Подсос воздуха?

[Георгий22]

Доброе утро. У кого то была такая проблема, подсос воздуха через шток дроссельной заслонки? Со стороны пружины? Мазда 1,6 бк. И может ли пропасть мощность от этого? Дело в том что машина не едет больше 140 и с 80 до 140 ещё надо постараться разогнать. Свечи менял, датчик детонации новый, дмрв брал с дубликата, компрессия 14-13,5-13,5-13,5. На свечах боковой электрод белый - бедная смесь. Отключал лямбда 1 изменений нет. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков. Замерял давление топлива на холостых, 3,9 очка. Вчера дунул дымом во впускной коллектор - дым повалил со штока дросселя и с крышки залива масла. С крышкой масла разобрался. Изменений нет. Осталось только померить давление топлива под нагрузкой, ну и сменить попробовать лямбда верхний. Больше я не понимаю что за фигня творится с машиной. Кто сталкивался?

[felixych]

Доброе.

6 часов назад, Георгий22 сказал:

И может ли пропасть мощность от этого ?

Может. Весь воздух, который попадает во впуск минуя MAF - является подсос. Соответственно, смесь бедная. 

Из-за 1-ой лямбды тоже может быть потеря мощности. Прежде, чем менять, нужно проверить её осциллограмму, нужна диагностика ( адаптер ELM327 и программа, например, FORScan ).

[Георгий22]

В 02.07.2021 в 14:56, felixych сказал:

Прежде, чем менять, нужно проверить её осциллограмму, нужна диагностика ( адаптер ELM327 и программа, например, FORScan ).

Такой имеется, какие показания дк1 должны быть на данном двигателе? 

[felixych]

2 часа назад, Георгий22 сказал:

какие показания дк1 должны быть на данном двигателе? 

O2S11.VOLT.OBDII - это пид дк1. Смотри только на прогретом двигателе. Ниже зеленый график - дк1. Правильные показания, это ровная синусоида с размахом амплитуды от 0.1(бедная смесь) до 0.9(богатая смесь) Вольт. Причем, если датчик не "вялый", то переключений от богатой смеси и обратно за 10 сек должно быть 7-8:

При плавном увеличении оборотов двигателя ( красный график ) частота колебаний должна увеличиваться, а при резком открытии дроссельной заслонки ( нет графика ) график датчика немного зависает в области богатой смеси ( 0.9 В ):

При резком отпускании педали газа график уходит в ноль ( форсунки закрыты пока обороты не упадут до 1200 об/мин ), включение форсунок - богатая смесь, и при установившихся оборотах ХХ график опять имеет ровную синусоиду с переключениями 7-8 раз за 10 сек:

Кстати, если на впуске есть подсос, то долгосрочная топливная коррекция будет со знаком + и больше 10%, смотри пид LONGFT1.OBDII.

 

[Георгий22]

В 04.07.2021 в 21:45, felixych сказал:

O2S11.VOLT.OBDII - это пид дк1.

 

Вроде как дк1 жив, только вот переключения за 10 секунд, всего в среднем 4. Первый скрин 10 секунд. Второй скрин несколько минут. Далее LONGFT1.OBDII показывает отрицательное значение, но при движении газ в пол в 4 тыщи оборотов 120 км в час LONGFT1.OBDII уходит в плюс. Так же при газ в пол, авто более 120 км в час не едет, обороты 4 тысячи. Дк1 зависает на показания 0.9100 и синус чисто прямой. 

А вот значения при газ в пол, разогнать смог только до 120. На очень длинной прямой. Дальше тахомеметр стоит колом на 4к 

[felixych]

33 минуты назад, Георгий22 сказал:

Вроде как дк1 жив, только вот переключения за 10 секунд, всего в среднем 4.

Не бодрый, конечно, но живой. И с отключенным датчиком ездил, разницы нет, значит его можно исключить из возможных причин.

