Jeka 02.06.66.

Felixych,подождать пробовал,скорее всего я уже не обращал внимания на интервал мигания лампочки иммо.Вот если бы раньше попал этот материал в руки.Ещё раз спасибо!!!

Felixych спасибо Вам большое,дело в том,что у меня сигнализатор иммо мигал очень часто,не подходя ни под одну диаграмму.Это же описывается в соседней теме.Я менял ключ,вынимал R-13 и R-14,снимал клемму со стартера,отключал "массу".Реле и ключи  отогревал,толку ноль.В том году завелась после часа простоя,в этом после трёх часов.Так-же,как и у автора соседней темы в мороз,у меня именно при резком понижении температуры.

Спасибо за ответ,у меня не было просто других мыслей.Тут уже кто-то писал,что снимал приборку и сушил феном.У меня это произошло второй раз,первый раз прошедшей зимой и вчера.Именно при резком понижении температуры.Кстати,это беда не только Мазды,но и др.машин.Ещё раз спасибо!

Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой.Машина уличного хранения,2008 г.в.,Z6,МКПП,пробег 60000 км.После простоя 3-х суток,до этого было -12 гр.,сегодня -25 гр.,завёлся,прогрелся,подъехал к магазину,заглушил.Выхожу минут через 10,ключ на старт,в ответ ноль.Микает иммо-не видит ключ.Такая- же история была ровно год назад.Ещё 2-3 попытки не возымели успеха,колдовство с реле МАЙН,клеммой стартера и предохранителями не имело успеха. после 3-х часового простоя завлась,как ни в чём не бывало(год назад было так-же).У меня сложилось мнение,что антенна ИММО обмерзает и не видит ключ.После простоя и выравнивания температур,всё приходит в норму.

 

@pl84, если нет наклейки то разве вообще нельзя залить fl22?  все же промыто, почему бы не залить его? 

разный хим. состав по разному воздействует на припои, радиаторы (медь, алюминий), блоки цилиндров из легких и тяжелый сплавов, что-то лучше защищает алюминий, что-то припои, что-то медь, чугун.

к примеру радиатор у нас алюминий, а там, где залит FL22 он медный, если я залью FL22, то алюминиевый радиатор начнет разрушаться, потому что нет присадок, которые его защищают, зато есть много присадки, которая защищает медь, но она абсолютно бесполезна - вот и весь секрет.

 

pl84-у меня на бачке наклейка FL-22,радиаторы все аллюминий,ничего не разрушилось и не бежит,2008 г.в.Не видел ни одной " тройки" с медным радиатором охлаждения или отопителя

Тогда, как я понимаю можно менять на G12? G12+?

Тебе уже ответили,пост 138.

Доброго вечера, товарищи! Наступила зима и у нас в Петербурге!

Родной аккумулятор (2008 г.) приказал долго жить. Сегодня выезжал с области и мало того что омывайка - 30 замерзла в -25, так и умер аккум.

Перечитал форум, так и не понял какой брать.

- емкость 65 Ач;

- пусковой ток 520 А;

- габариты 232 длина х 202 (227 общая с клеммами) высота х 173 ширина;

- расположение клемм – «обратная полярность» - клеммы по ходу движения права, положительная впереди;

- тип клемм – стандартные конусы;

- вес 15 кг;

- номинальная плотность электролита (при 20°С) 1,27-1,29 г/см3.

Так какой фирмы то брать?

З.Ы. 2.0 мт 2008 г.

Да никто тебе не скажет бери тот или этот АКБ.Тут много составляющих начиная от цены и т.д.Если позволяет кошелёк купи родной,Бош, Варту и т.д.,вариантов множество!Если не позволяет ищи дешевле,смотри дату производства,ну и во время его эксплуатации не забывай хоть изредка открутить пробки и глянуть уровень электролита.Проверить работу генератора,даже летом оголение пластин ни к чему хорошему не приведёт.Подумай и сделай для себя вывод.

