bigsun

Спасибо за труд. Поучительно. Хотел бы немного добавить/исправить: 1. Ни одна коробка не связана "жестко" с двигателем. Даже в АКПП есть свое подобие сцепления, только называется она блокировкой ГДТ. Прогревать автомат переключением передач - идея хорошая, но принципиального значения не имеет. Со стоянки и так большинство выезжает медленно, переключаясь с "R" на "D" - для автомата этого достаточно, ибо масло там прогревается быстро. Вот с вариаторами все гораздо хуже - там пока металлическая цепь (она же ремень) не прогреется, все очень плохо. 2. Прогревать лобовое стекло можно и нужно, но нолько на низкой скорости и температуре воздуха обдува. Применять скребок для очистки лобового стекла или щеток стеклоочистителей не рекомендую - на лобовом будут царапины, также они будут и на пластиковых деталях, контактирующих с лобовым стеклом. Если прогревать салон "середина и низ", то в мороз будет запотевание, от которого потом трудно избавиться. Не вздумайте отогревать лобовое (ну это понятно) или форсунки стеклоомывателей теплой водой. Форсунки часто находятся прямо на капоте (у бюджетных машин, в основном), и краска отлупливается потом с капота. Убирать корки льда с лобового лучше все же не скребком, а, извините, ручками - так для вашей машины лучше, поверьте. После легкого обдува лобового эти корки удаляются не так уж и трудно. 3. Про аккумуляторы. Да, можно разогреть включением ближнего света. Но с автозапуска не получится наверно, поэтому при автозапуске теряет смысл. Другое дело гелевые аккумуляторы, которые не надо прогревать - они по-просту не замерзают, ибо по сути своей почти твердые. Кстати у бош и варты есть такие серии, ценник конечно не дружеский, но зимой себя оправдывает. 4. Про прогрев салона. Очень грамотный совет открыть водительскую дверь ненадолго, тем самым выровнять температуру воздуха внутри и снаружи - ведь именно поэтому "замерзают" стекла ! Если хотите быстро прогреть салон - по-просту включите рециркуляцию воздуха - теплый воздух бытрее нагревается, чем холодный с улицы. 5. Практически у любой машины есть теплообменник. Напомню всем, что непосредственно тепло от двигателя передается сначала вовсе не охлаждающей жидкости, а моторному маслу ! (не будем долго читать лекцию про "рубашку" двигателя и контуры). Именно через теплообменник. А уж потом, от масла - антифризу. Так вот... если вы "слишком быстро" прогрели двигатель, то велика вероятность, что будучи охлажденным до -30 (ну например ночью машина постояла в мороз) алюминиевый теплообменник попросту... лопнет. У меня такое было... Ну держал на 2000 об. движок, думал быстрее прогреется.... - не советую так делать ! В таком случае масло попадает в антифриз, т.к. его давление всегда выше, чем у охлаждайки. Дальше сами понимаете, чем это заканчивается ? 6. Не забудьте скребком (а, вот для чего он нужен !) убрать конгломерат льдя и гряди с брызговиков и колесных арок. Иначе, при повороте и проезде "лежачего полицейского" можете что-нибудь повредить ! 7. Если на улице ожидается -20, то "незамерзайку" надо покупать уже -35.... Т.к. иначе гелеобразование на лобовом стекле вас замучает, как и застывшие форсунки омывайки. Кстати продают концентрат -50, дозируя который можно исправить положение застывшей (ну там почти желе на самом деле будет) в бачке жидкости -10, которую вы заливали раньше (ну еще до мороза -30... никто ж не знал...). Кстати застывает в основном не столько жидкость в бачке, сколько жидкость в трубках и помпе. 8. После мойки протирайте сухой тряпкой все резиновые уплотнители дверей и багажника, а после поездки пооткрывайти-позакрывайте все, и тогда ничего у вас не замерзнет на морозе. Применять "оттаиватели" для дверных ручек не рекомендую - они туда не зальются, а многие только попортят вам ЛКП. Если замерзла водительская дверь - откройте другую дверь и проберитесь в салон, откроете водительскую потом, после прогрева салона, ключом снаружи (немного усилия на ключ, и все ОК) или изнутри (если получилось). 9. А, и кстати, гидроусилителя руля у мазды вроде уже нет совсем - чисто электро, поэтому "по барабану", в каком положении у вас колеса, лишь бы не "закусывало" в крайних положениях - не крутите быстро на холодную, только и всего. У меня богатый опыт, спрашивайте, поделюсь. Зимой я эксплуатирую машину почти каждый день, в любую погоду.

