4tress

Будешь схемку крутить, или бороться с проставками?

ну так у меня 2.3 НЕтурбо =) а если еще 98 заправить)))))

Где пламик брал ,вернее от какой машины? я на авторынке зашел в глушители, и за 1000 ваших рублей взял самоделку под свой диаметр трубы ( у меня 50-ка была). теперь на отсечке на 6500 оборотов пламя из трубы фигачит B)

Поверь, у остальных он выглядит так же ;) Я пламик ставил в самом начале следующей трубы, и пока ничего на него не жалуется, вроде. По звуку - да, изменения есть, у меня все стало немного басовитей, на низких оборотах в салоне разницы практически нет.

логично вроде, что к сигнальному...

а я написал, что любой, только если будешь электролит брать - не перепутай полярность при подключении. у меня стоит электролит, все отлично.

серый - сигнал, черный - минус. если есть мультиметр - можно было и самому замерить) имхотеп, как никто не писал?

можно, под евро-2. где - не в курсе, я из беларуси вообще, у нас точно не возьмется никто)

На 80 тыс по регламенту каталик положено менять, на нашем бензине он убивается значительно быстрее, чем в европе или америке. Диагностировать лямбда-зонд можно сравнив показания осциллографа с исправной и неисправной лямбд. Ну или если диагност классный, то он вам и так это скажет. Обычно диагносты этого не знают, и лямбды меняют только по чеку. Я давно мониторю форум, и поверьте, еще ни у кого не встречал умершую вторую лямбду. Мозг смотрит время выхода лямбды на рабочую температуру, время реакции на изменение состава смеси, уровень напряжения на выходе зонда. Ошибка до высвечивания проходит стадию подготовки (мозг смотрит, действительно ли это была некорректная работа, или же все же случайность), и если вы ездите чаще на короткие расстояния (читай по городу), то вполне такое может быть. Нет, ничего больше не потребуется. Пламик изготовить самому... А зачем? На любом авторынке он стоит на ваши деньги рублей 600-800, а состоит из двух труб разных диаметров и системы перегородок в трубе большего диаметра. Советую не заморачиваться, и купить готовый) Z601-18-861B

ну блин) если сервисмены ничего иного не находят, ошибок тоже нет - то да, иных вариантов не могу подсказать, но и гарантировать, что расход в норму придет, тоже не могу, ибо машину твою я не видел и не диагностировал). если влом менять по подсказке - найди такую же масю с нормальным расходом, и махнитесь лямбдами на денек. матрешек даже в беларуси дочерта, про россию я вообще молчу. 13 литров, конечно, дофига, у меня 2.3, в спокойном режиме будет литров 9-9.5.

ух, сколько вопросов сразу. какой у тебя расход был, какой стал? 1) докупать ничего не нужно 2)да, первый лямбда-зонд 3) принцип работы системы из двух лямбд подробно описан выше, прочтите. если коротко, то в вашем случае вторая лямбда максимум беднит смесь, ибо катализатор, я думаю, вы не меняли.

если 1.6, то у меня для тебя есть две новости. хорошая: нет нужды диагностировать, первая лямбда - болячка мотора 1.6, дело 98% в ней, скорее всего если еще поездишь, комп ошибку выкинет. плохая: на замену нужно брать только оригинал, остальное долго не ходит, обычно 2-3 тыс. км. максимум.

нет, проверить не выйдет. для проверки все равно нужна нормальная лямбда). оригинал на экзисте стоит около 200 гринов, хорошая замена 120-130$. да, лямбд две. вторую чаще всего не меняют вообще никогда, а первую - бывает. у тебя объем какой?

а может быть неисправность лямбы при не горящем чеке? какие вообще признаки умирающей лямбы и датчиков кислорода? ну как тебе сказать, это, скорее, не неисправность будет, просто лямбда будет работать немного "не так". такое бывает. например, на мою универсальную комп не ругался, но машинка тупила на оборотах 2000...3500, заметно это стало после того, как поставил оригинальную новую лямбду. соответственно, советую заморочиться и поставить оригинал или хорошую дорогую замену (больше 110$). дешевле смысла нет, тогда вообще лучше не заморачиваться и ждать чека. я выбивал, если бы вы тему почитали - узнали бы об этом. хотя бы на предыдущую страницу загляните... да и топикстартер тоже заморочился.

да, может. когда есть неисправность лямбды, мозг берет инфу из резервных табличек и нещадно богатит смесь.