Увеличивайте плотность во время зимы больше 1.27. В районах севера 1.30 нужно делать и держать АКБ 100% заряженным. При коммунистах не было бошев все ездили на советских но постоянно их обслуживали. Единственный минус увеличенной плотности является уменьшенный ресурс. Очень много статей про эксплуатацию машины на севере.

Ну и я про тоже,1,27-продление жизни АКБ,ну и цена соответствует качеству.А ухаживать,что за Бошем,что за Вартой и т.д. необходимо,иначе жизнь их будет коротка.

Я просто в период с ноября по март  раза три снимаю аккум,отогреваю в тёплом помещении и ставлю на подзарядку.Плотность делаю 1,27.Если не подзаряжать,врятли морозы переживёт даже новый аккумулятор.В лучшем случае он сядет,а в худшем замёрзнет банка(банки) и путь ему один на переработку.Это моё мнение,хотя может быть и бывают исключения,но я не встречал такой АКБ.

Использую Тюменский третий год,на днях было -38 гр.,туговато,но завелась!Машина уличного хранения.

 

При чём здесь КИА,разговор о Мазде G-1???

 

КИА лишь как пример тенденций в мировом моторостроении и борьбе за эколоию.

Парни,мы говорим о конкретных вещах,при чём тут КИА.Где в мануале Мазда в допусках есть масла С3(малозольники)?Лить то его можно,но надолго не хватит,вот в чём вопрос.

 

@pl84, скинь в личку пожалуйста добрый человек)

oil1.jpg

oil2.jpg

Уже СТО раз разжёвано-не нужен нашим допотопным двигателям малозольник С3(Low Saps),при его использовании замена через 5 тыс.км.Езжу на Volvaline SynPower 5W-30 A3/В4,что есть в допуске,никаких проблем не испытываю.

в КИА так не считают, производитель моторов там не дураки думается мне

 

При чём здесь КИА,разговор о Мазде G-1???

 

 

Любой автовладелец знает, что машину к зиме необходимо готовить. Многие, однако, ограничиваются тем, что просто «переобувают» авто в зимнюю резину. Но специалисты придерживаются другого мнения.

Для нормальной эксплуатации машины в зимних условиях, утверждают они, необходимо провести проверку и замену технологических жидкостей, к которым относятся моторное и трансмиссионное масла, тормозная жидкость, антифриз и стеклоомывающая жидкость.

Сегодня www.interfax.by подробнее расскажет о том, какой антифриз лучше использовать в системе охлаждения автомобиля зимой.

Тосол или антифриз?

Начнем с азов. Если вы, наслушавшись советов «гаражных гуру», всерьез задумываетесь о том, какую охлаждающую жидкость купить – тосол или антифриз – поздравляем, вы настоящий «чайник»!

Любые разговоры о том, что тосол лучше антифриза (или наоборот) совершенно бессмысленны, так как «Тосол» – просто одна из разновидностей антифриза, выпуск которой был налажен еще в СССР.

Бренд «Тосол» производят в России до сих пор, его с удовольствием покупают владельцы «Волг» и «Жигулей». Кроме того, «Тосол», как свидетельствует криминальная статистика, держит пальму первенства по количеству подделок.

Новое или старое?

Вернемся к антифризу. По статистике до 40% поломок автомобиля прямо или косвенно связаны с системой охлаждения двигателя. Поэтому выбор правильного антифриза может помочь серьезно сэкономить на запчастях.

Любая охлаждающая жидкость состоит из хладагента (этиленгликоля или пропиленгликоля), пакета присадок и воды. В этом все антифризы сходны.

Этиленгликоль прекрасно отводит избыточное тепло от двигателя, но он же является одним из самых агрессивных окислителей для меди и алюминия, из которых и состоит система охлаждения. Кроме того, горячий этиленгликоль сильно пенится, что может вывести из строя помпу и спровоцировать образование очагов кавитационной коррозии на лопастях ее крыльчатки.

Для того чтобы устранить эти особенности хладагента, и нужны присадки. Различаются они по таким параметрам, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к деталям системы охлаждения, температура замерзания и кипения.

