Lexxus62rus

В топливном баке. 100% забилась сетка в бензонасосе (фильтр грубой очистки). Только замена сетки, промывка, сушка и.т.п. не помогут. И да..., нужно снимать бак.

???

Дим..., понятия не имею. Поищи по артикулу.

Решившимся на замену шаровой опоры посвящается… Разговоры о безопасности, ненадежности и.т.п. меня лично не интересуют. Боитесь – платите больше денег, или ходите пешком. Если голова в порядке, а руки растут откуда надо, то всё у вас получится и обойдетесь без «последствий» Итак… Как снять рычаг, можно найти в других темах. Далее надо демонтировать старую шаровую опору. Подкладываем подходящую оправку под нижнюю сторону рычага, так, чтобы шаровая вместе с посадочным местом входили в эту оправку. В моём случае оправкой послужила обойма от какого-то подшипника с внутренним диаметром 46мм. Но высота обоймы небольшая, пришлось подложить муфту от полторадюймовой трубы: Я выбивал шаровую молотком, но лучше выпрессовать в мощных тисках. Если есть пресс, вообще хорошо, у меня нету. Тем не менее, я поступил именно, как поступил: Старая шаровая снята, рядом новая: Чистим посадочное место, смазываем моторным маслом, наживляем новую шаровую: Здесь я использовал другую оправку – «подшипник». Внутренний диаметр этой обоймы – 39мм. И снова пригодилась муфта от трубы: Далее в тиски: Длина муфты не позволяет одним движением запрессовать шаровую до конца, пришлось действовать в два приема: Дожимаем до упора буртика шаровой в посадочное место: Результат: Опора села с приличным натягом, ничего приваривать не потребовалось. Опыт подсказал, что соединение достаточно надежное, ранее таким же образом менял шаровые на рено мастер, проблем не наблюдалось. Возможно в следующий раз посадочное место и прослабнет, и надежность посадки будет хуже, но это уже совсем другая история. А за сим всем удачи, не ломайтесь. На последок марка шаровой:

От трешки точно не подойдет. Из запчастей, как написал arinindima, только Febest, но качество их продукции оставляет желать лучшего. Либо рычаг целиком. А что случилось с сайленблоком, какой пробег на СХ-5?

Привет,Жень!Видимо,радикал что-то ерундит. Исправил..., фото ссылками.

Всем, всем!!!Нашел сайлент, по крайней мере достойной фирмы! В свое время, когда менял передние сайлентблоки (данный отчет), ничего лучше VTR не нашел. Сейчас VTR в хлам, "чуднЕе" родных заменённых. Долгие поиски привели к сайлентблоку от Volvo, именно так говорит интернет. На мазду, они не бьются, только вольво. На страх и риск сайленты были куплены. Результат - как родные. Фото:https://mail.yandex.ru/message_part/image.jpeg?hid=1.1&ids=2330000005602321728&name=image.jpeg Ну и сами сайлентблоки: https://mail.yandex.ru/message_part/image.jpeg?hid=1.2&ids=2330000005602321728&name=image.jpeg Всем удачи!

Нет, сам файл был нормальный, просто в одном руководстве не хватало шести последних страниц. Да, просто замени старую ссылку на новую, чтобы в шапке темы было полное руководство.

Удивительно, что раньше никто не написал :) , поправляю: http://yadi.sk/d/lMIi809XKTwaF @MD, перенеси.

По второй ссылке - руководство от издательства "Мир автокниг". Но в нем нет третьей и четвертой страницы, что делает поиск не особо удобным. Я уже давно выкладывал это же руководство, но с добавленными страницами, правда из другой книги. Еще одно руководство издательства "Третий рим" я так же выкладывал в одной из тем. Выкладываю уже здесь обе книги в одном архиве. http://narod.ru/disk/29415301001.8e5c7f06d6d68a45267713a04be31936/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.rar.html

Сама подушка греметь никак не может, звук просто "отдается" в нее. Либо какой-то частью, при наклоне вперед, двигатель или коробка касаются кузова (выхлопной системы), либо в порвана гофра где-то в верхней части.

Не не..., то, что ты говоришь, это замер компрессии, а давление масла проверяется путем подключения манометра к датчику аварийного давления масла, расположенному возле масляного фильтра. Но, раз уж движок вскрыт, то и этот "опыт" уже не провести.

Добавлю... Как сказал mudriy27, "недотяг" цепи может быть из-за низкого давления масла, в следствии "убитых" вкладышей. Думается, целесообразно замерить механическим манометром то самое давление. Возможно и "цепной механизм" покупать не придется.

Я уже написАл, что это не тот случай. Просто описываю все возможные неисправности и способы их диагностики. romancho, а вот еще что: Источник... Со сцеплением проблем не было?

Жень, дык я об этом и говорю..., если на месте "рычит", выжми сцепление. Рык пропал - первичный вал. Ежели только на ходу, то при выжиме сцепления пропадает нагрузка на подшипники вторичного и ... Но, похоже это не тот случай, поскольку, даже при движении вперед "рыка" нет. romancho, вот что нарыл на одном из форумов: Источник...

Жень, первичный вал все равно вращается, если включено сцепление.