В любом бензине есть присадки. В любом ! Антидетонационные, октанповышающие, стабилизаторы. Всегда есть тот или иной "пакет присадок". И от того, что в бензине будет одной присадкой больше или меньше, ничего сильно не изменится. Вопросы возникают только по стабильности присадок, их качеству и совместимости как между собой, так и с конкретным двс. Отсюда все мифы и домыслы про "вред" присадок.

Пробег почти 68 тыс. Масло только Mobil 1™ x1 5W-30. Все ОК.

@Сергей Шкурин, А как же подушка двс ?

Если по ошибкам сканера ничего не будет, и "АТ" или другая проблема по датчикам не индицируется, значит проблема чисто механическая и пока (!) не повлияла на основные датчики... Радиатор АКПП (если он есть) засоряется быстрее всех - т.к. он самый первый от решетки бампера - перед радиатором кондея, чуть ниже (обычно). На многих машинах, из-за экономии в конструкции, антифриз (вот отдельного антифриза АКПП по-моему нету) может попасть в масло АКПП, что вызывает большие проблемы: http://www.центр-ат.рф/index.php/vykhod-iz-stroya-akpp-po-prichine-neispravnosti-sistemy-okhlazhdeniya - масло теряет все свои совойства. Любые толчки АКПП - это на 95% - неправильная работа гидросистемы. ИМХО - не может. Если двигатель не "в припадке" (ДХХ и тп.) и если шина работает правильно. Пример неправильной работы CIM: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=110299&start=60

Интересно, как нерабочий термостат связан с толчками АКПП ? На GH ? АКПП охлаждается общим с двс контуром ??? А на GJ как ?

Просто пример, что есть те, кто этим занимается специально

К гидроблоку подходит куча соленоидов, насколько я знаю... Может быть и они. В любом случае, это диагностика и ремонт. Например здесь: http://www.global-t.ru/akpp/remont-avtomaticheskoy-korobki-akpp-fnr5-fs5a-el-5f27e-avtoservis-global-transmission.html

Нет, не паранойя у тебя. Масло АКПП меняют раз в 30-60 тыс.км, и не смотри что там пишут. http://mazdaclub.cc/topic/144364-zamena-masla-v-akpp/ http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=108&t=92742 А если поменял масло не вовремя (ну как ты например), то замена масла уже не поможет... Антифриз в масло не попал ? (а то бывает такое у некоторых моделей АКПП) По-моему твоя АКПП: http://akpp-inform.ru/remont_info/80-fnr5.html Если нет, то пределись с моделью АКПП: http://www.transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html?manufacturer=MAZDA#autosTitle И тогда читай про коробас, что с ним может быть... Все это ремонтопригодно, не расстраивайся, просто копи деньги :D Похожая тема: http://mazdaclub.cc/topic/149298-akpp-avtomat-pri-perekliuchenii-s-1-na-2-tolkaetsia/

Да, не выспался слегка :bw:А вообще смело :D езжу, но уже очень долго и аккуратно, без "тдп". Жена перестала бояться давно, правда иногда все еще кричит "автобус автобус !" (из фильма NFS "Жажда скорости" 2014) . Фа !