Антифризы прошлого поколения, к ним относится и «Тосол», в основе присадок имеют соли неорганических кислот (силикаты, нитриты, нитраты, амины, бораты, фосфаты). Наиболее часто они изготовлены на основе силиката, который осаждается на стенках каналов радиатора, предохраняя их от коррозии.

Но силикат имеет малую теплопроводность, поэтому он препятствует теплообмену (по некоторым данным, ухудшая его показатели на 30–50%), заставляя двигатель работать на износ и перегреваться.

Присадки на основе неорганических кислот разрушаются при температуре 105 градусов по Цельсию, открывая широкую дорогу коррозии.

Кроме того, осаждаясь на стенках канальцев системы охлаждения, присадки истощаются: через 30–40 тыс. км пробега антифриз на основе неорганических кислот практически теряет свои антикоррозионные свойства.

Карбоксилатные (современные) антифризы охлаждают двигатель лучше и справляются с этой задачей в большем диапазоне температур. Они создают защитный слой только в местах образовании коррозии, а его толщина не превышает 0,0006 мм. При этом тончайшая защитная пленка не ухудшает теплообмен.

Карбоксилатные антифризы стабильны практически весь период эксплуатации. За счет того, что присадки расходуются только в местах возникновения очагов коррозии, обеднение состава охлаждающей жидкости происходит гораздо медленнее. При правильной эксплуатации автомобиля новый антифриз сможет отработать без потери свойств более 200 тыс. км.

Кроме того, антифризы на основе органических кислот, в отличие от «старших товарищей», не превращаются со временем в гели и не образуют нерастворимый осадок, забивающий канальцы системы охлаждения.

Красный, желтый, голубой – заливай себе… Какой?

С типами антифризов разобрались, осталось определиться, какой из них выбрать. Здесь, как показывает практика, мудрить не стоит. Полагайтесь на сведения, почерпнутые из руководства по эксплуатации вашего автомобиля или из сервисной книжки.

В этих документах указан не только тип и производитель охлаждающей жидкости, но и ее характеристики.

Как правило, антифриз, обладающий определенными эксплуатационными свойствами, окрашен в свой цвет. Это сделано для удобства потребителя. Автовладельцу в данном случае не нужно держать в голове рабочую температуру двигателя, состав присадок и таблицу соотношений воды и этиленгликоля. Нужно лишь запомнить, какого цвета жидкость залита в систему охлаждения.

В идеале, цветовое соответствие охлаждающих жидкостей обеспечит их совместимость. Но, как говорят бывалые автолюбители, срабатывает эта система не всегда.

Если вы купили машину из вторых рук, лучше слить охлаждающую жидкость и залить ту, которая рекомендована производителем. Доливать антифриз в таком случае не рекомендуется, даже если вы купили охлаждающую жидкость, подходящую по цвету – ведь неизвестно, что заливал предыдущий владелец.

Нужно помнить, что антифризы разных торговых марок могут прореагировать друг с другом с непредсказуемым результатом. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воду, а потом заменить всю жидкость в системе с обязательной ее промывкой.

Смена составов

Менять антифриз тоже нужно, руководствуясь предписаниями производителя. Средний срок годности современных охлаждающих жидкостей – 3–5 лет, но иногда они теряют свои свойства раньше, чем обещает фирма-изготовитель. Это зависит от многих факторов, обусловленных условиями эксплуатации транспортного средства, его исправностью и техническими характеристиками.

Заметить начало процесса «старения» можно по желеобразному налету, появившемуся на внутренней стороне горловины расширительного бачка, помутнению антифриза, выпадению осадка, а также более частому срабатыванию вентилятора системы охлаждения.

Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Если он понизился в результате испарения, добавьте в систему охлаждения дистиллированную воду. Но если уровень упал в результате утечки, нужно добавлять антифриз.

При замене антифриза его концентрат разводят дистиллированной водой (ее можно приобрести в аптеке или в автомагазине). Как правило, разводят в пропорции 1:1, в этом соотношении антифриз будет замерзать при температуре около -40 °С.

Однако не ленитесь свериться с диаграммой соответствия температур и концентраций охлаждающей жидкости, которая есть на любой канистре с антифризом. Следует помнить, что температура замерзания чистого этиленгликоля составляет всего -16 °С, а добавление в концентрат антифриза всего 30% воды понижает температуру замерзания раствора до -70 °С.

