[Сделай сам] Шумоизолязия, виброизоляция, подкрылки.

[umnicus]

Тема будет пополняться.

Недавно начал делать шумку своими руками и хотелось бы поделиться тонкостями с форумчанами, так как многого я не видел на форуме.

 

Итак, что имеем-машина спорт рестайлинг седан.

Задача состоит в том чтобы в салоне стало тише, и при этом машина не прибавила 150кг, то есть нужна лайт версия шумки за умеренную сумму.

Почитав много тем я решил что пол разбирать не буду. Сделаю шумку арок, дверей, капота, багажника. Возможно крыши, но позже.

 

Общие вопросы.:

 

1. Зачем нужна шумоизоляция?

-Станет тише, колонки будут звучать лучше итд итп.

2. Что понадобится?

-Нужны перчатки (обязательно), отвертки, ключи, резак, ножницы, фен (желательно, особенно когда температура меньше 20 градусов), шумо\вибро материалы, пистоны, тряпки, обезжириватель, мовиль(желательно), силиконовая смазка(желательно).

 

Напутствие.

 

1. Надо следить чтобы не заклеить отверстия отвода воды.

2. Обязательно работать в перчатках чтобы не порезаться.

3. Скорее всего пистоны дверей придется менять не все, а вот пистоны подкрылков придется заменить, и в капоте если клеить акцент одним листом, придется другие подобрать.

4. Когда делаете двери не забывайте приклеить стекло скотчем, иначе много мороки!

5. Виброматериалы лучше прогревать феном немного.

6. Не забывать очищать место куда клеите (и обезжиривать).

7. Не надо стараться приклеить вибро на 100% площади. Допустимы зазоры, но всетаки мелкими кусками лучше стараться поменьше клеить.

8. При нанесении вибры недопустимо оставлять пузыри, там где пузырь-вибра не работает, тем самым часть работы насмарку. Важно разглаживать их. Если так случилось что пузырь образовался таки, не вижу ничего плохого проткнуть его тонкой отверткой и выпустить воздух через отверстие.

 

Материалы. Применение.

 

1. Вибропласт Silver - виброизоляция капота, крыши, задней двери.

2. Вибропласт Gold - виброизоляция дверей, арок, багажника и заднего сидения.

3. АКЦЕНТ(Стизол) ЛМКС-10 (толщина 10 мм) материал STP -шумопоглотитель - капот, задние арки, крыша.

4. Сплэн 3004(толщ. листа 4 мм)материал STP - в большей степени отводит тепло чем поглощает звук - дно багажника, подкрылки немного(акцент толстоват), замена штатного в дверях (небольшие кусочки).

5. Битопласт 5 (толщ. листа 5 мм.) материал STP - антискрип, шумопоглотитель - обшивка дверей, места креплений пистонов, задняя полка у седанов, вообще места где возможны сверчки или требуется уплотнить немного.

 

я покупал материалы тут.

 

Пистоны. Применение.

 

Перед тем как написать что и куда вставлять, хочу привести пару интересных сайтов, чтобы было понятно как искать их:

1. http://www.магазине.ru/ сначала по своему вину ищем оригинальный номер пистона. Можно заказать партию не оригинальных пистонов, но чуть дороже чем в 4 пункте.

2. http://www.ssparts.ru на этом сайте по номеру можно найти аналоги других производителей? Доступен поиск по размерам!!!

3. http://www.fixag.ru/ тут можно купить единично то что нашли во втором пункте. Пистоны 20-30 рублей в среднем, дешевле оригинала, но все же ощутимо.

4. http://www.autodoc.ru/ тут можно заказать партию штук 25-50 по привлекательной цене (дешевле чем в 3 пункте)

 

Сами пистоны:

1. Пистон крепления переднего подкрылка NA01-56-145 аналог нужный Masuma KJ-686

2. Пистон крепления заднего подкрылка BC1D-56-145 аналог нужный Masuma KJ-1045

3. Пистон крепления заднего подкрылка B092-51-833 аналог нужный Masuma KJ-1042

4. Пистон крепления шумки капота я заменил на Клипса обшивки, потолочный держатель, пистон обивки салона Toyota OEM: 90467-06016-C0, 90467-06016-P0, 90467-06016-01, 90467-06016-39.

 

Часть первая. Капот.

 

Делается чтобы двигатель быстрее прогревался и дольше остывал, тем самым износ немного уменьшается, а так же почти не слышно движок до 2,5тыс оборотов.

1. Снимаем штатную шумку , вытащив пистоны.

2. Клеим stp silver в проемы, не забываем обезжирить поверхность.

3. Клеим акцент с специальным отражающим слоем либо поверх всего либо на те места куда виброизоляцию приклеили (кусочками).

4. Ставим штатную шумку, если клеили акцент поверх всего, то штатные пистоны не подойдут, я купил большие пистоны от тойоты.

 

Фото второго слоя (акцента), потом еще штатную шумку поставил.

Итого: 1 лист акцента, половина листа stp silver.

 

Часть вторая. Возможные проблемы которые можно устранить разбирая двери.

 

Разбирая дверь мы можем:

1. Смазать силиконом резину внутри, включая внутренние части направляющих по которым стекло ездит.

2. Прыснуть мовилем на внутренние места крепления двери чтобы не ржавели.

3. Смазать мотор стеклоподъемника когда он в открытом состоянии а так же петли дверей.

4. Случай когда разлетелся свеклоподъемник разберем отдельно.

было так

я решил проблему так:

 

 

4.1. Приспустить стекло и открутить его, вытащить стекло и направляющую.

4.2. Снять с направляющей пластмассовую хрень ту которая меньше (та которая больше и не снимется вроде так просто)

4.3. Все поставить на свои места и вернуть на место ее, это потребует усилий но не оч сложно.

4.4. Поставить все на место в обратном порядке.

5. Возможен случай, что когда вы поставите обшивку двери и решите прикрутить моторчик стеклоподъемника, то он не захочет входить в пазы. В этом случае просто присоедините дверь и прокрутите кнопкой немного его, после этого все встанет на свои места.

 

Часть вторая. Двери.

 

Делается чтобы штатная музыка звучала лучше (басы и глубина звука), ну и шума от дверей меньше.

Пример передней двери:

1. Обязательно закрепите стекло скотчем!

2. Снимаем обшивку двери снизу вверх, в конце снимаем ее движением вверх (чтобы не сломать крепления у стекла).

3. Видим что то подобное

3.1 Отклеиваем и выбрасываем 1,2

3.2 Тянем немного на себя и вверх 3, в итоге она у нас в руках остается, отсоединяем тросы.

3.3 Откручиваем все 4.

3.4 Откручиваем 3 болта 5, и убираем моторчик в чистое место. А заднюю сторону моторчика немного провернув оставляем висеть в стороне (залезть можно через 1 отверстие рукой).

3.5 Откручиваем колонку- саморезы 6, отсоединяем ее.

3.6 Откручиваем 2 болта 7 с направляющей рейки.

3.7 Вынимаем пистон 7.1

3.8 Надо отсоединить проводку 8, выгляди она так:

Вот красную штуку надо вытянуть наверх, и потом вставив на ее место тонкую отвертку потянуть разъем. Очень долго промучался... Когда снимете, вытащите пистон провода ближайший, потом проще будет.

3.9 Отодвинув обшивку можно отсоединить аккуратно 9 и 10.

3.10 Подцепив снизу снимаем оставшуюся обшивку. И видим что то подобное (без вибро и шумки)

3.11 Берем обезжириватель и клеим stp gold. Желательно прогревать феном если возможно.

3.12 Мовилем обрабатываем болты креплений дверей внутри.

3.13 Силиконовой смазкой обрабатываем резиновые детали внутри двери.

3.14 Клеим битопласт по ободу , где будет внутренняя обшивка примыкать и там где пистоны проводки (9,10). Не забываем проклеить место крепления колонки и троссы.

3.15 Подобным образом обрабатываем и "мелкую часть двери где зеркало крепится

4 Крепим внутреннюю обшивку.

4.1 Сначала лучше закрепить 7.1.

4.2 Крепим два болта 7.

4.3 Крепим заднюю часть моторчика и прикручиваем болты 5.

4.4 Подсоединяем 8, если вытаскивали пистон провода, то вставим обратно.

4.5 Закручиваем все 4ки.

4.6 Подсоединяем и крепим колонку, закручиваем 6.

4.7 Крепим тросы вот так и потом фиксируем их запихнув в пазы.

4.8 Ставим на место 3.

4.9 Ставим на место 9,10,11.

4.10 Клеим сплен на 1,2.

4.11 Протягиваем все болты и гайки.

5.Берем обшивку клеим на нее битопласт.

5.1 Заднюю дверь проклеил единым листом

5.2 Переднюю сначала проклеил верх, потом положил штатную шумку, потом ее сверху проклеил битопластом.

6.0 Дверные вставки которые тряпичные обычно, мне проклеил экокожей slogman за что ему огромное спасибо, вышло супер , учитывая что у меня чехлы из экокожи тоже.

 

итого вышло так=)

 

Итого: 1 лист stp gold на дверь (чуть больше на передние), 1 лист битопласта на дверь.

 

Часть третья. Пол.

 

По большей части тот шум который мы слышим во время движения вызван вибрацией корпуса. Поэтому основной упор обычно делается на виброизоляцию.

В случае пола лично по моему мнению не имеет смысла его разбирать, так как трудозатраты слишком велики а эффект незначителен.

Но у меня есть хорошие советы=)

1. Сделать шумоизоляцию арок более тщательно (ведь на корпус вибрация с них передается).

2. Положить оригинальные толстые резиновые коврики без бортов а на них не оригинальные полиуретановые с бортами. Тем самым мы убиваем 2х зайцев - уменьшаем вибрацию, а бортики с бортами более практичны зимой да и вообще в целом.

 

Часть четвертая. Что можно сделать дополнительно сняв подкрылки.

 

1. Мовилем обработать места открытой ржавчины - обычно под задним подкрылком вокруг места крепления амортизатора.

2. Вспомогательным элементом может быть средство преобразующее\удаляющее ржавчину (перед мовилем применить).

3. Силиконовой смазкой смазать например место где трубка бака крепится к месту залива топлива(она резиновая вроде).

4. Обработать задние подкрылки специальным средством (чтобы голд или сплен не лепить).

5. Передние подкрылки, так как они прилегают плотно к кузову авто считаю разумным оббработать спленом, так как он никуда не денется и крепко будет зажат между подкрылком и кузовом.

6. Задние подкрылки лучше обработать средством из п4 и использовать предварительно вымыв валенки штатные.

 

Часть четвертая. Подкрылки.

 

Со временем валенки на задних арках начинают провисать, и руки чешутся их заменить ну или хотя бы поправить.

На этот случай есть задние пластиковые подкрылки.

И существует даже закупка закупка Задних,Пластиковых подкрылков!

В ней вы можете приобрести подкрылки за 850руб\шт (50руб из которых пойдут детям), правда придется подождать недели 2 а то и больше пока наберется народ.

Или вы можете заказать точно такие же например в автодоке, что я и сделал. Не смотрите на название, это не Новлайн, это один в один то что в закупке.

http://www.autodoc.ru/Web/price/art/RSA004...on&access=2

http://www.autodoc.ru/Web/price/art/RSA004...on&access=2

Только стоить они будут 534руб\шт и привезут из через день-два...

 

Выгода 632 рубля с 2х подкрылков (а на самом деле больше, так как наверно закупаются там же где и автодок), неплохо=)

Фото подкрылков из автодока, которые мне привезли:

А вот фото подкрылков из закупки:

Как видите, надписи один в один ""Mazda 3 rear left (right) 14.MZD.3.21(2)"

 

Как впоследствии окажется, лучше купить оригинальные новлайн. В клубной магазине MyMazdaParts мне их предложили за 3 тыс оба привезти. Я их достал за 2020руб оба. Сэкономил 1000 рублей, чем остался доволен.

Вот они:

 

Часть четвертая. Арки. (передние аналогично задним)

 

Арки шумят в основном из-за шума колес.

1. Желательно помыть на мойке арки перед снятием.

2. Снимаем колесо и насколько хватает терпения осторожно снимаем пистоны и откручиваем болты, они еще пригодятся.

2.1. Сняв подкрылок видим что надо снова ехать на мойку))))) поэтому я снимал около мойки))

3. После мойки в теплом гараже начинаем смотреть и видлим нечто подобное скорее всего)

4. Желательно удалить ржавчину, я обработал гелем от коррозии

5. Подождем сколько в инструкции пишут и смыв получаем нечто подобное... Кстати был удивлен, так как механических усилий я не особо прилалал.

6. Теперь обезжириваем поверхность и проклеиваем виброизолятором (там где уже есть битумное покрытие клеить не надо).

7. наносим сокрушительный удар по ржавчине!

 

Часть четвертая. Установка заднего подкрылка.

 

Попробуем поставить подкрылки которые я описал чуть выше... как я не пытался, ширины не хватает, когда использую валенок дела лишь чуть лучше.

Тут обычно валенок крепится

А это когда ставим подкрылок

 

Общее впечатление-я промучался с один подкрылком 5 часов и так и не смог его установить. Пробовал с валенком, без, клеил сплен на него, что только не пробовал-он вываливается... Дырки расположены криво.

Может быть на не спорт они встанут как родные, не знаю.

 

Во время работы выяснил что Masuma KJ-1045 (аналог оригинала BC1D-56-145), который собирался использовать в заднем подкрылке держит конечно но слабовато, а вот Masuma KJ-1042 (аналог B092-51-833) замечательно держит, даже можно чуть толще что нибудь найти, вообщем мой совет, в заднем везде использовать Masuma KJ-1042 или оригинальные, если остались.

 

Позже были докуплены подкрылки новлайн.

 

1. Покрываем специальным средством чтобы оно поглощало вибрацию\шум.

 

2. Высушив валенок прикладываем его на свое место.

 

2.1. прикручиваем валенок железным шурупом (в задней части).

 

3. Прикладываем подкрылку и выравниваем чтобы совпали дырки. Делаем так чтобы она оказалась под крылом почти по всей длинне кроме краев.

 

3.1. Владельцам спортов-у вас сзади нет брызговика, и сзади подкрылка ничем не крепится кроме как небольшое ушко. У пластиковых подкрылков нет ушка, но зато поставив валенок, получается что пластиковый подкрылок дополнительно зажат между ним и корпусом. Спортам предлагаю в том месте наоборот убрать подкрылок ближе к валенку, под бампер и дополнительно просверлить дырочку и купить в магазе болт с гайкой закрепить в том месте, хотя и без этого все хорошо сидит -не хуже чем было с валенком.

Я закрепил так, теперь край заднего бампера жестко сидит, супер))))

 

4. Вставить пистоны. У меня тех что идут с новлайном к сожалению один комплект тока был, поэтому я их сверху вставил-отлично сидят. Остальные использовал KJ-1042.

 

Итог: Подкрылки отлично встали, без напильника. Все дырки на своих местах. Тем не менее при желании можно пожестче закрепить заднюю часть подкрылка доп. болтом на спортах.

 

 

Часть четвертая. Установка переднего подкрылка.

Установка не сильно отличается от заднего. Подкрылки желательно шумоизолировать, шумоизолируют обычно битопластом, но битопласт очень пористый и не очень подходит, нужен по логике сплен, он более плотный. Но сплен отваливается со временем, поэтому обычно используют вибропласт. Но в нашем случая я рассудил так - передние подкрылки прилегают плотно к корпусу, поэтому ничего с спленом не случится. На задних используем специальный резиновый спрей.

 

Одно но, пистоны которые все рекомендуют на замену, а в переднем используются NA01-56-145 аналог нужный Masuma KJ-686, так вот, Masuma KJ-686 -по размерам болт чуть меньше! Поэтому я рекомендую оставить старые болты и заменить вторую часть где испортилась. Вообще передний подкрылок держится на 5 металлических болтах, так что если вы даже используете Masuma KJ-686 ничего плохого не произойдет, но я совтетую использовать старые болты по возможности.

 

Часть пятая. Что можно сделать разбирая дверь багажника.

 

1. Смазать петли двери

2. У мазд под фарами начинается коррозия. открутить 2 болта-снять фару промыть там все, коррозию зачистить и покрыть оригинальной краской цвета вашей тачки (купленной у диллера или еще где).

3. Поставить фару на место и обработать мовилем (если есть палка для труднодоступных мест) или сначала мовилем потом на место поставить.

4. Смазать прокладки фар силиконом

 

Часть пятая. Шумоизоляция двери багажника

 

Делается довольно быстро, как капот. Если после шумки капота двигатель на низких оборотах меньше слышно, то тут дверь начинает захлопываться сама, не надо ее толкать, сама опускается и с первого раза закрывается.

Все по аналогии с тем что описано выше.

 

1. Разбираем-тут все просто.

2. Обезжириваем.

3. Клеим голд.

4. Битопластом обрабатываем обшивку.

5. Ставим обшивку на место.

Изменено 11 ноября, 2012 пользователем umnicus

[ЗАК]

По двери не понял нафига тебе отвертка при отключении фишки с ЗЦ (п. 3.8) ? И зачем тросики от ручек дверных трогать (п. 4.7) ?

[umnicus]

По двери не понял нафига тебе отвертка при отключении фишки с ЗЦ (п. 3.8) ? И зачем тросики от ручек дверных трогать (п. 4.7) ?

у меня она вообще ни в какую не отсоединялась, с отверткой в том пазу спокойно вышла.

тросики трогать чтобы обшивку можно было полностью от двери отвести получить доступ к внутренностям двери.

[ЗАК]

тросики трогать чтобы обшивку можно было полностью от двери отвести получить доступ к внутренностям двери.

Вот пример без отсоединения ... просто отвел в сторону и не мешает :)

[umnicus]

тросики трогать чтобы обшивку можно было полностью от двери отвести получить доступ к внутренностям двери.

Вот пример без отсоединения ... просто отвел в сторону и не мешает :)

 

как проводку отсоединил от двери? я что-то так не смог

 

вообще во всем что я буду писать упор делается не на то как я отсоединил,а на

 

1.грамотный выбор материалов, что и куда и зачем клеить.

2.где и какие пистоны купить(оригиналы нереально дорогие)

3.в какой последовательности собирать. (например очень желательно при сборе двери в начале пистон 7.1 тот верхний пихнуть, так как если оставить на конец он не очень то хочет влезать)

4.что дополнительно можно сделать чтобы машине было хорошо (смазка силиконовая и мовиль)

Изменено 16 октября, 2012 пользователем umnicus

[Spirit999]

Подпишусь и вброшу

http://autokadabra.ru/shouts/50729#adabracut

http://autokadabra.ru/shouts/50285#adabracut

http://autokadabra.ru/shouts/50358#adabracut

[umnicus]

Подпишусь и вброшу

http://autokadabra.ru/shouts/50729#adabracut

http://autokadabra.ru/shouts/50285#adabracut

http://autokadabra.ru/shouts/50358#adabracut

 

 

да, хорошие статьи, я их видел, но из всего обобщенного материала за полгода и опыта общения с теми кто занимается шумкой,

там они переборщили по моему с обклейкой виброй накладки дверей (эффект минимален, если колонки не менять вместе с адиосистемой))

и как то багажник не оч аккуратно проклеили.

 

вообще считаю что на обкладку дверей если штатная музыка ничего кроме битопласта не надо, смысла утяжелять двери нет.

[Spirit999]

Подпишусь и вброшу

http://autokadabra.ru/shouts/50729#adabracut

http://autokadabra.ru/shouts/50285#adabracut

http://autokadabra.ru/shouts/50358#adabracut

 

 

да, хорошие статьи, я их видел, но из всего обобщенного материала за полгода и опыта общения с теми кто занимается шумкой,

там они переборщили по моему с обклейкой виброй накладки дверей (эффект минимален, если колонки не менять вместе с адиосистемой))

и как то багажник не оч аккуратно проклеили.

 

вообще считаю что на обкладку дверей если штатная музыка ничего кроме битопласта не надо, смысла утяжелять двери нет.

Нуу ок!

Автор этой шумки сказал что теперь машина после шумки стала ехать как с +1 человеком но и эффект есть.

[DenS]

подпишусь пожалуй, хотя до лета еще долго ))))

[umnicus]

подпишусь пожалуй, хотя до лета еще долго ))))

 

 

я сейчас клею в гараже +10 +12 примерно, с феном хорошо ложится все...)

обогреватель ветерок поставил обычный, через час в боксе уже +15, да даже без фена нормально ложилась, но с феном гораздо лучше ложится конечно.

 

более того, я сколы заделывал когда было +9, оригинальным комплектом, проблем никаких не возникло, отлично все легло.

 

Нуу ок!

Автор этой шумки сказал что теперь машина после шумки стала ехать как с +1 человеком но и эффект есть.

 

лично я не вижу отличия когда один или 2-3 человека.

вот когда человек 5, тогда заметно, а 1 или 3- 60кграммовых человека не заметно

больше зависит от асфальта в данном случае и от бензина, имхо.

Изменено 16 октября, 2012 пользователем umnicus

[igoryok]

так ты пол не делаешь??

[umnicus]

так ты пол не делаешь??

 

пол разбирать оч долго и муторно и толка от него не так много.

 

вообще когда делаешь шумку важно понимать что и сколько ты делать будешь и зачем.

 

1.капот легко сделать.

2.багажник элементарно и задний диван-все открыто.

3.арки посложнее, но рано или поздно начинает вываливаться задний валенок и многие покупают как в клубной закупке подкрылки - само собой шумка напрашивается при замене.

4.двери сделать не так сложно, но куда приятнее закрывать тяжелую дверь и звук хороший подкупает.

 

по сравненнию с этими 4мя пунктами делать шумку пола куда затратнее по времени и силам и вероятность получить сверчок многократно возрастает.

более того по мнению многих эти затраты не дают нужного эффекта, те вкалываешь много а шума почти не убавляется.

 

вот капот я сразу почувствовал.

двери тоже.

доделаю арки и станет понятно.

 

если будет мало сделаю потолок.

но опять же повторюсь, у меня не было желания чтобы машина прибавила 150 кг и стала похожа на теану по звукоизоляции.

мне просто хотелось чтобы было лучше чем штатно, и то что я выбрал для этого (двери, арки, багажник,капот) в совокупности с грамотно подобранными материалами дадут нужный эффект.

Изменено 16 октября, 2012 пользователем umnicus

[Kot88]

все верно паря вам про пол говорит!

разница есть,но она не большая а гемороя очень много,мало того что время и деньги еще и много чего не встанет на свое место(((

[igoryok]

она не прибавит у тебя 150 кг если всё делать как пишет производитель без фанатизма.

а пол ты зря не делаешь, поверь, я сразу ощутил когда только пол сделал и поездил.

 

все верно паря вам про пол говорит!

разница есть,но она не большая а гемороя очень много,мало того что время и деньги еще и много чего не встанет на свое место(((

 

 

А что не встанет на своё место? у меня всё встало, багажник я 15 акцентом делал, в салоне пол 10 акцентом. всё встало нормально.

[umnicus]

она не прибавит у тебя 150 кг если всё делать как пишет производитель без фанатизма.

а пол ты зря не делаешь, поверь, я сразу ощутил когда только пол сделал и поездил.

 

я и так почувствую)))))

если нет или будет мало, тогда и смотреть буду)

Изменено 16 октября, 2012 пользователем umnicus

[Kot88]

она не прибавит у тебя 150 кг если всё делать как пишет производитель без фанатизма.

а пол ты зря не делаешь, поверь, я сразу ощутил когда только пол сделал и поездил.

 

все верно паря вам про пол говорит!

разница есть,но она не большая а гемороя очень много,мало того что время и деньги еще и много чего не встанет на свое место(((

 

 

А что не встанет на своё место? у меня всё встало, багажник я 15 акцентом делал, в салоне пол 10 акцентом. всё встало нормально.

рычаг открывания бензобака

коврики

задний диван

[umnicus]

все верно паря вам про пол говорит!

разница есть,но она не большая а гемороя очень много,мало того что время и деньги еще и много чего не встанет на свое место(((

 

 

А что не встанет на своё место? у меня всё встало, багажник я 15 акцентом делал, в салоне пол 10 акцентом. всё встало нормально.

 

вопрос не в том встанет или не встанет, а втом зачем вкалывать больше когда можно достичь цели с меньшими затратами?

ну нравится тебе салон туда сюда разбирать, разбирай.

я после 4х дверей и 2х арок немного утомился уже.

 

более того, чем больше шумки кладем тем больше мазда "изменяет себе".

за что мы любим мазду? разве за комфорт? нет, за динамику, мгновенный отклик на руль, четкие тормоза, и чем больше ты на нее вибры вешаешь тем сильнее отходишь от того что любишь.

 

ps. если хочется комфорта, то лучше фокус купить сразу, у отца он- кузов куда лучше (толщина металла, сварка итд итп), лакокрасочное лучше, материалы салона чуть лучше, шумка гораздо лучше. но ходовая и мотор конечно не те, поэтому это и фокус.

 

так вот-мне нужна мазда а не фокус, поэтому я делаю шумку с головой, а не херачу все подряд.

Изменено 16 октября, 2012 пользователем umnicus

[Kot88]

ну не знаю как ты а мой выбор пал на мазду 3 хэтч из за внешнего вида!

[umnicus]

ну не знаю как ты а мой выбор пал на мазду 3 хэтч из за внешнего вида!

 

и это тоже)

там я писал что нет смысла шумить все подряд, много сил тратится не факт что сильно лучше будет и машина тяжелее становится, отхзодит от заводских характеристик.

[igoryok]

ты говоришь нет смысла шумить хотя сам не делал

 

я понимаю когда сделал пол, и сказал вот такая фигня машина тяжёлая, шума не убавилось....

[umnicus]

ты говоришь нет смысла шумить хотя сам не делал

 

я понимаю когда сделал пол, и сказал вот такая фигня машина тяжёлая, шума не убавилось....

 

я ответил на все вопросы тут

http://mazda3.ru/board/index.php?s=&sh...t&p=3078338

 

больше обсуждать выбор объектов шумления не намерен.

когда закончу то что запланировал отпишусь есть ли ожидаемый эффект.спасибо.

[Mystrey]

автору респект, слежу за продолжением

[Kot88]

я делал поло из за аккустической подготовки и потому что все было разобрано,намеренно не когда бы не сделал!

[barsyya]

вставлю свои 5 копеек. чур большие камни не кидать))

Вибропласт сильвер и голду греть не нужно, при обычной температуре он оч пластичный и липнет ко всему.

его же они суют везде и пишут что с ним трудно работать, это смешно. Вибропласт клеют тогда, когда с феном и роликом в дверь не залезешь.

двери хотят вот это http://www.stp-russia.ru/products/vp/1302102955/, я точно знаю))) и арки

кстати вибропласт хорошо на арки вторым слоем клеить.

просто вибропластом не сделать дверь жесткой, да эффект будет. но это будет не то.

[umnicus]

вставлю свои 5 копеек. чур большие камни не кидать))

Вибропласт сильвер и голду греть не нужно, при обычной температуре он оч пластичный и липнет ко всему.

его же они суют везде и пишут что с ним трудно работать, это смешно. Вибропласт клеют тогда, когда с феном и роликом в дверь не залезешь.

двери хотят вот это http://www.stp-russia.ru/products/vp/1302102955/, я точно знаю))) и арки

кстати вибропласт хорошо на арки вторым слоем клеить.

просто вибропластом не сделать дверь жесткой, да эффект будет. но это будет не то.

 

 

В гараже сейчас 12 градусов, и с феном ложится лучше. Я поэтому и написал-рекомендую. И без фена нормально, но больше времени занимает на разглаживание складок и пузырей.

 

Насчет материала..я выбрал виброизоляцию голд из за неприхотливости. Соотношение удобства установки и эффекта лучшие на данный момент. Я доволен.