Состав смеси, кроме дк1, на всех режимах зависит от датчика темп. ОЖ, т.е. двигателя, поэтому проверять надо и его. То, что показывает стрелка на Приборке нам не о чем не говорит. Проверь так : утром, или после длительной стоянки, включи зажигание ( двигатель не запущен ), подключи сканер, выбери пид ECT.OBDII ( темп.ОЖ ), проверь совпадает ли темп. ОЖ с темп. окружающей среды, показания должны совпадать + - 2, 3 градуса.

Проверь также УОЗ. На прогретом двигателе он должен быть около 10 градусов, и не сильно меняться ( график постоянно скачет ).

Вот график УОЗ при темп. ОЖ 93 градуса,  727 об/мин, где он равен 10 градусам + -....

Проверь ещё, открываются ли у тебя заслонки завихрения во впускном коллекторе, они перекрывают впуск на входе в ГБЦ пока двигатель не прогрет до 63 градусов, и обороты ниже 3250об/мин, для этого пока двигатель не прогрелся до 63 градусов, лучше когда стрелка датчика внизу, начинай движение, лучше в горку, в режиме "педаль в пол", и как только обороты достигнут 3250 об/мин, должен почувствовать подхват в мощности, если так, значит заслонки открываются.

Проверь пока это.

 

[Георгий22]

В 05.07.2021 в 23:49, felixych сказал:

Проверь пока это.

 

Доброе утро. По датчику ОЖ, врет на градусов 6. На улице в среднем 23. Датчик показывал 17. Возможно конечно ночью так и было и утром солнце вышло и воздух нагрело. Но думаю до 17 не опускалось ночью. Градусник на солнце вообще показывал 28. На бортовике уличная температура 22 градуса. Завтра могу ещё сравнить с датчиком на впуске. 

При 0 об.мин уоз 6°, А вот дальше как попало. При прогреве колеблется до -7° и по мере прогревания до +4°. Колебания. При полностью прогретом авто было где то от 6 до 14°, после того как проехался уоз находился в районе 2-4°. Датчик детонации стоит новый. Не оригинал, фирмы эра. Ему примерно месяц. С предыдущим оригинальным датчиком изменений не было. Оригинал по тихоньку умирал и выходила ошибка. Читал что как то можно подвести фактические холостые обороты с желаемыми по форсскану через какой то регулировочный болт в заслонке. Тогда уоз встанет на свои 9-11° 

Что на счет заслонок, увы такого эффекта нет, не на холодную не на горячую. Машина что на первой, что на второй, что на третьей едет монотонно, вяло. Мои предположения что эти заслонки не открываются вообще и поэтому все проблемы от этого. Либо они открываются, но мощность мотора на столько низкая,что нет эффекта этого притока сил при открытии заслонок. Но хочу отменить интересную вещь. Раз 5 примерно был этот эффект турбины. Просто выезжаю либо на работу, либо еще куда то, еду на второй, ускоряюсь и прям чувствую этот пинок под зад и понимаю как она должна ехать, но это кратковременно, на секунды 3. И все, машина потом снова вялая. Первые два графика зеленые холодный запуск. 

[felixych]

34 минуты назад, Георгий22 сказал:

Что на счет заслонок, увы такого эффекта нет, не на холодную не на горячую. Машина что на первой, что на второй, что на третьей едет монотонно, вяло. Мои предположения что эти заслонки не открываются вообще и поэтому все проблемы от этого. Либо они открываются, но мощность мотора на столько низкая,что нет эффекта этого притока сил при открытии заслонок. Но хочу отменить интересную вещь. Раз 5 примерно был этот эффект турбины. Просто выезжаю либо на работу, либо еще куда то, еду на второй, ускоряюсь и прям чувствую этот пинок под зад и понимаю как она должна ехать, но это кратковременно, на секунды 3. И все, машина потом снова вялая.

Пока это главный подозреваемый ).

