faat

Бензонасос, и оба фильтра отдельно можно заказать - на емексе (EMEX.RU). Ссылки вроде кликабельны были. А измеритель давления - манометр и металлические переходники в сантехнике. Шланг, быстросъёмы и хомуты в автотоварах. Шланг нужен высокого давления бензостойкий, 70 руб/метр. Хомуты: 10-15 мм Norma, по 25 руб Манометр до 4 Атмосфер с резьбой 1/4 дюйма, 250 руб. Быстросъём артикул: 1118-1104410-50 - 80 руб. Гофрированный шланг артикул: 2112-11390, длина 18см, внутренний диаметр примерно 8мм. Ещё не ставил, фильтр не заказывал. Купил на всякий случай. Получил насос. Заказывал ERA 775.238. Получил вот что: Кстати, сравнил Датчики Уровня Топлива - один в один, что наводит на мысль, что Messmer делает датчики, а может и бензонасосы для FoMoCo. И возможно я получил оригинальный насос в 2, а может и в 3 раза дешевле. К внешнему виду и упаковке никаких нареканий. Маркировка точно там, где промаркирован оригинал. Но маркировка заплавлена. Поставил, машинка ожила. Переключение с первой на вторую и со второй на третью теперь плавное, были рывки, которые я не мог нивелировать сцеплением. 29 лет стажа на механике, если чё. По замене: Побрызгал WD-шкой уплотнительное резиновое кольцо и резьбу крышки бензонасоса. Сначала вставил в горловину бензобака уплотнительное резиновое кольцо, потом установил бензонасос. Если кольцо сначала одеть на бензонасос, то сложно всё всборе опустить в отверстие бензобака. Кольцо задирается и садится не плотно. Сорентировал бензонасос, как был сорентирован старый. Уровень топлива почти копейка в копейку, как со старым бензонасосом. Покрутил бензонасос градусов на плюс-минус 25 от заводской установки - показание уровня топлива не изменилось. Так что тут сверхточность не нужна. Закрутил крышку как по маслу. Пользовался самодельным ключом, сделанным из деревянного бруска и прикрученных к нему двух металлических уголков. Разрез отверстия загрунтовал на 2 слоя и снизу и со стороны салона. Заклеил разрезы вибропластом. Оригинальный лючок вернул на место. Шум работы бензонасоса не изменился, на мой слух. При заведённом авто не слышу.

Пока купил только ERA 8900 руб. https://www.emex.ru/f?detailNum=775238&brandId=-1299 Всего потратил 800 рупий. На измеритель давления (самодельный, 550 руб), баллончик грунтовки http://kudo-paint.ru/products/avtomobilnaya-seriya/okraska/1k-emal-avtomobilnaya-remontnaya-metallik/ (150руб) и маленький кусок вибропласта Шумoff М2 http://shumoff.biz/ (90руб). 2 последних пункта для обработки и заделки отверстия, которое расширил под задним сиденьем, нужны в любом случае Старый насос пока не реанимировал, Цена вопроса реанимации: 269 руб за сеточку Krauf 770B443 и 1407 руб за ФТО LYNXauto LF964M И 50 руб за гофру от десятки. Итого 1700 руб за реанимацию и возможность иметь запасной насос в сборе. Новый оригинальный стоит от 16000 руб, но ждать 3 недели и от 19000, если ждать 5-6 дней. Никому не навязываю своё мнение, просто небольшой отчёт. Каждый решает сам, как ему поступать и что ему покупать...

