denchugun

@Константин1988, а ссылки в мануале на моменты затяжки болтов шейки нет?

О как, странно, просто тут кто-то писал, что у него многогранная проворачивалась, а E12 подошла. В общем тут уточнить надо.

В итоге (под редакцией Константин1988 и mudriy27) мануал для 1,6 получился такой: 0. Заказываем вкладыши под номером ZYY2-11-SE0 для 1,6 (Маркировка из одного комплекта на самих вкладышах, как я понял не имеет значения. Верхние от нижних не отличаются) 1. Сливаем масло. Свечи выкручивать не обязательно, но если выкрутить, то коленвал будет проворачиваться легче. 2. Откручиваем поддон. Головка на 10. И тут у меня вышла засада. Отодрать поддон не так то просто. Читаем где нибудь как это сделать правильно. Я использовал сначала канц нож, потом уже дошло до наточенной отвертки, но это ИМХО не совсем правильно. Возможно можно было бы использовать шпатель какой нибудь или что нибудь еще. В общем для меня это был геморойный этап. 2.1 Затем я карболитовой пластинкой отшкрябал старый герметик с поддона и блока. Вымыл бензом поддон и протер насухо. На эту процедуру тоже ушло прилично времени. 3. Головкой 12-и гранной на 10 (это для 1,6) откручиваем крышку шатуна и вытаскиваем вкладыш. Крышки не путаем. Ни местами не путаем, ни переворачиваем (хотя перевернуть их не получится)!!!!!! Я делал по одному, снял, установил, закрутил от руки, и переходил к следующему. 4. Для достижения результата на всех шатунах прокручиваем шкив коленвала головкой на 21 кажется. Ну или я бонально за ремень рукой прокручивал. 5. Смазываем маслом вкладыши только внутри. Т.е. рабочую поверхность. 6. Устанавливаем вкладыши центруя. Располагаем вкладыш по центру крышки, т.к. он уже. Вроде как ставить вкладыши можно любой стороной, но я ставил так как были установлены, а именно маркировкой в сторону салона, т.е. маркировки у верхнего и нижнего сходились друг к другу. 7. Затягиваем в 2 подхода: 1-й подход затяжка с моментом 22.1-26.9 Нм (2.26-2.74 кгс•м) 2-й подход Угол затяжки 82.5°-97.5° Т.е. доворачиваем на 90 градусов (1/4 круга ))) Болты если ранее не откручивались можно попробовать оставить старые. Моменты ниже на картинке с братского форума. 8. Наносим высокотемпературный герметик (температуро-маслобензостойкий герметик) на место установки поддона. Кто-то писал про Elring (036.161) он серый, по их каталогу вроде подходит на поддон нашей мазды. Наносить дорожку от 2-6 мм в диаметре (это мануал) или пальцем или колбаской с тюбика. Герметик абро черный подходит. он до 260 град С. можно и красный абро (343 гр.С), но он более жесткий после застывания до бавил mudriy27 9. Устанавливаем поддон на место. Момент затяжки поддона 7.8-10.8 Нм. Схема затяжки тут: http://axela-mazda.narod.ru/massa/2-7-4.html На глаз тянуть не рекомендую, т.к. даже затягивая с нужным моментом один каким-то образом на 0,5 кг начал проворачиваться. А если тянуть на дуру, то вообще ни чего хорошего не выйдет. 10. Заливаем масло.

@Константин1988, спасибо. Это я так понимаю тупо на глаз на 90 завернуть и все. Будет нормально. всмысле не можешь вставить? А по почте мне можешь кинуть? Адрес в личке. Ща подправлю мануал и выложу в след сообщении.

А если не менять вкладыши, это может привести к задирам на коленвале и полному писцу? Я так понимаю порядок действий с ямы такой: (давайте поправим как надо, что бы типа для всех желающих пособием было) 0. Заказываем вкладыши под номером ZYY2-11-SE0 для 1,6 (Маркировка из одного комплекта на самих вкладышах, как я понял не имеет значения? Отличаются верхние от нижних?) 1. Сливаем масло. Свечи надо выкручивать? Если да, то зачем? 2. Откручиваем поддон. Ну головку походу определим. 3. Головкой шестигранной TORX E12 откручиваем крышку шатуна и вытаскиваем вкладыш. Крышки не путаем. 4. Для достижения результата на всех шатунах прокручиваем шкив коленвала головкой на 21 кажется. 5. Смазываем маслом вкладыши внутри. (Надо или нет? Полностью или только внутри?) 6. Устанавливаем центруя. (Не совсем понял, что означает в мануале: Важно: При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома. Что за линия излома?) 7. Затягиваем: 22.1-26.9 Нм (2.26-2.74 кгс•м) Угол затяжки 82.5°-97.5° Что это означает? В один прием или в 2 затягивать, в мануале на другой двигун идет информация про 2 приема. Или это в 2 приема первый по моменту, а второй по углу? как тянуть по углу? Где достоверная инфа по Z6. Болты обязательно новые, или это все гон? Стоимость от 160р. за шт. Итого 1300? 8. Наносим высокотемпературный герметик на место установки поддона. (Какой конкретно герметик? кто-то писал про Elring (036.161) он серый, по каталогу вроде подходит на поддон. Как много и правильно наносить? Тупо пальцем намазать тонкий слой, или пожирнее, или с тюбика дорожку выдавить и все?) 9. Устанавливаем поддон на место. Момент затяжки поддона важен? 10. Заливаем масло.

