BlackRaven

Начиная с кузова BL и новее на 1.6 и 2.0 идет ЭГУР вместо насоса гура на кузовах BK с 1.6.

при пробеге в 220т.км пружины не проседают (у меня). Собственно вопрос к топик стартеру почему они просели? предположительно если возишь постоянно груз в 500кг. если используется машина для перевозки тяжести то ставь усиленные, если парочка пассажиров то обычных пружин вполне достаточно, но тут есть одно но, не только пружины влияют на просадку. амортизаторы возможно стоит заменить.

рессоры сразу поставь если мешки с картошкой возишь. :)

бензонасос умирает. пусть замеряют давление в топливной рампе.

Теплово́з — автономный локомотив, первичным двигателем которого является дизель. (это совершенно другая песня) Магистральный локомотив с бензиновым двигателем был бы неоправданно дорог в эксплуатации, локомотивы с газовой турбиной называют газотурбовозами. Ресурс у двс зависит от его сбалансированности. И если что то большего размера это не означает что он будет вечный. И не думаю что люди которые покупают 2.0 тошнят на них, обычно с точностью до наоборот чем больше л.с. тем чаще владельцы давят на газ, пытаясь продемонстрировать свое доминирование :)))

Ребята, Я не буду кому то что то доказывать и отвечать на вопросы которые понятны тем кто хоть раз видел мотор изнутри а не снаружи. По поводу объёма, ребят ну законы физики едины для всех, чем больше объем двс тем больше бензина вливаеться в камеру сгорания, больше температурно нагружен мотор ну как не крути это так, есть исключения не спорю это моторы которые работают на обедненной смеси эти моторы с непосредственным впрыском. Но в данном моторе LF нет этой технологии. Так вот чем больше бензина в камере сгорания тем больше грееться цилиндр поршень, и соответственно это тепло нужно отводить, поэтому радиаторы у 2.0 более температурно нагруженны, стоит более производительная помпа. Помимо этого на двух литровых моторах сильнее грееться масло, поэтому масло тоже охлаждают антифризом. Но помимо этого есть еще куча нюансов которые влекут за собой проблемы при росте объема двс. Например чем больше объем тем менее сбалансированный двс получаеться, в связи с тем что приходиться усиливать конструкцию из большего крутящего момента, детали становяться больше тяжелее, возникаю вибрации и разбивают потихоньку слабые места. То что у некоторых он ездит по 200 и все хорошо, Я только рад за вас, радуйтесь вы исключениее из правил и вам повезло, но это не означает что все моторы едят по столько км. Опят таки масло бензин стиль возждения откладывают свой отпечаток. То что написали про аукцион Я честно не понимаю вас, причем здесьаукцион. Аукцион у нас показатель на которой можно операться как на 100% доказательство. Если 1.5 продают с пробегом до 150 это не значит что эта полторашка не прйдет 300. И точно так же не означает что 2.0 проездит до 300. Тем кто хочет верить что 2.0 ездит долго верьте, бывают исключения из правил что собственно говоря и являеться доказательством. Всем мир учите матчасть и устройства двс.

На основе статистики. 2.0 редко когда доживают до 200т.км. Обычно после 120т.км. Начинает жрать масло. Короче говоря слабое место это маслосъемные кольца и бывает что задиры на шатунных вкладышах. Ничего против этого мотора не имею. Просто практика показывает что 2.0 двс более востребованны на разборках, а 1.6 если и ломаються то на пробеге за 200т.км. Если правильно обкатанный мотор то масло жрать не будет. Суть правильной обкатки заключаеться в том что в ВМТ где кольца разварачиваються при смене хода движения поршня что бы грани кольца не скруглялись, т.е. Оставались [-образной формы, в противном случае края стачиваються и форма маслосъемного кольца становиться (-образной формы. Тем самым масло съемное кольцо снимает со стенок не все масло и коксуються компрессионные кольца, потом все это масло летит в катализатор. Короче эффект домино. Чем больше объем двс. Тем более температурно нагружен мотор в связи с этим чем больше поршень тем меньше ходит.

У 2.0 ресурс меньше чем у 1.6 и 1.5.

1.6 очень живучие двс. У меня на данный момент пробег 226т.км. 1.6 МТ ещё один фактор долгожительства двс это прогрев двс после первого пуска в холодное время года.

Какой двс?

Телки будут клином за тобой бегать, как утки во время перерелета! :)))

что значит расточить?

очко там просто заварено супер клеем :)

Как это не кольцевая??? А как гонки остров мен проводят. По кольцевой.

Мотяня зачем тебе 999?

На пальцах объяснить не совсем получиться, так как когда разберешь и сравнишь новую корзину и старую всё сам поймешь. Обрати внимание на лепестки корзины, на поверхность прижимной площадки если местами она синяя то метал в этих местах поведенный и тем самым возникает проскальзывание при определенных усилиях. Короче говоря лучше один раз увидеть чем сто раз услышать ;) Мой вердикт езди пока не начнет буксовать сцепление, или же поменяй всё в сборе: корзина, диск, выжимной, подшипник первичного вала (который в маховике-коленвал стоит), вилка, солдатик, и по результатам маховик если есть биение или есть выработка.

ничего на дилере тебе не сделают путного. Выкатят список, проще будет продать машину и купить новую. А по факту, замерь давление топлива, только в теплую погоду. когда насос нагрееться и начнет падать давление в рампе. У меня когда насос умирал ближе к 5500 тысячам машина сдувалась(не так интенсивно набирала обороты), а потом летом в жару вообще дергаться начала. поменял насос все побежало. Лямбда тоже может мозг пудрить, но здесь или менять лямбду или залить 98 бенз и поехать на трассу и там км 50-80 жарить на стабильных оборотах 4500-5000 что бы вся хрень на лямбде прогорела и лямбда очистилась. Ещё проверь ДМРВ он реально влияет на приеместость он может в жару подтупливать.

Поменять машину, и купить то на что денег хватает при обслуживании. ;) не в обиду сказанно НО "Кроилово ведет к Попадалову!" ФАКТ! А по факту у тебя просто подпаленная корзина поэтому ведет сцепление когда трогаешься. Ездий пока не начнет буксовать.

можешь хоть сколько ездить. Прошивка переходит в аварийны режим и не корректирует качество смеси по лямбде. Лямбда нужна что бы токсичность меньше была, корректирует подачу топлива на основании полного или неполного сгорания топливной смеси. Но на далекие дистанции лучше подключить а то возможен риск прогорания чего нибудь или засерания катализатора.

Симптомы похожи на топливный насос.

Выжимной подшипник поменяй. И будет тебе счастье при включении передач.

подушка двс или кпп подыхает.

то что опель h рулится весело это ты по ходу дела на матрехе 2.0 не рулил вообще. опель вообще только умеет по прямой ездить в поворотах это шлак. посмотри тест драйв в top gear

Одно и тоже что олд что нью

Фото! И не только фото ктм! Но и тебя ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЭКИПЕ!!! Без экипа на мот не садись.