Начитавшись форумов решил заменить бензонасос в сборе. Заказал ERA 775.238. Жду пока. Родной насос оказался FoMoСo VISTEON. Замерил давление насоса чисто на манометр, без двигателя. Получилось 3,7 Атм пока работает насос и 3,6 Атм, когда напряжение с насоса снимаю . Через 5 минут давление уже 3,0 Атм. Через 40 минут 1,5 Атм. Через 20 часов 0,2 Атм. Вообщем и давление маловато и скидывается быстро. Сняв старый насос (пробег 141700 км, Z6, 1,6L, 2005г.) в баке обнаружил первозданную чистоту. Дно блестит и сверкает! Сам не ожидал от "Газпромнефти" Фильтр грубой очистки (ФГО) конечно грязный. На дне стакана, в котором установлен ФГО было немного соринок-крупинок. Совсем немного, можно было пересчитать по пальцам. Несмотря на то, что несколько раз перечитал несколько тем, не нашёл, как разбирается бензонасос. Посему распишу: Открытие стакана с ФГО не вызывает вопросов - 4 защёлки по периметру. Затем снял датчик уровня топлива. Со стороны воображаемой оси бензонасоса поддевается вверх тонкой узкой отверткой защёлка снизу датчика и датчик выдвигается наружу по своим направляющим. Проводочки естественно отключаем, запомнив где были подключены. Потом не мог понять, как снимается фильтр тонкой очистки (ФТО). Темновато в гараже, поэтому не сразу понял. Сначала нужно вынуть электромоторчик, снять с него разъём с проводочками. Разъём на фиксаторе - нажимаем фиксатор той же отверткой. И в самом отверстии, где стоит электромоторчик вы увидите 2 пластиковых крючка-защёлки. Отгибаем их и разделяем ФТО и вернхюю крышку насоса. Гофрированный шланг нагрел электрофеном и снял очень просто. Просушите предварительно бензонасос от греха-пожара подальше!!! Главное не перегреть, иначе вспузырится шланг (тогда на выброс). Но с новым ФТО гофра обычно идёт в комплекте. Грел пром. феном 2000 Вт с расстояния 30 см, вращая тепловую струю вокруг посадочного места шланга. В одно место дуть не рекомендую - локально перегреете. И грейте несколько минут, не торопитесь, прогрейте всё хорошенько, чтобы рука не терпела прикосновения. И сфоткал номер самого электромоторчика, может кому понадобится. Так как заказал новый насос, старый разбирал без страха. Но теперь возникла мысль, не реанимировать ли старый, чтобы был запас... И ещё, что если взять ацетон или уайтспирт, или ещё какую-нибудь жижу, которая расстворяет грязь и прогнать её через насос естественным путём? Типа погрузить насос в ведро с ацетоном, выход насоса пустить по щлангу, лучше через внешний фильтр, туда же в ведро и погонять систему, подав напряжение на насос? Я понимаю, что механические примеси не расстворятся, а остальная фигня наверно. Тем самым улучшив состояние ФТО без его разборки. Как вам такая идея? Правда не знаю, во сколько обойдётся ведро ацетона...

Да не заморачивайся тогда про напряжения. Купи и поставь, как указано топикстартером recruit. У меня ноябрь 2005 года матрёшка. Все провода совпали и у тебя уверен совпадут. Тему давно читал, вроде Игорян продавал инверторы. Может и на митинском найдёшь готовые. Из косяков, что обнаружились за пол года: Ленту светодиодную дополнительно закрепил пластиковыми стяжками. Хоть я и обезжиривал поверхность в месте приклейки ленты, лента имела склонность к отклеиванию. Сильно греется лента и поэтому наверно отклеивалась. В остальном всё работает как задумано. Зимой реально удобно. Живу почти в заполярье, темно почти всегда. Люди оглядываются, да и водители тоже, особенно когда паркуешься возле дорогой тачки (у которой нет такой фишки).

Я же писал, если живёшь в столицах - купи. Если как я, в глубинке - то закажи или спаяй. Никому не навязываю свою схемку, просто поделился. Инвертор тут называется так не потому, что он преобразовывает постоянку в переменку, а потому, что преобразует (переворачивает полярность) команды с концевика. Главное слово "переворачивает полярность", то-есть инвертирует. А курс школьной физики прогуливал правильно - ничего не даёт, по крайней мере про полевые транзисторы и инверторы там ни слова (учился в 76-86 годах). Не нужно думать о себе, как о глупце. 99,9% тогда глупцы? Каждый разбирается в том, к чему у него есть склонность. Если ты к примеру экономист и напишешь чего-нибудь про экономику, то у меня тоже мозг опухнет от непонимания... Прошу прощения за оффтоп... Просто схема настолько простая и я постарался всё разжевать и сфоткать. Но это видимо не всем просто и я могу попытаться ответить на вопросы.