Да блин, вроде руки растут от куда надо, но чет иногда рукожопо получается. То блин у натяжителя резьба сорвалась, то болту бошку отверну, то шпильку на которой ролик обводной сидит выкручу. Вот и в сам двигун очково лезть. )) Хотя Сцуко хочется )) Ну а как думаете, если лезть, так уж и менять наверное сразу, че там смотреть то просто так? И по поводу ключа: Я чет слышал эти стрелочные не очень хорошие, типа не точные и не долго работают. Или врут наглецы?

@mudriy27, за ответ спасибо. Ну, а стучит что? Цепь из-за недостаточного давления масла, которое стало таким из-за поврежденных вкладышей, а датчик давления не горит, т.к. он просто беспонтовый? А вообще можно как-то без снятия поддона, например измерив как нибудь давление масла определить, что давление низкое и вероятно по причине вкладышей? Чем аргументировать снятие поддона и замену вкладыша, а то эти умные мастера как всегда начинают разводить канитель, что типа не может быть такого то да се. Есть конечно шальная мысль сделать это самому, только думаю если уж снимать поддон и смотреть состояние, то и заменить их уже сразу, что смотреть то. Но наверное сам снимать не рискну хотя бы по причине отсутствия динамометрического ключа.

@dimamks,Добавь на Ютуб, а потом ссылку сюда. Мазда 3 1,6 AT Мужики, послушайте мой посторонний звук двигуна. Предыстория: Стучит и на холодную и на горячую, на горячую вроде как потише. Частота стука напряму зависит от частоты оборотов. При подгазовке и сбросе оборотов, звук слабеет. На видео слышно. При включении нагрузки на коробке звук становится на мой взгляд сильнее. На видео машина холодная, в конце видео есть момент, когда я включаю нагрузку с коробки. Услышал этот стук после замены подшипников роликов. То ли до этого она не стучала, то ли я за визгом ролика не обращал внимания. В общем кроме замены сальника коленвала и подшипников роликов натяжного и обводного больше ни чего не делал. Звук вроде как идет с задней части двигателя, не от впускного коллектора. Фишку с заслонок коллектора сбрасывал, не помогает. Ремень навесного сбрасывал, тише становится звук, видимо т.к. без нагрузки. Но все же есть. В общем жду ваших предположений. ССЫЛКА https://youtu.be/4VQtcmb6PR0

отчасти и в этом тоже, но вопрос начинался с другого и был не обо мне.

Ну не знаю, я смотрю их там срезают, выжигают, я бы не стал такой херней заниматься. Самому перекинуть еще ладно, а вот экстримальные види демонтажа, я не очень люблю. Да и передний сайлент (если его все таки тоже менять, а раз снял рычаг, то уж менять) просто так ручками не запресуешь, одних прямых рук маловато.

@mudriy27 500 рублей, хотя можно и самому при желании я думаю. А вот сайлент фиг сам поменяешь. А если менять один сайлент, то уж че же второй не менять то? Итого получается прилично дороже неоригинала.

Сколько стоит замена рычага с установкой нового сайлента?Просто сайлент 1400+Работа (не меньше 1500, а если в Москве или Питере то однозначно дороже) итого 2900. А не проще взять неоригинальный рычаг (тот же CTR), там уже будет и сайлент новый и второй и шаровая. Или я чего не догоняю? Ну или оригинальный рычаг за 5400 если вы неоригиналу не доверяете.

Вы его как ищите? По ВИНу на сайте http://www.japancats.ru/ ? Который выводит на сайт Экзиста с его ценами? Вы схему коробки где взяли? Она как я понял идет на 2-х литровую мазду. На ней изображено 2 подшипника с номером 17-180 (по схеме), вероятно поэтому он и называется Подшипник первичного и вторичного вала, А ниже есть заменитель NSK, который вообще называется Подшипник ступицы. Если вы реально знаете, что вам нужно менять один из них нафига Вам покупать 2? Таким образом Вам надо на сайте http://www.japancats.ru/ по своему ВИНу найти схему на свою коробку на 1,6 (ниже вероятно она) и по ней найти тот подшипник который Вам нужен и попадете на сайт экзиста который скажет вам что за подшипник и сколько он стоит у них. Мне кажется что вам нужен такой F520-17-171C или F5E2-17-206 (а вот какой из них именно, лично я не знаю как определить, выше вам указывают на F520-17-171C, не удивлюсь, что они одинаковые). felixych выше сказал то же самое но короче )))

Как он в магазине называется это совершенно не показатель. А так судя по вашей схеме в коробке и есть 2 одинкаковых подшипника. В магазине под этим названием скрывается 1 штука. Если Вам надо менят один, зачем вам покупать 2? Просто они одинаковые. Если вы посмотрите например на подшипник ступичный, их тоже 2 на лево и на право, но это же не значит, что их надо 2 менять.