Фишку привода видно, и она доступна, осмотри проводку, переключи разъем. Позже напишу как проверить. Тестером можешь прозвонить проводку ?

 

 

[Георгий22]

1 час назад, felixych сказал:

Пока это главный подозреваемый ).

Фишку привода видно, и она доступна, осмотри проводку, переключи разъем. Позже напишу как проверить. Тестером можешь прозвонить проводку ?

 

 

Написал сообщение и не отправилось) да с мультиметром дружу, 3 года на тепловозы электропроводку и электрошкафы собирал ))

Может попробовать на холодную дать 4к оборотов и посмотреть пойдет ли напряжение на колодку привода? Либо можно даже на ходу замерить, вывести с колодки провода в салон и подключить мультиметр. Если все хорошо, то тогда думаю снять привод и принудительно подать 12 вольт и посмотреть как он двигается. Или там серво привод с изменением геометрии заслонок? Либо вообще электроклапан, который открывает вакуум?

[felixych]

1 час назад, Георгий22 сказал:

Может попробовать на холодную дать 4к оборотов и посмотреть пойдет ли напряжение на колодку привода?

Это про второй ряд заслонок, изменение геометрии впуска, они делают тракт кротким на 4100 об/мин.

Тебе надо проверить заслонки завихрения, они перекрывают впуск на входе в ГБЦ.

1 час назад, Георгий22 сказал:

Либо можно даже на ходу замерить, вывести с колодки провода в салон и подключить мультиметр

Это не наш метод ).

 

1 час назад, Георгий22 сказал:

снять привод и принудительно подать 12 вольт и посмотреть как он двигается.

Можно не снимать. Очень кратковременно, чтоб не повредить привод, подать 12 В, по факту там пролетает пачка импульсов за короткий период :

( разъем снят, двигатель заглушен ), поменять полярность, ( по факту там реверсивное питание, и полярность зависит от условий, в какую сторону нужно повернуть заслонки ),

и повторить процедуру, должен услышать работу сервопривода.

1 час назад, Георгий22 сказал:

Либо вообще электроклапан, который открывает вакуум?

Это про двигатели 2.0.

 Проводку пока можно не прозванивать, а подключить вольтметр к разъему привода, опросить помощника включить зажигание, прибор должен кратковременно показать 12В, или -12В. Так у привода нет датчика положения, мозг при каждом включении зажигания, переводит заслонки в нужное положение в зависимости от температуры, до 60С перекрывает впуск, после 60С открывает ( не на этой ли температуре у тебя начинается вибрация при прогреве ? ).

В FORScan можно посмотреть этот процесс, но проверять лучше по факту, т.к. с приводом нет обратной связи.

Здесь температура двигателя 60С ( красная линия ) , переход заслонок из состояния On в состояние Off - розовая линия.

[Георгий22]

19 часов назад, felixych сказал:

Тебе надо проверить заслонки завихрения, они перекрывают впуск на входе в ГБЦ.

Вобщем проверил я на колодке напряжение,  при включении зажигания. В районе 5-7 вольт скачок, ну может мультиметр не успевает. Но оно есть. Снимал привод, проверял от аккумулятора рабочий. Заслонки тоже двигаются легко. Нижние аналогично. Сегодня еще попробую на холодную замерю при включении полюсовку. Потом нагрею авто до 70 и попробую словить с колодки напряжение при включении зажигания, полюсовка должна быть обратной, раз после 60 идет открытие заслонки. По поводу датчика, после работы (4 часа простоя) температура ОЖ 28°, температура улицы 28°, температура воздуха с датчика дмрв 27°. Вообщем датчик не врет. Сегодня еще замерю давление топлива на ходу под нагрузкой. Если и оно в норме, то у меня только 2 варианта. Заменить ДК1, заменить снова ДД. А если и тогда не поможет, то уже не знаю че делать. Я ее купил 2 месяца назад, эта у меня вторая тройка уже. Когда Я ее гнал домой, она ехала нормально, Я на ней спокойно ехал 170. Что произошло и в какой момент Я ума не приложу, но не так давно я заметил что она просто перестала ехать. До 60-80 спокойно, без проблем, дальше будто сил нет, еле еле до 120.с горки 140, больше не идет. Я уже начинаю думать, но это глупость на мой взгляд, не может же это быть из за замены колес, поставил 17е, ширина 225. Еще есть идея с донора ЭБУ поставить и прокатиться. 