Приятно видеть "наших" Я все думал, когда же я засвечусь, а вотона :) Я тоже рядом. На Искры, 31 к1

Раньше, будучи еще на опеле, всегда лил 95-ый BP Ultimate и был доволен. Сейчас на мазду начал лить 95 фора от Роснефти, понравился, машина прет. Тестил 3 недели. Рекомендую ! Выкачал бак и вчера залил полный бак бензина от BP. Вода водой ! Машина нифига не едет, по сравнению с "Форой". Да еще и стОит этот ВР дороже - отдал за полный бак 1900 руб., а за "фору" отдавал 1600.

Да, там все отслеживается :D Не подводите :D Че с напитками ? Тархун ? Липтон ? Пивасик ? :D Одноразовая посуда - за вами :mad:

Я в эту пятницу собираюсь. Готовьте мою рамку Привезу суши Приеду с супругой :)

1) 98-ой сжигает лямбды, если он не числится в списке "рекомендованного". Температура сгорания у него выше, и горит он медленнее (кстати из-за этого повышается общий кпд двс). Снижается ресурс мотора из-за неблагоприятного температурного режима. 2) на движке со степенью сжатия 13:1 и так постарались бороться с детонацией высокооктанового топлива (95-го), а 98-ой только снизит ресурс мотора. При повышении приемистости разгона на 10% (на моем опыте, на другой машине того же класса) - игра не стОит свеч. Я лью 95 экто плюс Лукойл, он же АИ-95-5 с моющими присадками. Очень понравился бензин "Фора" 95-ый (премиум) на Роснефти - машина более "отзывчивая" стала. Нет. 92-ой бензин получают путем смешивания кондиции и некодиции (не путать с браком), с добавлением дешевых присадок Почему ? потому что так дешевле. Ни один 92-ой не дотягивает даже до числа 92 (частично из-за методов исчисления этого числа). 95-ый получают из 92-го, но нормального 92-го, с нормальными присадками, в ВР - это присадки Basf (маде ин Германия). И это не теория, а практика. А нормальный 98-ой - как правило, продукт той же фракции, что и премиум 95. А именно легкой фракции из процессов каталитического крекинга и риформинга. Вообще, качество бензина и количество октан-корретора и др. присадок зависит от того, из какой базовой основы бензин приготовлен (бензин газовый, бензин ЛУЗ, бензин БПЦ и т.д.). А это предлагаю в FAQ: Что такое некондиция, откуда она берется и почему ее используют. Некондиция - значит несоответствие техническим требованиям хотя бы по одному параметру. 1-ый способ. Химическая стабильность бензина теряется при многократной перекачке из ёмкости в ёмкость, а так же при наличии в таре или топливной системе старых отложений продуктов окисления. Физические изменения наступают при испарении низкокипящих компонентов. Их испарение приводит к увеличению плотности топлива и ухудшению пусковых качеств двигателя. Стабильность бензина зависит от его состава, наличия присадок и т.п. Автомобильные бензины выпускающиеся НПЗ имеют своеобразный запас прочности, предусмотренный техническими условиями. Детонационные свойства при хранении изменяются мало, но именно на них нет запаса качеств. Если бензин потерял свои качества по каким-то причинам его можно восстановить. Основным способом является добавление в некондиционный бензин свежего, имеющего запас качества (имеющим запас по какому-то показателю). Так можно улучшить октановое число, кислотность и содержание смол. Следует помнить, что хорошего бензина нужно брать больше. Улучшение антидетонационных свойств можно добиться путём смешения с бензином высокого сорта или имеющего более высокое октановое число. Восстановленный бензин окисляется и накапливает смолы быстрее. 2-ой способ. Например, производство прямогонного бензина (полуфабриката) обходится гораздо дешевле, но его октановое число не превышает 60-ти, поскольку это продукт первичной перегонки нефти. Вот его и разбавляют высокооктановым топливом. Октановое число получается как надо. Качество бензина - нет. 3-ий способ. Восстановление антидетонационных свойств автомобильных бензинов добавлением этиловой жидкости. С этим все понятно ? 