Если будешь брать в магазине, то скажи консультанту - любой n-канальный полевик от 20 вольт и от 2 ампер. Вот ссылка - замучаешься перечислять типы. Выбери фильтром что необходимо. http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor/?p.24=n-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&p.25=20

2SK3570 - писал уже. 15N03L Посмотрю на работе, если есть ещё такие и если можно выслать обычным письмом, то вышлю. Не забыть бы только. Адрес почтовый нужен будет. Только сначала посмотрю... Сколько надо? 4 штуки? Как предложение? PS Нашёл на работе IRG4PC50SПо параметрам пойдут. Только корпус поменьше размером.

Не могу ответить точно, не пробовал путать, но вполне возможно. Или лента горит еле-еле всегда, и при открытой и при закрытой двери?

Пост №249. там фотка есть. Из твоего описания не понятно, что и куда ты припаял. Просто спаяй, как на фото. Если у тебя транзистор с тремя ногами, то коричневый провод припаяй ко второй ноге, которая посередине, или к корпусу, как на фото. Если считать слева, то первая нога транзистора соединяется с жёлтым проводом через резистор 3 кОм. Третья ножка транзистора соединяется с жёлтым проводом через резистор 10 кОм . К третьей ножке транзистора припаяй чёрный провод.

у меня короткий адаптер, со встроенным выключателем. я не задеваю. а вот 54метра может и задевает. всё от человеческого роста зависит...

Рад, что пригодилась моя самоделка. Выяснил про мою яркую ленту. В ней стоят очень яркие светодиоды типа 5730. Поэтому мне одного метра хватило на все 4 двери и в багажник (пол ленты на двери и пол ленты в багажник. Обычно на лентах стоят светодиоды 5050 или ещё меньше. Поэтому их нужно клеить побольше.

Вот и мне сразу не пришло в голову, что новый японский подшипник нужно "дорабатывать". Но на просторах интернета есть много людей, утверждающих, что смазка в розничных подшипниках - консервант. И поэтому розничный подшипник перед установкой нужно промывать от консерванта и закладывать нормальную рабочую смазку в нужном количестве. Склоняюсь к тому, что эти люди правы. Я видимо так и буду поступать в дальнейшем. Тем более, что сейчас не вопрос купить любую, в том числе и японскую смазку для подшипников. Интересно мнение знатоков насчёт марок такой смазки. Какую можете посоветовать? Речь пока о натяжителе и паразитном ролике.

Речь идёт о подшипниках 62032RS, которые с пластиковыми пыльниками, или подобных. У них легко снимаются-устанавливаются пыльники - без повреждения оных. Нужно ли менять-добавлять смазку в купленный в розницу подшипник? Или купил-поставил? Просто год назад я купил японский (NTN / SNR), поставил в натяжитель-зашумел через год. Пришлось опять менять (делов-то на час). Вот думаю нужно было новый подшипник перед установкой промыть и набить смазкой. Возможно подшипники продаются в розницу с консервационной смазкой. Спросил у ребят, работающих в цехе по ремонту электродвигателей. Они мне хором заявили, что сами лично набивают новые подшипники смазкой в любом случае, любых марок!!! И продемонстрировали мне SKF, FAG. Там действительно с завода смазки кот наплакал. А положено 1/3 объёма наполнять смазкой. Кстати, показал им свой зашумевший подшипник, сказали, что не подделка - настоящий японец. Совсем другое дело, когда подшипник уже установлен в запчасть - там всё уже как нужно, наверняка набит смазкой на весь срок эксплуатации. И нет вопросов, когда в комплекте к запчасти идёт пакетик со смазкой - значит нужно обязательно смазывать-набивать. Повторяю, мой вопрос о подшипниках, купленных в розницу. В следующий раз, когда придёт время менять подшипники в натяжителе и паразитном ролике, новые подшипники промою и набью смазкой. Если быстрее авто не сменю... Менял подшипники парой, в натяжителе и в паразитном. Зашумел в нятяжителе. При замене послушал в паразитном, тоже уже видимо на подходе. Но гложут сомнения, может просто бракованый подшипник попался? Если бы при установке накосячил, он бы зашумел сразу почти. А ставил тихо и аккуратно, запрессовал без молотков и кувалд.