Или попробую скину разъём с вихревых заслонок, принудительно их открою (подам напряжение на них) и прокачусь на прогретом двигателе 

[felixych]

1 час назад, Георгий22 сказал:

Или попробую скину разъём с вихревых заслонок, принудительно их открою (подам напряжение на них) и прокачусь на прогретом двигателе 

Не стоит, можно повредить привод. С ними у тебя всё хорошо - работает. Напряжение импульсное, поэтому 5-7В показало.

Давление топлива под нагрузкой можно не проверять, если на ХХ в норме.

Есть ещё одна гипотеза про катализатор ( осыпался, оплавился... ). Может выхлоп перекрыт. Скажи, он у тебя не вырезан ?

Проверь ещё клапан продувки абсорбера ( спереди, на ДЗ ). Просто подай 12В, а в любой из штуцеров надо дунуть. Есть ли закрытие/открытие клапана ? 

Мозги подкинуть проблемно. Или подкидывать вместе с Приборкой и ключами, если только ЭБУ, то придется прописывать свои ключи в новом ЭБУ ( ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР ).

[Георгий22]

1 час назад, felixych сказал:

Мозги подкинуть проблемно. Или подкидывать вместе с Приборкой и ключами, если только ЭБУ, то придется прописывать свои ключи в новом ЭБУ ( ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР ).

Блин забыл совсем про иммо. Я первым делом грешил на каталик, но когда залез под днище увидел сварной шов на банке катализатора и механическую обманку. Я конечно не исключаю что возможно они пытались его вырезать, потом плюнули и заварили обратно и поставили обманку, поэтому на днях выкручу дк2 и засуну эндоскоп, гляну что там внутри. Может пусто, может пламик, может катализатор. Клапан проверю сегодня, вообще при выключенном зажигании он не дуется, вчера проверял. Еще есть вопрос, Я когда замерял компрессию, компрессометром без резьбы, с резиновым наконечником, крутить приходилось довольно таки долго стартером, по секунд 10 на цилинд, чтобы добралось к 13-14 очкам, пока стрелка на месте не будет прыгать. Это потому что компрессометр на резинке и где то пропускает или же это нормально? На видео у людей набирает за секунды 3-4. 

[felixych]

53 минуты назад, Георгий22 сказал:

. Это потому что компрессометр на резинке и где то пропускает или же это нормально?

Это ненормально, найди с прибор резьбой.

С эндоскопом хорошая идея, вот бы туда манометр вместо лямбды выкрутить. Кажется, на ХХ, после прогрева, там должно быть не более 0.7bar ( могу ошибиться ), тогда выпуск хороший.

[Георгий22]

В 08.07.2021 в 12:57, felixych сказал:

Это ненормально, найди с прибор резьбой.

С эндоскопом хорошая идея, вот бы туда манометр вместо лямбды выкрутить. Кажется, на ХХ, после прогрева, там должно быть не более 0.7bar ( могу ошибиться ), тогда выпуск хороший.