4-ый способ. Для замены товарных бензинов используют топливную смесь, состоящую из следующих компонентов: бензин прямой перегонки, изопропиловый спирт, газовый конденсат. Никакой дополнительной переработки компонентов не требуется. Пример 1: Лукойл, 52-й км МКАД Октановое число — 90,7. (92-ой типа) Повышенное содержание железа (ферроцен) и ММА . Бензин содержит метиловый спирт. Некондиционный бензин. Пример 2: ЮКОС, 5-й км МКАД Октановое число — 94,0. (95-ый типа) Давление насыщенных паров ниже нормы. Условно кондиционный бензин. Важнейшими показателями, приводимыми в паспорте, являются: октановое число, содержание ТЭС, фракционный состав, давление насыщенных паров, содержание фактических смол, водопроводимых кислот, щелочей, механических примесей, кислотность (мг КОН/100 мл). Нестандартным (некондиционным) является такой бензин, у которого хотя бы один из показателей качества, приведенный в паспорте, не соответствует ГОСТу. Есть еще некондиция по содержанию в бензинах непредельных и ароматических углеводородов, сернистых соединений, свинца... 92-ой в РФ по качеству (кондиции) хуже, чем 95-ый, потому, что повысить октановое число и выдержать при этом другие показатели - легче и дешевле. И никто не заморачивается применением качественных компонентов. Нет смысла. 92-ой берут из-за дешевизны. Я ответил на вопрос ? Что отличает 92-ой от 95-го Октановое число, вычисленное по ОЧИ (АИ-92, ага) всегда больше моторного октанового числа ОЧМ (да да, продают и А-92). ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок. Оказывает влияние на высокую скорость и детонацию при частичном дроссельном ускорении и работе двигателя под нагрузкой, движении в гору и т. д. Неэтилированные "Евросупер" с октановым числом 95 ("Суперплюс" - 98) выпускаются по специальным ТУ (не буду засорять вам голову) и они лучше по качеству. А для А-92-го ТУ уже безнадежно устарел. Раньше по этим ТУ бензин экспортировался, к слову. Отсюда и "девяносто второй", появившийся на наших заправках (а не оттого, что, "95-ый" смешали с "76-ым" или что это отбракованный "93-ий"). Правильное его обозначение будет не АИ-92, а А-92. Но он хуже 95-го по качеству. Октановое число тут не причем. Почему высокооктановый бензин повышает мощность. Сразу оговорюсь, что это относится к форсированным или турбированным двигателям. Высокооктановый бензин предотвращает раннее сгорание топлива. Именно по этой причине мощные автомобили необходимо заправлять высокооктановым бензином - в их двигателях используется более высокая степень сжатия для увеличения мощности (к skyactiv это применимо лишь частично - не выше 95-го). Если в вашем двигателе нет системы, которая автоматически регулирует угол зажигания, то залив высокооктановое топливо, можно "залить" или "загадить" свечи и потерять часть мощности. Высокооктановое топливо горит медленнее, а следовательно для правильного и полного сгорания смеси ее поджиг должен осуществляться раньше. Т.к. система регулирования фаз оптимально настроена именно на 95-ый (см. рекомендованное топливо в мануале), то и максимум мощности получится именно на нем. Опять же, 95-ый бензин качественнее (см. выше). Октановое число пропано-бутановой смеси = 103-105. У пропана 95, у бутана 110, смесь пропан-бутан - где-то 103. С газом совсем другая физика. Трудно добиться, чтобы расширение объема цилиндр - поршень равнялось времени горения, при этом клапана были бы закрыты... Отсюда и потеря мощности. В целом, бензиновый двс для газа не настроен изначально. Расход газа - выше. Снижение динамики происходит из-за более низкого наполнения цилиндров смесью.

API SL/CF; ACEA 2007 A5/B5 Также подходит и Mobil1: Mobil 1™ x1 5W-30