faat

Ни в коей мере не хочу ни с кем спорить и вступать в полемику. Просто задам вопрос: Почему в мануале по замене передних стоек нарисовано, что гайку штока амортизатора нужно устанавливать ровно посередине чашки крепления? Там конечно пределы установки штока меняются не сильно, но они и могут изменять развал и кастер в очень небольших пределах. Фото: Дословно написано: 1. Выровнять гайку штока поршня с центром части, где установлен амортизатор, перемещая гайку штока поршня на одинаковую длину А, затем затянуть верхние гайки амортизатора. Менял самостоятельно передние амморты года 3,5 назад. Машину чуток вправо вело, резину не жрало. Когда снимал аморты, заметил, что гайки штоков не посередине. Или их с завода ставят с регулировкой или гайки сместились от наших "ровных" дорог. После замены амортов гайки поставил по мануалу по центру. Машину перестало уводить. Резину не жрёт. Уже комплект шин сменил - всё равномерно изнашивается.

Мне кажется, что на первой фотке в твоём 478 посту сайлент убит настолько сильно, что ось рычага и ось сайлента уже не совпадают. Ну мне по крайней мере так кажется, глядя на фото. Резинка совсем видимо убита.

Вот добрался до своих сайлентов: Думаю менять уже пора? Хотя монтажкой шевелю - не шевелятся почти. Видимо не вытекли ещё. И ось рычага стоит ровно по оси сайлента, а не как тут сдвинуто у Interista в 478 посту. Мокрые, это снег растаял. Куплю Лемфордер. Старые срежу болгаркой, а вот новые смогу ли насадить - вопрос. Греть сайлент нельзя-резина. Осилю или нет, зажав рычаг в тисы и насаживая сайлент, с помощью ударов по внутренней втулке? Сухого льда тоже нет, как пишут на форд-фокусовском форуме. Боязно. Опыта нет. Поэтому пока в сомнениях. Но говорят глаза боятся - руки делают...

Забыл добавить к моему предыдущему сообщению. Если при снятии обнаружится, что и шаровая плохая, а сайленты я уже визуально приговорил, то конечно целесообразнее уже весь рычаг менять полностью. Но вот Uran пробежал 190 тыщ, а у меня только 115, поэтому есть шанс, что обойдусь только заменой сайлентов. Кстати, Uran, а рычаги при 190 тысячах менялись по какой причине? Сайленты, шаровая или всё вместе?

Видимо ради экономии придётся сначала снять рычаг и посмотреть шаровую. Если нормальная, то менять только задние сайленты. Конечно согласен, что целиком лучше. Хотя мне казалось, что для японца по подвеске 100 тыщ не показатель. Но всё индивидуально конечно. Думаю, что сайленты умерли от времени уже. 9 лет круглогодичной эксплуатации. И морозы до 37-40 у нас не редкость. А резина даже просто если 9 лет пролежит - и то высохнет. А уж в автомобиле под нагрузками и перепадами температур-тем более. Плюс грязь-соль-вода.

Вы не поверите. Купил я бибику новую, в 2005 году. В 70 тыщ менял передние стойки и опорные подшипники. Больше по подвеске ничего не требовалось. Но вот наступила нынешняя весна и проявились постукивания. Глухие такие, на мелких неровностях. Похоже немного на стук рулевой рейки (знаком с этим на 09 модели). Но! Посмотрел подвеску, и увидел расслоенные задние сайлентблоки передних рычагов. Монтажкой шаровые не шевелятся. Стойки и опоры (втулки)стаба тоже не шевелятся. Вот и думал, что возможно обойдусь заменой пары сайлентов своими силами. Это у нас встанет в 2200 руб. за пару Лемфордеров. Рычаг в сборе TRW у нас стоит 4500 руб. *2=9000 руб. Заодно возможно выясню состояние шаровых. Но методику, как это выяснить, не знаю, кроме как пошевелить рычаг врасклин монтажкой. По шаровым интересовался, может они окажутся плохонькими и придётся и их менять тоже. Думаю, если шаровые дошли до такого состояния, что стали стучать, то я сразу это пойму, сняв рычаг. Рычаг скинуть-одеть не вопрос, хоть 10 раз - есть тёплый гараж с ямой. Плюс обожаю сам ковырятся... PS Мой IP пробивается как Верхняя Пышма?