Вообщем проверил резьбовым компрессометром, все как положенно шустро набрало. Но на этом манометре 12.5-12-12-12,5 ну вроде ещё норм, на других двух компрессометрах которые с резинкой, было по 13. Клапан продувки работает. Залез эндоскопом в катализатор, его там нет - вырезан. Ещё раз проверил давление топлива. 3,9 стабильно и на холостых и на ходу. Нашел в интернете похожую ситуацию. Парень менял все что можно и проверил все что мог, все работало, все исправно. А машина не едет. Выяснилось что он ставил новый лямбда. Что старый что новый ДК разницы не было никакой, по скану ДК работал исправно. Когда он все перековырял, купил ещё один новый ДК. Другого производителя. И вот тогда все заработало. Вообщем буду заказывать ДК1 фирмы денсо. Вроде хорошие говорят. Потом отпишусь

[felixych]

3 часа назад, Георгий22 сказал:

купил ещё один новый ДК. Другого производителя. И вот тогда все заработало. Вообщем буду заказывать

Ну мы видели, что твой вялый ):

В 05.07.2021 в 23:34, Георгий22 сказал:

Вроде как дк1 жив, только вот переключения за 10 секунд, всего в среднем 4.

А надо:

В 04.07.2021 в 22:45, felixych сказал:

переключений от богатой смеси и обратно за 10 сек должно быть 7-8:

Пробуй менять.

3 часа назад, Георгий22 сказал:

буду заказывать ДК1 фирмы денсо. Вроде хорошие говорят.

 Denso DOX-0331, бери этот. Оригинальный ( Япония ), с разъемом, можно сразу подключать и поехал. У меня, и других, уже несколько лет работает.

Denso DOX-0113 - без разъема, США, ходит не долго.

[Георгий22]

В 10.07.2021 в 17:07, felixych сказал:

 Denso DOX-0331, бери этот. Оригинальный ( Япония ), с разъемом, можно сразу подключать и поехал. У меня, и других, уже несколько лет работает.

Denso DOX-0113 - без разъема, США, ходит не долго.

Поменял на 0331. На новый. Ничего не изменилось. Больше я не знаю че ещё делать. Как посмотреть прошиты мозги или нет? Есть программа мппс и шнурок к ней, не знаю сможет она слить прошивку, на немцы сливал. И из за клапанов может быть такое? Или на компрессии это выявилось бы?

[felixych]

49 минут назад, Георгий22 сказал:

И из за клапанов может быть такое? Или на компрессии это выявилось бы?

Из-за клапанов может. При замере компрессии не понять, например, если зазор большой, клапан будет хорошо закрываться, что покажет хорошую компрессию. А если клапан поджат ( нет зазора ) - компрессия будет слабая ( тут можно понять ).

Снимай клапанную крышку :  проверишь цепь ( УОЗ у тебя скачет, и не в приделах ) не растянута ли, проверишь зазоры, особенно на впускных клапанах. Если зазоры большие > клапан открывается не полностью > меньше влетает тв-смеси > потеря мощности.... 

Других мыслей пока нет...

[Георгий22]

22 часа назад, felixych сказал:

Других мыслей пока нет...

Цепь я не думаю что растянута, она и не шумит и не звенит, да и пробега 180 тысяч. Клапана тоже не цокают. Двигатель работает тихо хорошо прям. На первой мазде цокот на холодную слышался сильнее. Ещё у меня какая мысль появилась, когда я ее купил и гнал домой она ехала нормально, 160 по трассе шла легко. Дома ездил ездил на 16х дисках оригинальных, поставил 17 диски и резину 225/50. Ездил ездил. Потом начал понимать что не едет нихрена. Выехал на трассу, 140 край. Чуть в горку так вовсе падает до 130. От колес может быть такое? Или это бред? Ещё на холодный пуск обороты плавают немного, и когда прогреется, ездишь и при переключениях если выжать сцепление, то обороты не падают, а держатся на 1500-2000 оборотах. Когда остановишься, поставишь на нейтраль, обороты встают на холостые. Но это я думаю из за дросселя так, через саму заслонку воздух тянет, помимо датчика холостого хода. Думаю ещё купить с разбора дроссель с рхх в комплекте. Рубля 2 стоит 

[felixych]

38 минут назад, Георгий22 сказал:

От колес может быть такое?

Может, но совсем немного. Вставь свои размеры в калькулятор и сравни.

