся, просто стала короче его длина, при неизменной внешней оплетке. Сам трос (не рубашка) покрыт виниловой "кожурой" на всей его длине, а не только "рабочая" часть. При такой "доделке" трос проходит наоборот дольше, чем до "модернизации", потому что его (троса) рабочий ход стал меньше. Единственное опасение, это не разжался бы этот штуцер. Но усилие там не слишком большое, при затянутом рычаге, можно легко пошевелить наконечник троса.

Рычаги и сайлентблоки продольных - Febi, сайленты поперечного - VTR (но их не ставил).

Всем привет! Отремонтировал, наконец-то, заднюю подвеску. Причина ремонта: появилось дребезжание сзади при езде даже по ровной дороге, плюс невнятная управляемость, стало как-то кидать в поворотах. Более, чем раньше, стало выкидывать из колеи. Снял колесо, стал разглядывать. Первое, что бросилось в глаза: Налицо повреждение сайлентблока нижнего, малого поперечного рычага. Так же, еще в процессе диагностики, выявил отслоение резины в сайлентблоке продольного рычага. Было решено заменить всю подвеску целиком. Были куплены: верхние поперечные рычаги в сборе (отдельно брать сайленты нет смысла, так как цена за два сайлентблока не многим ниже, чем один рычаг), нижние малые поперечные рычаги (по той же причине), сайлентблоки продольных рычагов, сайлентблоки больших поперечных. Приступил. Все делал на улице, возле дома, яма, подъемник и.т.п. не требуются. Устанавливаем автомобиль на надежную опору, снимаем колесо. Первым делом вытаскиваем клипсу нижнего крепления подкрылка к защитному кожуху продольного рычага, откручиваем два болта (головкой на 10), вынимаем одну клипсу и, преодолевая усилие защелки, снимаем защитный кожух: Теперь можно посмотреть на сайлентблок: Как видим, он поврежден. Далее я стал снимать тормозной суппорт: На самом деле, саму скобу откручивать не надо, достаточно открутить суппорт от скобы, как это делают, когда меняют колодки, а скоба пусть остается на месте. Суппорт я повесил на крючок из проволоки к лонжерону. Головкой на 17 откручиваем болт (именно болт, гайка приварена!) верхнего поперечного рычага (серпа): Нижнего (кости): Второй болт нижнего (кости): Снимаем нижний, малый поперечный рычаг. Откручиваем болт крепления амортизатора: Устанавливаем домкрат под большой поперечный рычаг, ослабляем болт крепления продольного рычага к поперечному: Отсоединяем трос ручника: Вынимаем трос из направляющего гнезда. Здесь пришлось повозиться. Трос прикипел, но несильными ударами молотка в сторону-другую, трос стал шевелиться, после чего пассатижами, покручивая, я его вынул. Откручиваем кронштейн крепления троса от продольного рычага (ключ на 10), отсоединяем разъем датчика ABS, клипсы-держатели провода датчика (3 штуки), откручиваем сайлентблок продольного рычага от кузова, до конца выворачиваем болт крепления продольного к поперечному и снимаем продольный рычаг: Теперь легче открутить второй болт «серпа»: Снимаем «серп» и сразу же устанавливаем новый. Метка “IN” должна быть обращена внутрь автомобиля, на предыдущем фото метка видна. На новом рычаге такой метки нет (неоригинал), но она не сильно нужна, все и так понятно: Переходим к замене сайленблока продольного рычага. Вот причины «беды», заставившей ремонтироваться: На фото видно, в месте, где «ухо» сайлента касается внешней обоймы, блестящая кромка. Вот именно этой кромкой рычаг долбил о кузов, создавая, при этом, неприятное дребезжание. Многие ищут, что же такое гремит в багажнике, есть немало вопросов на форуме. Так вот эта причина одна из самых-самых. Теперь о том, как поменять сайлентблок. Есть много способов, самый распространенный – пресс. У меня нету. Второй способ – через оправки в мощных тисках. Я неоднократно менял таким образом подобные «ушастые» сайлентблоки, но слишком много нужно всяких проставок, подложек и.т.п. Плюс одному это делать крайне несподручно. На сей раз я решил действовать следущим вариантом… Из шестимиллиметрового листового железа изготовил приспособление. Вот чертеж: Еще понадобится отрезок трубы с внешним диаметром 60мм и длиной 25мм. Приспособление можно изготовить самому, или заказать токарю-фрезеровщику. Мне знакомый токарь за полчаса и 200 рублей сделал. Собираем конструкцию: Перед тем как выпрессовать старый сайлентблок, обязательно нужно заметить, как стоял старый. Обычно, метка ставится относительно «ушей» сайлента, но, так как в моем случае «уши» вывалились :rolleyes: , метку ставил относительно лысок на внешней обойме. Напильником, напротив лысок, с обеих сторон стачиваем немного рычаг (на фото видно). Замеряем глубину посадки сайлентблока, она составила 8,5 мм от внешнего края обоймы до посадочного места в рычаге: Закручивая гайки, выпрессовываем старую обойму: Очищаем посадочное место наждачной шкуркой, смазываем консистентной смазкой: На этом фото так же видна метка на рычаге от напильника. Ориентируем новый сайлентблок по меткам. Устанавливаем приспособление по-другому: Тут опять загвоздка. «Дизайн» приспособы я нашел на FFклубе, но, как оказалось, установить «девайс» для запрессовки невозможно. Прорезь в верхней (на фото) железяке не позволяет повернуть ее (железяку), не смещая сайлентблок. Пришлось просверлить два дополнительных отверстия. Вообще, эти отверстия надо было сверлить так сразу, а первые два будут не нужны: Закручиваем гайки и запрессовываем сайлентблок. Проверяем глубину посадки: Сайлентблоки большого поперечного рычага оказались в отличном состоянии, так что менять я их не стал. Возможно, картина ремонта покажется не полной, без замены этих сайлентблоков, но там нет ничего сложного. Просто длинным болтом, через проставки, аналогично сайлентблоку продольного рычага, выпрессовывается старый и запрессовывается новый, с той лишь разницей, что болт проходит через отверстие в сайлентблоке, а не по сторонам от него. Все! Далее сборка. У меня все болты открутились хорошо, ничего резать не пришлось. Но бывают такие случаи, когда без болгарки не обойтись. Вот, чтобы такого не случилось в дальнейшем, смазываем все болты графитной смазкой: Вся сборка – в обратной последовательности. Но ни в коем случае, не затягиваем болты сайлентблоков, они затягиваются в положении «автомобиль на колесах» (здесь понадобится яма или подъемник). Иначе сайлентблоки проживут очень не долго, а потом мы говорим о ненадлежащем качестве запчастей. Еще один момент, на котором я хочу заострить внимание. Речь уже про ручник. У меня трос вытянулся настолько, что регулировки, уже с большой втулкой под регулировочной гайкой, не хватало. Покупать новый трос и лазить его менять, никакого желания нет. Я вышел из положения следующим образом: в тормозном штуцере от ВАЗа сделал прорезь: Одел на трос и заплющил: В моем случае штуцер – самое то, у кого-то этого будет много, у кого-то не достаточно. Просто опустите рычаг, открутите регулировочную гайку ручника (не до конца), вытяните трос назад возле суппорта и посмотрите на длину свободной части. Можно обойтись набором гаек на 5 или на 6, но это не так надежно. Гайка гнется пассатижами, а штуцер я заплющил лишь молотком, положив трос на кувалду. На этом все, есть вопросы, спрашивайте. Всем удачи.