Да я только за, чтобы целиком рычаг поменять. Но вы не знаете реальное финансовое положение вещей в глубинке... Да и пробег 115 тыщ. Вполне может быть, что только задний салент сдох, а я сам вижу, что он расслаивается, и постукивает чего-то. Вероятно сниму рычаг для замены заднего салента и посмотрю состояние шаровой. Вот только как определить состояние этой шаровой. Ну покрутить палец руками, должно быть туго. Или есть какой-нибудь динамометрический способ? Обидно было бы, если заменив рычаг целиком не избавлюсь от стука...

Теперь вроде дошло. Выбивать нужно, ударяя по пальцу и уперев рычаг на трубчатую оправку. Шаровая выйдет сквозь рычаг вниз, если рычаг расположен, как стоит на авто. Забивать снизу, наставив оправку на ступеньку на дне шаровой, там ступенька по периметру шаровой. Пишут только, что на ТРВ зазор остаётся между стопорным кольцом и рычагом. Видимо стопорное кольцо нужно уже для крайнего случая - если шаровая выпадет из рычага на ходу. Интересно, на Febi тоже зазор будет? Ладно, буду разбираться. Знать бы ещё диаметры оправок для запрессовки....

Вот, самому удалось найти: Шаровая опора переднего нижнего рычага: FEBI 29357 У FEBI стопорное кольцо держит опору в рычаге. Видимо в рычаге сквозное отверстие. И наверно после установки шаровой опоры она снизу фиксируется стопорным кольцом. Интересно в стоке как держится опора? Ещё бы узнать про метод замены шаровой с подробностями... Ткните пожалуйста.

Спасибко. Пригодится номерок. Но Febi - это хорошо. Febest - это плохо. Поэтому и спрашивал именно Febi. Сложно шаровую менять? Может кто напишет?

Перечитал все 19 страниц. Не нашёл номер шаровой Febi для переднего нижнего рычага. Xander писал, что нормально ходят. Напишите пожалуйста, кто знает.

Очень признателен за предложение, но я проживаю на северном урале. Дам своим слесарям задание, пусть из текстолита выточат.

вот за эту инфу спасибко. теперь всё ясно. слишком длинные тоже наверно не айс, вдруг упрутся в пружину. а что значит не серые болты? может какие-нибудь закалённые нужны? где-же их брать тогда?

а про длину болтов подскажи ещё пожалуйста.

Собираюсь спереди приподнять свою мазду. Специально открутил для замера один из трёх болтов, которые крепят опору переднего амортизатора к чашке. Рабочая часть болта, с резьбой которая, у меня что-то около 40 мм. Тут вычитал, что болты нужны по 15,5 см. (пост №7) (явно ошибка?) Но если проставка для переда толщиной 2 см, то и болты должны быть длиннее штатных на 2 см. Значит болты нужны 60 мм примерно. Прав я или где-то заблудился? Просто хочу изготовить передние простравки самостоятельно, по приложенному тут чертежу. Какими болтами всё-же запастись? (тему прочитал всю, такой инфы не нашёл). И второй вопрос. Последовательность установки проставки спереди: 1. Ставим на ручник. 2. Домкратим, снимаем колесо. 3. Подкладываем под тормозной диск пенёк с зазором в 3-4 см, дабы суппорт не упал на пол. Может нужно ослабить салентблоки нижнего рычага? 4. Откручиваем 3 болта в чашке крепления стойки. 5. Ставим проставку между опорой стойки и чашкой. 6. "Ловим" болтами через проставку резьбы в опоре. 7. Затягиваем опору, добиваясь установки штока опоры ровно посередине отверстия чашки. 8. Ставим колесо, снимаем с домкрата. Затягиваем салентблоки, если ослабляли их. 9. Повторяем всё с другой стороны автомобиля. 10. Едем на развал-схождение. 11. Радуемся, танцуем, пьём пивко, .... Правильно расписал? (зима не за горами)