аааа, 1.6... я чтот сразу про 2.0 или 2.3 подумал). не, если 1.6, то датчик там и родной-то не очень, но ходит подольше заменителей обычно. так что меняй на оригинал, это болячка 1.6

смотря на что менял. если универсальный, типа Bosh или NTK - то возможно лямбда некачественная. каталик к нагревателю вообще касательства не имеет. если менял на универсал, то имеет смысл заказать чтот более серьезное. хорошие лямбды от Blue Print, Denso. у меня сейчас стоит последний, работает отлично, разница по сравнению с универсальным есть. если ставил не универсал, то проблема, скорее всего, не в них. может быть плохой контакт на фишке, или же провода касаются горячих частей мотора, и при сильном нагреве последнего обрывают цепь. у меня было и то, и то =) первое - когда мучился с обманкой, по десять раз на дню отщелкивал фишку, иногда плохо защелкивал назад, второе - когда вырезал каталики и мастера посрывали пистоны, и проводок болтался в подкапотном пространстве как ему понравится. примотал его к каким-то шлангам, подальше от мотора, все пришло в норму.

не за что) и удачи!

рецепт универсален. те же самые обманки стоят на 1.6, 2.0 рестайл и дорестайл, вы можете убедиться в этом пообщавшись с топикстартером) принцип действия лямбд одинаков на всех машинах, алгоритмы обработок их данных мозгами немного отличается, но не так уж критично. если одна лямбда послекатализаторная у вас, то ставите на нее 1 МОм - 1 мкФ (резистор на 1-2 Вт, кондер любой напряжением >25 B, только с электролитом полярность не перепутайте). если еще вторая есть, то на нее набор 100 кОм - 2.2 мкФ, все аналогично, мощность рассеяния резистора 1-2 Вт, напряжение кондера больше 25 В. чем грозит? да ничем не грозит. люди ездят с нерабочими лямбдами вообще, и ничего ( я про Юру Uran-a, у него не работает первая лямбда). вот у него вследствии чрезмерного обогащения смеси может каталик и оплавиться, но пока и этого не произошло). да, если просто выбить катализаторы, то может прогореть труба, рекомендуется вварить пламягаситель вместо одного из каталиков. вот, вроде, все...

да, арифметика никогда не была моей сильной стороной) это по поводу последней части сообщения. по поводу отставания - на практике проверено, что лишь снижением амплитуды без запаздывания по фазе ничего не добиться. к примеру, поставив связку 100 кОм - 1 мкФ уже с временем реакции 0.1 с мы получаем на комп ошибку о неэффективной работе катализатора (132, если мне память не изменяет). по поводу напряжений - данные о напряжениях взяты не с матрешки, а с трехлямбдовой вольво, у специалистов одноименного сервиса. напряжение второго-третьего зондов должно быть >0.6 B, иначе - ошибка о низком напряжении на лямбда зонде). вдогонку рекомендую перечесть эту тему, также весьма содержательно. а по поводу сомнений: график изменения напряжения циркониевых лямбд. богатая смесь соответствует меньшему количеству в ней кислорода. принцип одинаков ДЛЯ ВСЕХ лямбд, в том чисел титановых, только у них разброс напряжений 0...5 В. и да, не бывает отрицательных значений на выходе лямбда-зонда, и я это писал... внимательнее читать надо, внимательнее... P.S. ну и так, финальный аккорд. с выбитым каталиком и обманкой: 1) разгон до ста - 8.2 с против 9.0 с (телеметрия, сильно не рвал коробку, потому что подходит сцепление уже). 2) расход по городу при неизменном стиле езды (довольно динамичном) - 9.8-10.0 л\100км против 12.0-12.5 л\100км. лично мне эти цифры и ощущения от езды дают понять, что я все сделал верно. а вам?

из-за года. они с тремя начинали идти после какого-то месяца...

ну ставь тогда 2.2 мкФ и 100 кОм, и будет тебе счастье) только еще раз: резюк на 1-2 Вт, кондер вообще можно любой, но если электролит, то >25 В и температурой 105 градусов Цельсия.