Так то оно так, но для меня лучше менять раз в год подшипник за 100 рублей и час работы, чем покупать готовый натяжитель или обводной ролик за не совсем бюджетные деньги. Которых хватит может лет на 5... Всё от нашего стремления сэкономить и без того не высокую зряплату... А по поводу смазки в новых подшипниках кто что может сказать? Особенно интересует мнение Xander, наверняка есть опыт замены подшипников.

Всегда пожалуйста. Я тоже купил метр светодиодной ленты на 60 светодиодов (300 руб). Поставил сначала на передние двери куски по 15 светодиодов, оказалось пипец как ярко. Отрезал 6 светодиодов, осталось по 9 светодиодов на передние и поставил по 6 светодиодов на задние двери. Оставшиеся 30 светодиодов воткнул в багажник. Светит опупенно ярко. Видимо лента такая попалась - очень яркая. На ней светодиоды прямоугольной формы. Лента защищена от влаги по классу IP66 вроде. Свет мне кажется розоватый, точно не холодный. Поэтому и светит ярко и освещает тоже супер!!!

я лично уверен, что подойдёт.

Ну, обобщив отзывы, сделал заключение, указанная мною "регулировка" значит всё-таки имеет смысл. Сделанный мною вывод: Развал и кастор регулируются. Правда в очень небольших пределах. Никому не навязываю свой вывод... Ну, и видимо меня ждут ипонские инженеры...

Прошу прощения, почти месяц ждал ответа на свой вопрос. Поэтому извиняюсь за повтор: Пост №522 http://mazda3.ru/board/topic/48779-perednii-rychag-podveski/?p=3868545 Уважаемые знатоки, ответьте пожалуйста! Значит ли эта регулировка что-нибудь?

конечно, стоят, работают, освещают. жалко только, что светло уже и утром и вечером....

Выяснил причину. Снова зашумел подшипник в натяжном ролике. Прошёл всего примерно 12000 км. И в паразитном тоже уже немного вроде шумит. Вот вам и японские подшипники. (NTN / SNR) Может подделка попалась китайская? Заказывал через Emex. Поставил теперь FAG 6203-C-2HRS. То что под руку попалось. Будем посмотреть... А вообще посмотрел каталоги, нужно видимо заказывать Koyo 62032RS. Он дороже в 2 раза и написано что именно для натяжителей. Поставка только из японии... А может в покупных подшипниках только консервант? И тогда нужно было промыть и набить нормальной смазкой???

Забыл указать, шум и во время стоянки и во время движения... поэтому трансмиссию не рассматриваю.

Всем привет. Мазда 3, 2005 год, 1,6 литра. 116500км. Зашумел какой-то подшипник под капотом. Металлический шелест. Зимой только на холодную, а сейчас уже напостоянку. Год назад менял на натяжном и на обводном роликах подшипники. С трудом верится, что умерли за год. Ставил японские, вроде NTN или TNT. Ставил сам, аккуратно и без стуков молотком. Запрессовал в тисках. Поэтому подозрение падает на генератор. Сниму посмотрю. Типы подшипников известны. Заодно проверю и натяжной и обводной. В каких навесных агрегатах ещё могут шуметь подшипники? 1. Помпа охлаждения ДВС. 2. Помпа гидроусилителя. 3. Муфта кондиционера, а может и компрессор кондиционера. Шумит всегда, и при выключенном климате, значит компрессор кондея можно исключить? В случае если в вышеперечисленных агрегатах могут зашуметь подшипники, меняются ли отдельно подшипники или агрегат в сборе? Забыл указать, шум и во время стоянки и во время движения... поэтому трансмиссию не рассматриваю.