Mazda3, 2005 г. 1,6 литра, МКПП, пробег 113000 км. Периодически вылезала ошибка Р0420 (низкая эффективность катализатора). Вылезала иногда через 100-200 км, Иногда через 700 км. По разному. Пропадала иногда сама (7 удачных запусков двигателя). Иногда стирал с помощью ELM327 или сбрасывал плюсовую клемму аккума. Зависимость не выявил, только может из-за бензина. Заправка Газпромнефть. Бензин до 70 тыс.км пробега только 92. Примерно с 70 тыс.км заливаю GDrive95, тоже Газпромнефть. Других заправок просто нет. Ставил самодельную обманку из резистора на 1МОм и конденсатора 1мкФ (гугл в помощь) Ошибка стала вылезать реже, но не исчезла полностью. Задолбал меня этот ЧекЭнжин. Решил проблему вот так. Поставил эмулятор лямбды Zond-4. Поставил согласно прилагаемой схеме. Делов на 1 час. У меня со второй лямбды идут 4 провода - синий (сигнал) и белый (общий сигнала). И два чёрных - это подогрев лямбды. Три провода от эмулятора (сигнальные и плюс питания) припаял возле разъёма лямбды со стороны лямбды. Разъём 0140-122 согласно электросхемы. Плюс питания эмулятора взял с подогрева лямбды (чёрный), а минус на эмулятор взял рядом с разъёмом лямбды есть болт заземления двигателя. Вот к этому болту минус и прикрепил. Плюс питания эмулятора можно брать и в любом другом месте после зажигания, но тут удобнее - все три провода вместе. Сигнальные провода эмулятора(жёлтый и белый) подключил в разрыв синего провода от лямбды. Причём желтый к проводу от лямбды. Паяются провода лямбды плохо. Очень помог паяльный жир. Сам эмулятор приклеил на двухсторонний скотч в короб аккумулятора, разъёмом вниз, чтобы вода не затекала. Эмулятор мне подогнал кореш, который занимается установкой ГБО. Вроде около 500 руб стоит, но это не точно. Мне кажется, что этот способ намного проще механической обманки. И механическую обманку нужно калибровать (подбирать длину обманки и диаметр калибровочного отверстия) по мере износа катализатора и в зависимости от качества бензина. Так же в защиту данного метода скажу, что в мозги мазды подаётся не тупо генерированный сигнал, а преобразованный сигнал с действующей лямбды, соответственно с нужными, но подкорректированными параметрами. Проехал с момента установки около 3 тыс.км. ЧекЭнжн ни разу не загорелся.

Сегодня тоже совершил сей подвиг. Снял и отревизировал моторчик отопителя. Уточню некоторые моменты: Сам я правша. И в добавок на левой руке нет пальцев. А там получается со стороны моторчика только левой рукой можно подлезть. Сиденье водительское снял. Утопил педаль сцепления до конца и примотал её в таком положении проволокой к железке за педалью. Снял переключатель ламп тормоза (лягушку). Она снимается просто поворотом по часовой стрелке. Стало намного лучше видно, куда лезть. Шланг не мог стянуть долго. Поэтому нагрел шланг обычным феном для волос и он снялся очень легко и просто (сразу надо было греть, потерял час времени). Фишку тоже снять сразу не получилось, так как надавить пальцев нет. Потом вышло очень просто: засунул в паз разъёма шестигранник на 3 мм и потянул разъём от двигателя. Снялся моментом. Главное было подобрать инструмент, которым получилось отвести фиксатор. Шестигранник на 3 мм тютелька в тютельку втыкается в отверстие фиксатора и держится там плотно. Шестигранник втыкается в отверстие вдоль проводов. Остаётся потянуть разъём. Сзади движка, легко и просто, открутив пару ботиков, снимается пластиковая крышка и смазывается фетра. Это даже не крышка а полустакан такой. Тянуть нужно смело и стакан слезет. Спереди крыльчатка снимается тоже просто: Сначала снять металлический хомут, элементарно, утконосами или плоскогубцами например. Отвести из паза вала якоря пластиковый фиксатор. И стучать по оси якоря, уперев крыльчатку. Снимается легко. (Я раздвинул тиски на ширину двигателя и поставил крыльчатку на губки тисков. Двигатель не упал, когда ось двигателя вышла из крыльчатки) С передней части двигателя снимается крышечка в виде чашки. Снимается простой отвёрткой, поддевается просто. Под крышечкой тоже фетра, как и сзади. Тоже смазываем-пропитываем и собираем. Двигатель продуть обязательно, в нём пыли - картошку можно садить. Сжатого воздуха нет, поэтому дул до тех пор, пока крыша не поехала...Дул со всех сторон во все щели... Крыльчатку от накоксовавшейся пыли и грязи почистил зубной щёткой.