40 минут назад, Георгий22 сказал:

Но это я думаю из за дросселя так, через саму заслонку воздух тянет, помимо датчика холостого хода.

Проверь. На прогретом, на ХХ, побрызгай вокруг ДЗ горючий аэрозолем, например, очистителем карбюратора, если обороты будут меняться, значит подсос.

1 час назад, Георгий22 сказал:

ездишь и при переключениях если выжать сцепление, то обороты не падают, а держатся на 1500-2000 оборотах.

Проверь сколько % показывает ДПДЗ при  закрытой заслонке ( пид TP.OBDII,% ). Около 12% ?

46 минут назад, Георгий22 сказал:

ездишь и при переключениях если выжать сцепление, то обороты не падают, а держатся на 1500-2000 оборотах. Когда остановишься, поставишь на нейтраль, обороты встают на холостые.

Это обязательно надо проверить, оба датчика, пиды в FORScan :

СРР - переключатель положение педали сцепления ( On/Off )

СРР/PNP - переключатель положения нейтрали ( Neutral/Drive )

Это не долго, заводить не надо, подключил сканер, включил зажигание, нажимай сцепление, включай передачи, смотри изменения :

Вот, для инфы, последствия, когда мозг не видит правильное положение  датчика положения педали сцепления, правда тут должна быть ошибка.

 

[felixych]

По заслонке сделай такой тест :

выведи два пида : TP.OBDII,%  и  TP REL,%. 

Включи зажигание, подключись, наблюдая за значениями, нажми педаль в пол. Есть ли изменения по первому пиду от 12% до 75%, примерно, и от 0% до 100% по второму пиду ?

[felixych]

По мануалу :

МОЯ :

ДЗ полностью закрыта :

ДЗ полностью открыта :

[Георгий22]

В 25.07.2021 в 11:49, felixych сказал:

По мануалу :

МОЯ :

ДЗ полностью закрыта :

ДЗ полностью открыта :

Адаптер помер, новый елм заказал, как придет отпишусь, по дпдз могу сказать что при закрытой заслонке показывает 10.6 % . Могу подрегулировать его до 12. Ещё такой вопрос, где находится датчик положения нейтральной передачи? В коробке? В коробке 2 датчика, один на задний ход, второй я думал датчик скорости.  

Не думал что из за датчика положения педали сцепления может не ехать машина, судя по отсылке на похожую проблему. Удивительно)

[felixych]

25 минут назад, Георгий22 сказал:

Удивительно)

Мир полон тайн ).

30 минут назад, Георгий22 сказал:

Ещё такой вопрос, где находится датчик положения нейтральной передачи? В коробке? В коробке 2 датчика, один на задний ход, второй я думал датчик скорости.  

Да в КПП, ниже правого промвала привода, на фото привод удален ( КПП снята ), он такой же как датчик заднего хода.

35 минут назад, Георгий22 сказал:

при закрытой заслонке показывает 10.6 % . Могу подрегулировать его до 12.

Похоже, что ДЗ накрутили, чтоб компенсировать износ - убрать зазор, ведь на ХХ его не должно быть, плюс сильно ослаблен трос ДЗ ( там обязательно должен быть свободный ход, но в пределах 2-3мм ). Тогда, скорее всего, нет полного открытия заслонки.

Подрегулировать на 12% - НЕ ВЫХОД. Будут высокие обороты ХХ, и плохой пуск двигателя на холодную, особенно зимой.

Обязательно проверь положение заслонки при полном нажатии на педаль.

[Георгий22]

7 минут назад, felixych сказал:

Подрегулировать на 12% - НЕ ВЫХОД. Будут высокие обороты ХХ, и плохой пуск двигателя на холодную, особенно зимой.

Обязательно проверь положение заслонки при полном нажатии на педаль.

Ну износ есть, пальцем выроботка хорошо прощупывается. Если что куплю с разбора готовую заслонку со всеми датчиками в более менее хорошем состоянии.