Решил собрать инвертор самостоятельно. Преимущества: 1. Минимум деталей, всего три компонента; 2. Минимум стоимости (полевой транзистор от 20 рублей и пара резисторов по рублю); 3. Надёжность схемы выше, чем с реле (нет подвижных контактов и щелчков, хотя реле РЭС-55 очень тихое и герметичное); 4. Полный аналог по возможностям инвертора из шапки; 5. Мощность инвертора зависит от типа полевого транзистора (при желании хоть на 100 Ампер, ограничено мощностью проводки в дверях и наличием радиатора охлаждения у полевого транзистора); 6. Полное отсутствие потребления тока при закрытой двери (специально мерил - показало ноль). К выводам с картинки припаять провода нужных цветов: 1) к верхнему по схеме выводу транзистора (Drain) - припаять коричневый провод; 2) "-" (минус) - припаять чёрный провод; 3) концевик - припаять жёлтый провод. Получился полный аналог инвертора из шапки с такими же цветами проводов. Подключается аналогично инвертору из шапки. Полевых транзисторов надёргал с дохлой материнской платы от компа - бесплатно. Нужен любой полевик с n-каналом, напряжением от 20 Вольт и током от 2 Ампер (беру с небольшим запасом, у меня стоят 2SK3570 на 80 Ампер - какие под руку попались). При токе до 1 Ампера нагревом транзистора считаю можно пренебречь. Например http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor/?p.24=n-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&p.25=30&p.31=dpak Готовое устройство можно покрыть лаком от коррозии и затянуть в термоусадку, для электроизоляции. Приклеить в дверях легко на двусторонний скотч. Мне, человеку из глубинки проще, быстрее и дешевле самому собрать. Людям, живущим в пределах МКАДА проще заказать у Игоряна http://www.a-pik.ru/catalog/acc/161/invertor.

Мне кажется, что с красным резиновым колпачком у фирмы Koito только E1550. Сам колпачёк снижает яркость свечения. Поэтому рекомендую менять все рядом расположенные лампочки на новые. Плюс колпачёк выгорает и пригорает с годами. Его пригоревший и снять сложно, я ковырял зубочисткой. У лампочек с красным колпачком поэтому мощность выше, что потери на резиновом колпачке-светофильтре. Реальная мощность стоковых ламп мне неизвестна. PS Решил померить ток через старую стоковую, единственную ещё не сгоревшую лампочку. При 14 В получилось 65мА, значит =0,91Вт, что учитывая погрешности измерений наверно ближе к стандарту импортной лампы 0,84Вт или 1Вт. Думаю старая лампа при снятии и тряске могла дать неверный результат (например замыкание в растянутой от времени спирали нескольких витков). А померить на новой стоковой не могу - нету такой. Для себя делаю вывод: ставить можно и нужно Koito E1550. Померил ещё два типа совковых лампочек (зип от советских осциллографов). Намерил 0,728Вт и 0,98Вт. Округляя получим 0,72Вт и 1Вт. Примерно соответствуют мощностям импортных ламп. У импортных просто: 1) 14В - 0,04А(40мА) - 0,56Вт 2) 14В - 0,05А(50мА) - 0,72Вт 3) 14В - 0,06А(60мА) - 0,84Вт Взял характеристики ламп по фоткам с форума http://www.drive2.ru/l/2184802/ Исходя из всего вышеперечисленного настоятельно рекомендую светодиоды. Ставится один раз и навсегда.

Вот многие спрашивают лампочки. У нас стоят такие: Koito E1550. Они сразу готовые к употреблению. И сразу в патрончике и с красным резиновым колпачком. Стоят правда у нас в районе 90 рублей - не бюджетно. Зато фирма одна из самых надёжных. В каталоге у них много, выбирайте на вкус и цвет (не реклама). Менять рекомендую сразу все за раз, чтобы не отличались и чтобы не лазить туда снова через день. Себе поставил светодиоды. Чтобы не возвращаться к замене больше никогда. http://mazda3.ru/board/topic/123470-zamena-lampochek-na-svetodiody-v-knopkakh-podogr/page-2?do=findComment&comment=3872457