и стробоскоп паял лет 25 назад. не было в продаже. и глазок-переходник между свечёй и блоком был. по цвету пламени карб регулировал. Про регулировку датчика колена - это касается только 2.0 литровых. Или на 1,6 тоже нужно и можно?

1. Mazda B6Y1-14-302 Элемент фильтрующий масляного фильтра - можно и с 9A. А вообще это не элемент, а готовый фильтр в металлическом корпусе. Всегда ставлю B6Y1 14 302 9A. Проблем не было. Это оригинал. У нас стоит 270 руб. 2. Mazda ZJ01-13-Z40 Фильтр воздушный - ставлю именно такой. Оригинал. Нет проблем. У нас стоит 660 руб. 3. Mazda BP4K-61-J6X Фильтр вентиляции салона - ставлю именно такой (состоит из двух прямоугольных элементов). Оригинал. Нет проблем. У нас стоит 530 руб. 4. Кольцо уплотнительное 9956-41-400 у нас стоит 30 руб. Ни разу не менял. Стоит родное уже больше 100 000 км пробега. В любом автомагазине есть, подбери по размеру. Иногда продаётся с фильтром в комплекте. Авто такое-же, тока хэтч.

Про склейку фонаря. Думаю герметик подойдёт. Ещё поксипол, специально для автостёкол. Герметично герметировать герментом надо тщательно, иначе потеют фонари.

В израильских маздах такой же топливный элемент, как и у нас. Просто у них есть дополнительный фильтр тонкой очистки. Поэтому, думаю, что нет другого каталожного номера на бензонасос в сборе.

Так-же подверг модификации салонный стоп-фонарь. Сварганил платку из текстолита, впаял в неё 7 светодиодов по 1,5 Ватта. Запитал всё это через регулятор-стабилизатор напряжения (StepDown), чтобы обеспечить нужный ток через светодиоды (в моём случае 70 миллиампер через каждый светодиод). В итоге общий ток потребления фонаря 0,5 Ампера. К примеру штатная лампа на 16 Ватт потребляет 1,33 Ампера. Плату со светодиодами и стабилизатор приклеил клеющим пистолетом. Режим работы стопаков не постоянный, поэтому нагрев платы не сильный, клеющий состав не успевает размягчиться. Светит ярко и опупенно! Цель модификации: 1. Повысить информативность стопаков (яркость выше - повышение безопасности). Всем известно, как у хэтчбэка засирается заднее стекло. Плюс тонировка заднего стекла. 2. А так-же в связи с заменой в стопарях обычных ламп на светодиодные появилась задержка в зажигании салонного стоп-фонаря. Ведь простая лампа в салонном стопаке зажигается намного медленнее. Её нужно время на разогрев спирали. Поэтому если переводить стопаки на светодиоды, нужно переводить все стопаки!!! Иначе не айс. 3. Скорость загорания стопаков повысилась, что даёт повышение безопасности. Лампы и стабилизатор покупал на eBay. На фотках: 1. Лампы, из которых вытащил светодиоды. 2. Сами светодиоды. 3. Салонный стоп-фонарь после переделки.