@gin_sea, У меня на Экзисте показывает наличие (если зайти как зарегистрированный пользователь), НО есть еще Автодок и Емекс например, при чем у них цены как правило ниже чем у Экзиста. @Urist, да, да впечатления в студию. Как качество исполнения? Как встали? Как на ходу?

Я еще хотел бы сказать. что я сначала откручивал ролик, без снятия натяжителя. В итоге как я уже писал на болту ролика была резьба корпуса натяжителя, т.е. ее уже ранее при предыдущем снятии свернули видимо. Ну и когда я начал закручивать его, то его провернуло полностью, и пришлось снимать натяжитель весь. Поэтому лично я советую снять натяжитель и потом в тисках его зажать и открутить ролик. Ну если тисков нет, тогда снимать только ролик.

Яма конечно, без ямы я думаю писец не удобно будет.

куда набил? он же закрытый с 2-х сторон, как-то снимал эти крышки? Я вообще ни чего не бил, головкой в тисках и выдавил (только надо что нибудь подложить, что бы было куда подшипнику двигаться) и запресовал.

Да, и еще несколько моментов, колесо правое можно не снимать (лично мне оно не мешало) и использовать для отжима натяжителя можно не только накидной ключ на 14, но и головку, если открутить перед этим трубку (всего 2-е гайки на 10 кажется) которая мешает на болт натяжителя наставить головку с трещеткой. Наличие трещетки и подготовленной под ручку трубы значительно упростит вам процедуру взведения натяжителя при установке ремня обратно. При снятии вы этого не поймете. Ну и перед снятием сфоткайте хотя бы на мобильник положение ремня на агрегатах, поверьте мне это пригодится )) Вау, я дошел до кол-ва сообщений = 21, что позволяет мне править написанное мной.

Взводится по часовой, откручивается - против.Только будьте предельно аккуратны. Болт который держит натяжной ролик в натяжителе очень прекрасно выворачивает резьбу корпуса этого натяжителя, походу корпус этот из какого-то мягкого металла. В общем у меня все закончилось тем, что пришло рассверливать и нарезать новую резьбу на 12 и вкручивать ремонтную шпильку. С верхним роликом тоже вышел головняк. Там во-первых хорошо очистите шпильку и смажьте, что бы гайка хорошо открутилась и еще там желательно использовать спец ключик для удерживания шпильки от проворачивания. У меня гайка начала откручиваться, потом заклинила, потом выкрутилась вся шпилька, еле скрутил потом эту гайку со шпильки, и весь хвостовик у шпильки раздолбал, т.к. подходящего ключика не было. В общем на вид все просто, а оказалось геморно. А, ну и один болт держащий натяжитель тоже при откручивании заклинил и в итоге обломился, пришлось ставить сквозной болт с гайкой. Кстати предыдущий хозяин ставил самый дешевый натяжной ролик, который оказался пластиковым. В нем дрелью и сверлом я срезал буртик и так же заменил подшипник. В итого свист пропал, и выявилось странное постукивание. И с ремнем и без. В чем проблема так и не разобрался.

Открыт, тем более, что у меня один задний сайлент на рычаге визуально порван, и надо либо заморачиваться с заказом сайлента и выпресовкой, что выйдет так же, как, тупо заказать целый рычаг от CTR.Кстати, если менять только один рычаг например на CTR, а второй оставить как есть, пока живой, это нормально? КАК ТУТ ПРАВИТЬ СООБЩЕНИЯ, подскажите плиз.

Прямо Дежавю. Сообщение №726 было задано в том же направлении и на этой же странице ))

а ты попробуй, нам расскажешь, манагер из Экзиста уверил меня, что все должно быть нормально )) Вот правильная ссылка http://ctrcatalog.com/product/cqmz-1r-front-lower-control-arm-right-9/ Да как тут сообещния то редактировать.

Я на тойоту ставил CTR, просто стало интересно, мож кто рычаги такие брал, как подходят, как ходят.Я думаю, что это полюбому бюджетней чем оригинал и не хуже, чем пресовать сайленты и шаровую при чем тоже не оригинальные. А по поводу того, что CTR на конвейер делает. Я на сколько знаю, часто одни и те же детали одного бренда которые делаются под непосредсвенного производителя авто и которые делаются потоком могут прилично отличаться качеством )) как тут править сообщения?

вот ссыль в подтверждение http://ctrcatalog.com/product/cqmz-1r-front-lower-control-arm-right-16/