А без включенной передаче? Просто на холостых оборотах, при отпущенной педали сцепления? При движении, в определенные моменты, нагрузка на валы как-бы "выравнивается", и плохой подшипник может "быть по-тише".

romancho, у тебя механика? Если да, то, при появлении звука, выжми сцепление. Если звук пропадет - подшипник в коробке. А вот первичного или вторичного вала не пойму. Судя по тому, что написанному тобой, запись ты делал под капотом. При этом авто двигалось? На месте звук есть?

Ба..., да, походу, "магистр" сей викторины нас тут за идиотов держит . Загадал двусмысленную загадку типа "зимой и летом одним цветом, но не ЁЛКА". Все тут "кинулись" в думки, что ж такое :bw: , а он нам: "ЙОЛКО". Ух ты..., вот это "мозг". Ну, и..., кем надо быть, чтоб не понять, что заклинил поршень в тормозном цилиндре? Автор ТРИЖДЫ менял диски и, естественно, вдавливал поршень. Думается заклинивший "Рабочий цыллиндр" (С) распознал бы. Так что : не такое, как Вы себе придумали. Я, конечно, могу ответить, но не вижу смысла в Вашем видении проблемы, по этому промолчу. Но, если так хочется, могу и отписАться по заданному вопросу. Ну и все, что еще хотелось бы по этой теме, выше было сказано Бесёнком.

А что подразумевается под "вовсе не суппорта"? Нагрев дисков? И что под "ужо тем более не ступицы"? Деформация дисков? К сожалению, автор не отписАлся, но, если нагрев и деформация никак между собой не связаны, то никак нельзя утверждать, что: "То походу вовсе не...". Нагрев, сам по себе, вполне нормальное явление, а вот деформация из-за гнутой ступицы не то, чтобы возможна, она неизбежна. А вы говорите: "ужо тем более не ступицы". Не в теме? Поле чудес? Если отталкиваться от слов " шо обычно так люто клинит?", можно предположить что мозги автора ;) , но он про "клинит" не написАл ни слова, было сказано лишь про нагрев. Предположим (опять же без пояснений автора), что нагрев дисков действительно "через чур". Возможной причиной может быть неэффективность задих тормозов. При торможении, вся нагрузка выпадает на перед, как следствие - перегрев передних тормозных дисков.

"Aleks", на каком бензине ездишь? Просто, я думаю, что проблемы с датчиком кислорода обычно возникают у тех, кто льет 92. А по датчику, вариантов масса. Для начала посмотри, сколько проводов в разъеме. Внизу темы в похожих почитай.

_BeTeP_, щас все же покопался у себя... Совершенно точно электропривод управляется минусом, и на сине-красном проводе на том разъеме, который я показал должен быть плюс. То есть, при разблокированном центральном замке, проверяй наличие плюса на сине-красном проводе. Если его там нет, однозначно обрыв в гофре. Визуально можешь и не увидеть.

"Заткнуть питалого" это значит перемкнуть питающую (плюсовую) клемму электропривода с одним из выводов на этом разъеме? В этом случае, возможно, ты просто подал напряжение на электропривод, причем через потребитель. То есть у тебя получилось последовательно соединено два или более потребителя (электропривод и, допустим, лампа освещения багажника). Тогда так и будет, электропривод сработает не до конца, и лампа будет светить в пол накала. Я не могу сейчас сказать, чем управляется электропривод, плюсом или минусом, копаться на своем авто не хочется, но скорее всего минусом, то есть кнопкой прерывается отрицательный контакт. Проверяй на том разъеме, который я показал, наличие "чистого" плюса или минуса. То есть, при открытых дверях (не заблокированных центральным замком) сначала ищи плюс. Один щуп тестера на массу в багажнике, второй к плюсовому контакту в разъеме. Если плюс есть, пробуй просто куском провода подать минус на второй контакт. Если в этом случае, электропривод сработает, ищи обрыв от кнопки. Если плюса нет, то обрыв до электропривода. Попробуй подать куском провода плюс на контакт разъема и нажимай кнопку. Если же электропривод управляется плюсом, тогда на разъеме ищи минус. Один щуп на любой "чистый" (не через потребитель) плюс, второй к минусовому контакту в разъеме. Далее все так же, как и в первом случае, только с обратной полярностью.

_BeTeP_, что-то ты долго не разберешься... Тебе же советовал mudriy27, кинуть напряжение напрямую на электропривод, ты сделал это? Вот на этом: разъеме сначала проверь, приходит ли напряжение, при нажатой кнопке открывания (на личинке). Если и плюс и минус присутствуют, однозначно виноват электропривод, если напряжения нет, подай принудительно (куда плюс, куда минус разберешься, обычно минус черного цвета). Если электропривод живой и дело в питании,надо копать дальше. Но пока проделай эту процедуру, а то не понятно вообще, что ты там делал, лезешь в дебри, а истина где-то рядом.

Maksss4891, то, что диски греются, это вполне нормально. Проверь на любом другом автомобиле у друзей. А вот то, что "ведет" новые диски, это проблема. Скорее всего у тебя погнута (погнуты) ступица (ступицы). Почитай мое Сообщение... в соответствующей теме.