В задних стоп-фонарях используются двухнитевие лампы - одна нить 21 ватт стоп сигнал, вторая нить 5 ватт габариты. Цоколь W21/5W или T20 или 7443 или W3х16q (это одно и то-же). В случае использования светодиодной лампы у неё должно быть минимум 3 вывода. Первый это минус, второй габариты, третий стоп. Так как в лампе светятся все светодиоды одновременно, то в режиме габаритов напряжение подаётся с ограничением через встроенный в цоколь лампы резистор (поэтому яркость не полная), а в режиме стоп напряжение подаётся полностью напрямую и стопы горят на всю яркость. Ну и естественно, при включении габаритов, через третий вывод лампы напряжение проникает в салонный стоп-фонарь (на схемке через верхний вывод). Я поставил себе такие лампы на 30 светодиодов (пробовал на 18 светодиодов, яркость недостаточная, стопы не информативны, чревато принять в корму заднюю тачку). Поэтому пришлось впаять во второй и третий вывод по диоду. Теперь напряжение не проникает в салонный "стопак" при включении габаритов. И наоборот - при включении "стопов", напряжение не проникнет в габариты. Диоды применил с маленьким падением напряжения, чтобы яркость не терять. Диоды в корпусах SMD, впаял прямо внутри цоколя лампы. (Выпаял откуда не помню, марка неизвестна). В итоге получилась лампочка с впаянными внутрь двумя диодами и резистором. На первом фото образец лампы (но у меня на 30 диодов). На втором - схема лампы. На третьем - диод.

12 проводов это наверно большой разъём на магнитофон. А 7 проводов это в разъёме на дисплей. У меня вообще прикол. Мазда 2005 года, ноябрь. А дисплей рестайл, разъём дисплея двурядный с семью проводами. Магнитола без мп3, но с кнопками SET и INFO. Естественно всё работает штатно, раз с завода. Поставил башку из поднебесной TS7935(for Mazda 3) вот отсюда http://www.isun.asia/product_ny.php?serial=625 Там в комплекте CAN-модем, коробочка такая. Управление БК и Трип-компом с руля. Всё работает прекрасно. Конечно доволен. Про замену рестайлового дисплея вместо дорестайлового. Тут можно смотреть, какое напряжение на выводах. Главное в CAN шину не подать 12 вольт. Поэтому сначала меряем напругу на проводе, потом цепляем к новому рестайловому дисплею. 1. Бат - идёт с аккумулятора всегда 12 вольт, чтобы часы не сбивались. 2. ACC - аксессуары, появляется 12 вольт при повороте ключа в ACC. 3. TNS - появляется 12 вольт при включении габаритов. 4. PJB - точно не уверен, но это яркость подсветки дисплея, по идее должно регулироваться грубо от 0 до 12 вольт, если там не ШИМ модулятор. 5. GND - земля, масса, минус. Как угодно называйте. Полный 0 Вольт всегда. 6. MS CAN_H - плюсовая шина, напряжение неизвестно, скорее всего примерно половина питания, может 6-12 вольт. Там осциллографом хорошо видно сигнал. 7. MS CAN_L - минусовая шина, напряжение неизвестно, скорее всего примерно половина питания, может 6-12 вольт. Там осциллографом хорошо видно сигнал. Из вышесказанного можно найти и подключить сначала требуемые провода с 1 по 5. Проверить зажигание дисплея, изменение его яркости. Если всё заработало, то 2 оставшихся провода шины уже не страшно попутать между собой. Ничего не сдохнет.

Видимой разницы нет. Но насос с пробегом под 100 000 км. Хоть и на немецком бензине. И цена при этом, с доставкой, примерно 6200 рупий. А новый такой на автодоке стоит 6460 рупий http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ZY08-13-35XE?analog=on&access=1. Поэтому не вариант. Если только продавец его вышлет бесплатно, а платить только за доставку 2200 рублей. И перед установкой промыть или доработать внешним ФТОТ.