Хорошо. Хоть я и хотел, чтобы автор несколькими постами выше прочел статью, и сделал выводы сам, но... Для начала, интегрирующая RC-цепь - это преобразователь входного сигнала. Накопление и высвобождение заряда конденсатора происходит по экспоненциальному закону. Периода заряда\разряда конденсатора до 95% вольтажа входного сигнала = 3*T, T=R*C. До 65% кондер зарядится за время Т. Все эти выкладки есть в статье, ссылку на которую я давал выше. Простыми словами, что это нам дает - это нам дает "сглаживание" графика амплитуды входного сигнала. Степень "сглаживания" напрямую зависит от периода. Т.е. чем меньше период, тем быстрее выходной сигнал с цепи будет соответствовать входному, и наоборот. Это все справедливо для идеальных условий. Теперь что касается нашей с вами реальности. Для набора 1 МОм-1 мкФ и для набора 1 кОм - 10 мкФ Т = 1, то есть по идее графики сигналов с лямбды будут абсолютно идентичны. Но это не так. Почему? Во-первых, вспомним, что емкость конденсатора q=C*U, где q - заряд в Кулонах. Становится очевидным, что заряд с емкость в 1 мкФ и 10 мкФ будет утекать с разной скоростью, то есть напряжение на втором конденсаторе будет падать медленнее, чем на первом, не в 10 раз, но все же. Во-вторых, в идеальных условиях мы не учитываем силу текущего через резистор тока, считая ее чрезвычайно малой и пренебрегая ей в расчетах. На деле же ток через резистор будет вызывать падение напряжения на этом самом резисторе. Значение падения напряжения на всей амплитуде сигнала будет примерно одинаковым, и зависеть от резистора, ибо ток с лямбды примерно одинаков в любой точке графика. Если бы сопротивления у нас мерялись сотнями Ом, мы бы это не учитывали, но... Но хорошо, что есть это самое падение напряжения). Как я уже писал, на одном и том же сигнале напруга на второй лямбде должна быть на ~0.2 В выше, на третьей - на ~0.3 В выше значения сигнала с первой лямбды, и немного отставать по фазе. Дело в том, что каталик у нас окисляет СО и соединения серы и азота до более безвредных газов за счет имеющегося в выхлопе чистого не сгоревшего кислорода, и, как мы помним, падение количества кислорода в смеси вызывает рост напряжения на лямбде. Отставание по фазе же нужно для имитации задержки прохождения воздуха через каталик. Этот параметр тоже учитывается мозгом, вспомним ту самую ошибку Р0139 у splan. Теперь соберем все воедино. На вторую лямбду мы ставим 1 МОм - 1 мкФ, на третью 10 кОм - 2.2 мкФ. Таким образом, за счет разных сопротивлений мы стараемся добиться "правильной" с точки зрения мозга маси последовательностей значений сигнала на выходах катализатора, и "правильных" задержек значений, вызванных "прохождением воздуха в катализаторе". Результаты замеров оправдывают мою теорию. При синусоиде входного сигнала со смещением вверх на 0.5 В (надеюсь, все помнят что такое смещение графика по осям вверх-вниз) мы получаем смещение значений на второй лямбде около 0.6-0.7 В, на третьей - около 0.8-0.9 В. Фазы тоже смещены пропорционально. НО! Я не претендую на абсолютную истинность этого поста, и не гарантирую того, что на калифорнийке все заработает как надо с первого раза. Я лишь хотел сказать, что не пишу это потому, что мне так стукнуло, а лишь потому, что я что-то знаю, сделал какие-то выводы, и в итоге они совпали с практикой. Следовать моим советам или нет - ваше дело.

второй вариант. что, расписывать расчеты и результаты замеров?

О да. ты хорошо учил физику в школе... Ты разберись вначале, как работает интегрирующая RC-цепь, на что влияет отношение R*C, а потом объясняй мне, инженеру-системотехнику, почему я дурак и ничего не понимаю. Ссылка на статью. Если не поймешь - я с радостью растолкую все на пальцах. Это по поводу формы выходного сигнала. Теперь что касаемо горячего воздуха, проходящего сквозь лямбду. Я уже писал, повторюсь еще раз: лямбда холодная ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ, НИКАК. Потому лямбде на температуру выхлопа ВООБЩЕ пофиг, чем горячее - тем лучше. И именно для обеспечения его работы с ранних сроков в него ставят НАГРЕВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ГРЕЮТ ЛЯМБДУ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ В 350 ГРАДУСОВ. Про интегральную микруху вообще бред написал, даже комментить не хочется. Потому что где ты, твою дивизию, видел подстроечные резюки, сопротивление которых регулируется МИКРОСХЕМОЙ? Ты вообще хоть один подстроечный резюк держал в руках, не? По поводу чека топикстартера - ты вообще не знаешь, что там за ошибка была. И никто не знает, потому что он ее скинул и мозг себе не имел. И она у него до сих пор больше не вылазила. Может там вообще по бензонасосу ошибка была, с нашим чудесным топливом таким? И катался я и со сканнером, и с осциллографом. Единственное, в чем я ошибался, так это в том, что считал что напруга на второй и третьей лямбде должна быть тоже около 0.5 В. Да, ошибался, исправляюсь. На одном и том же сигнале напруга на второй лямбде должна быть на ~0.2 В выше, на третьей - на ~0.3 В выше значения сигнала с первой лямбды, и немного отставать по фазе. Посему для трехлямбдовой маси я предлагаю след. схему: на вторую лямбду поставить 1 МОм - 1 мкФ, на третью 10 кОм - 2.2 мкФ. А всяким там не шарящим ни в теории электронных цепей, ни в банальной физике школьного уровня прошу бред не писать боле.