kimer2002™, жгут проводов в гофре. Провод открытия багажника переломился и замкнулся с проводом света з/х. Соединяй, изолируй.

В Этой... теме посмотри.

Такое тоже может быть. В той же теме (по ссылке) Как исправить, надо смотреть, я не сталкивался. Пробуй как-то "вытащить" крыло.

VADMAESTER, пробуй легкими ударами бампер "посадить" на место. Если не получится, скидывай бампер, смотри, что ему мешает. Возможно обломились или загнулись ушки крепления. Выправляй их и снизу подклеивай куски пластиковой карты, даже если ушки не отломаны, а просто загнулись ("измялись"). Вот Эта... тема поможет. Себе так сделал, все отлично. Проверь защелки, те, что на белом кронштейне, на крыле. Если отломаны, покупай новый кронштейн.

:blink: , может пару мм? Давай фото.

Вот тогда и поговорим!

Пока не выскочит ошибка не делай ничего, возможно был "плавающий" дефект, а сейчас нормализовалось. На форуме еще есть Отчет... без снятия форсунок. Вот так и сделай. А ездить, платить деньги за такую же работу не вижу смысла.

Предположим, что был нарушен контакт на одной из катушек. Перестановкой ты контакт восстановил. Хотя...ты же до этого менял свечи, соответственно, контакты "дергал". Как сейчас? Это в том случае, если в форсунке действительно обрыв. А вот если она (форсунка) загрязнена и "ссыт" через раз, или постоянной струей, то ошибок об обрыве (С) не возникнет, а ошибка о пропуске - запросто! Еще! Конечно, вероятность мала, но причиной ошибок может быть датчик положения дроссельной заслонки. Но я бы, все-таки, в первую очередь проверил катушки. Если опять возникнет ошибка, дай знать, поменялись ли цилиндры.

Эти ошибки указывают не на пропуски зажигания, а на пропуски воспламенения, а это несколько разные вещи. Воспламенения может не быть по многим причинам, не как не связанным с системой зажигания. К ответам Бесёнок и mudriy27 могу добавить, что "виновницей неприятности" так же может быть форсунка.

Так?: :bw:

Смотри лучше, от IG2 идет розово-желтый провод на предохранитель F63. Далее зелено-коричневый разветвляется на задний и передний стеклоомыватели. А от IG1 запитан, похоже, стеклоочиститель и ЭГУР (не говоря про главное реле), которые у тебя и работают. Проверь еще обогрев заднего стекла, он тоже, если дело в замке, работать не должен.

От замка зажигания:

Да, все так делают, но автор не хочет, чтобы в положении "OFF" глазки горели.

VADMAESTER, придумал, как сделать. У нас положение "OFF" от положения ближний (либо дальний) отличается лишь включением подсветки приборов. Так, вот этим можно воспользоваться. Нужно подключить глазки от лампы прикуривателя. Можно, конечно, и от других ламп (подсветка регулятора освещения приборов, аварийки, самого приборного щитка, или климат, магнитола и.т.п.), но, думается, от прикуривателя проще всего. От пепельницы или бардачка не пойдет. Лампа прикуривателя (и другие) управляются минусом, то есть, при включенных габаритах, плюс на них есть, а вот минус приходит только когда ручка переключателя света не находится в положении "OFF". По этому запитывать глазки нужно именно от минуса. Единственное, это то, что если убавить регулятор освещения приборов достаточно много, глазки выключатся. Реле отключится при напряжении ниже восьми вольт, так что немного убавить освещение приборов можно. Схема наипростейшая, разберешься: