Игоряныч

. у человека загорелась данная ошибка, он поменял первую и вторую лямбду, проехал примерно 1000-1500 км, ошибка вылезла опять. на замену катализатора ещё рано, пробег примерно 30.000 км, и ни кто не даст гарантии, что с новым катализатором и новой лямбды не будет такой же ситуации. проблема сидит глубже. и выбив катализатор, и поставив обманку на вторую лямбду, вы не вылечите машину, а можете только усугубить ситуацию. я понимаю, там ошибка вылезла по АБС, поменяли датчик или подшипник, проблема ушла. но такое не прокатывает с ДВС.

я не строю из себя всезнайку. вы боретесь с последствиями. а не с причиной. вторая лямбда видит херовую смесь из-за катализатора. копаем дальше, из-за чего катализатор вышел из строя, это технические параметры самого двигателя. это комплексная проверка ГБЦ(клапана, сёдла, направляющие, масло съёмные колпачки(масло попадает в КС)). это возможен небольшой подсос воздуха(на впуске). дальше ШПГ, а именно кольца(попадание масла в КС). дальше форсунки, свечи, высоковольтная часть. теперь по вашим заявлениям. 1.не исключено. 2.это значит что выхлоп сечёт(катализатор), это бы заметили. 3.первая лямбда выдаёт не правильные данные для ЭБУ, соответственно не правильно готовится смесь, она же и самая первая выходит из строя, она быстрей отравляется "плохим бензином" 4.контроль каталика и контроль работы первой лямбды. 5.ЭБУ, это одна из самых надёжных частей любого авто.

я же говорю, тут куча факторов. и вы начинаете бороться с причиной, а не со следствием. только диагностика покажет, что работает нормально(в допустимых пределах, заложенных производителем), а что работает не так.

Ошибка Р0421. 1.да, возможно выход из строя катализатора, а именно спекаются соты и соответственно уменьшается его пропускная способность. поэтому начинает долбить ошибка. 2.проводка, так как датчик расположен внизу, и на него попадает всякая бяка и кака, и к тому же проводка проходит рядом с катализатором, возможно механическое повреждение провода. хотите проверить лямбду? проверьте её на осцилографе, или в нормальном сервисе, где вам покажут как изменяются параметры лямбды в разных режимах работы двигателя. ЭБУ фиксирует все ошибки при работе двигателя, но есть ошибки однократные, которые со времен стираются, есть ошибки постоянные, которые не удаляются. теже самые пропуски зажигания, может было пару раз, ЭБУ это зафиксировал, а через какое то время удалил эту ошибку, так как она больше не повторялась.

автомобиль Mazda тут не при делах. все двигатели абсолютно одинаковые, просто лень копаться в истории создания определённого двигателя, но у них у всех прошлое начинается из 90-х. все там прибамбасы для снижения выбросов, это как ни есть установка и доработка существующих узлов и агрегатов в двигателе, но ни как ни создание и разработка нового двигателя. откуда вы знаете как у вас работают форсунки, как работают свечи, в каком состоянии наконечники и катушки зажигания, плотно ли закрываются клапана, в каком состояние поршневая. это и есть те самые нюансы, из-за которых может многое потом вылезти.

с чего вы думаете что катализатор??? первая лямбда умирает из-за: 1-плохой бензин 2-пропуски зажигания 3-ещё куча факторов когда пойдут тревожные сигналы со второй лямбды, тогда и можно будет судить о смерти катализатора. по первой лямбде, обычно выходит из строя подогрев(нужен для более быстрого перехода лямбды в рабочей режим).

ваще не проблема. дернуть козырёк на приборкой,а дальше дёрнуть боковую накладку,где этот датчик с вентилятором. п.с. мне было проще,я ещё менял блок климата,лень ремонтировать(обломились усики на крутилках).

смотреть надо патрубки на радиаторе. 1-верхний,если холодный или чуть тёплый-хана термостату. 2-возможно проблема в блоке управления вентилятором.

комплект сцепления в сборе,диск-корзина-выжимной,ну и вилку,если там таковая есть. второй способ проверки сцепления,забыл просто про него. если на холодную передачи включаются нормально,всё как на новой машине. а если после непродолжительной езды,начинает как вы говорите вибрация при троганье,возможно ещё передачи плохо включаются,то приходит пушной зверёк корзине,а именно лепесткам на корзине,куда прижимается выжимной. это происходит из-за того,что эти самые лепестки нагреваются,и теряют свою упругость,хоть они и стальные. и ещё возможно покоробило сам диск,металлическая пластина между накладками. всё в ваших руках.

сцепление проверяется просто. нажимаете тормоз,сильно-сильно. выжимаете сцепление,включаете передачу,и потихоньку отпускаете сцепление,и смотрите,если мотор пытается заглохнуть,то со сцепой всё намано,если не пытается заглохнуть,то пушной зверёк пришёл. п.с. не забываем менять тормозуху в приводе сцепления.

дорого конечно,я бы за рупь это сделал.

ATE ставил и ставлю. а переплачивать за то,что на коробочке написано мазда,не вижу смысла.

плоскогубцы и прочие изобретения хитрого ума русского человека конечно хороши. но лучше иметь приспособу специальную,с ней и быстрее и проще менять заднии колодки,и также утапливать переднии цилиндры. купил себе её,и проблем не знаю.

я БОШ ставил,без проблем. как правило,выходит из строя нагревательный элемент в датчике. и от качества бензина это не зависит.

мотор 1.6. обводной ролик ролик притягивается гайкой и большой шайбой. ролик натяжителя крепится гайкой и болтом. сам натяжитель крепится двумя болтами. болт на натяжителе и гайка на обводном на 14.

откручиваем пробку на радиаторе,сливаем всё с мотора. закручиваем пробку,заливаем дистилировку,заводим мотор и уходим курить минут на 15. процедуру с дистилированной водой проделываем 3-4 раза. потом заливаем новый антифриз. п.с. сам у себя так осенью делал,антифриза влезло 5 литров.

с 40000 км пробега лью Valvoline. щас уже 117000 км.

офигеть цена. я себе сейчас заказал 2 подшипника NTN 6203 ZZ + новый ремень.итого 900 рублей за всё. мотор 1.6 делать буду сам,работы на часок с перекурами. ZZ хахаха у вас что-то смех вызвало? 6203 тип подшипника по международной классификации ZZ-это обозначает,что подшипник закрытый с двух сторой пластиковыми крышками. Внутренний диаметр d мм: 17 Внешний диаметр D мм: 40 Ширина B мм: 12

офигеть цена. я себе сейчас заказал 2 подшипника NTN 6203 ZZ + новый ремень.итого 900 рублей за всё. мотор 1.6 делать буду сам,работы на часок с перекурами.

подойдёт,у меня сейчас такой стоит. только после его установки,не забудьте скинуть ошибку.

первый раз конечно долго это делать,потом это дело проходит быстрее.

надо проехать на машине,от 10 до 100 метров. тогда погаснет.

загнать мащину в тёплый бокс или на подземный тёплый паркинг,у пусть пол дня постоит,скорее всего снег где то примёрз. Спасибо успокоили надо попробовать(но у нас машина в металлическо гараже стоит вроде не так холодно),а если всё таки ролик то не желательно так ездить на сколько я понимаю? уличный гараж,да и ещё металлический вас не спасёт от этого. ну или на мойку заехать,там машинку помоют,и должно всё оттаять.

загнать мащину в тёплый бокс или на подземный тёплый паркинг,у пусть пол дня постоит,скорее всего снег где то примёрз.

если ролики металические,то можно поменять только подшипники в них,дешевле выходит. надо два подшипника 6203 ZZ. один в обводной,второй в натяжитель.