На упаковку при покупке тоже обратите пристальное внимание. Серьезные компании фасуют антифриз в фигурные канистры, снабженные несколькими степенями защиты и подробной информацией о продаваемом продукте.

Герметичность канистры можно проверить, перевернув упаковку или слегка сжав ее с боков. Если канистра шипит, пропуская воздух, лучше такую не покупать – в ней почти наверняка есть течь.

P.S на расширительном бачке стоит маркировка у меня FL22 это означает что там жидкость Genuine Mazda Long Life Coolant (FL22) - отличная высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком использования. Замена жидкости потребуется лишь через 11 лет. или 195 000 пробега. Она эффективно снижает рабочую температуру двигателя и действует в качестве антифриза при температурах до -44°C. - в букваре написано "НЕ применяйте охлаждающую жидкость которая содержит более 60% антифриза, это снизит эксплуатационные свойства антифриза(

                                                                                                                                                      Уважаемые маздоводы, не повторяйте чужих ошибок!!!

В мазде применяются 2 типа антифриза и они оба зеленые! карбоксилатные, доливать зеленый других фирм НЕЛЬЗЯ !!! так как они силикатные!!!

Карбоксилатный идет красный антифриз, а у японцев он зеленый.

 

Ну и я про тоже говорю!!!

 

 

 

Любой автовладелец знает, что машину к зиме необходимо готовить. Многие, однако, ограничиваются тем, что просто «переобувают» авто в зимнюю резину. Но специалисты придерживаются другого мнения.

Для нормальной эксплуатации машины в зимних условиях, утверждают они, необходимо провести проверку и замену технологических жидкостей, к которым относятся моторное и трансмиссионное масла, тормозная жидкость, антифриз и стеклоомывающая жидкость.

Сегодня www.interfax.by подробнее расскажет о том, какой антифриз лучше использовать в системе охлаждения автомобиля зимой.

Тосол или антифриз?

Начнем с азов. Если вы, наслушавшись советов «гаражных гуру», всерьез задумываетесь о том, какую охлаждающую жидкость купить – тосол или антифриз – поздравляем, вы настоящий «чайник»!

Любые разговоры о том, что тосол лучше антифриза (или наоборот) совершенно бессмысленны, так как «Тосол» – просто одна из разновидностей антифриза, выпуск которой был налажен еще в СССР.

Бренд «Тосол» производят в России до сих пор, его с удовольствием покупают владельцы «Волг» и «Жигулей». Кроме того, «Тосол», как свидетельствует криминальная статистика, держит пальму первенства по количеству подделок.

Новое или старое?

Вернемся к антифризу. По статистике до 40% поломок автомобиля прямо или косвенно связаны с системой охлаждения двигателя. Поэтому выбор правильного антифриза может помочь серьезно сэкономить на запчастях.

Любая охлаждающая жидкость состоит из хладагента (этиленгликоля или пропиленгликоля), пакета присадок и воды. В этом все антифризы сходны.

Этиленгликоль прекрасно отводит избыточное тепло от двигателя, но он же является одним из самых агрессивных окислителей для меди и алюминия, из которых и состоит система охлаждения. Кроме того, горячий этиленгликоль сильно пенится, что может вывести из строя помпу и спровоцировать образование очагов кавитационной коррозии на лопастях ее крыльчатки.

Для того чтобы устранить эти особенности хладагента, и нужны присадки. Различаются они по таким параметрам, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к деталям системы охлаждения, температура замерзания и кипения.

Антифризы прошлого поколения, к ним относится и «Тосол», в основе присадок имеют соли неорганических кислот (силикаты, нитриты, нитраты, амины, бораты, фосфаты). Наиболее часто они изготовлены на основе силиката, который осаждается на стенках каналов радиатора, предохраняя их от коррозии.

Но силикат имеет малую теплопроводность, поэтому он препятствует теплообмену (по некоторым данным, ухудшая его показатели на 30–50%), заставляя двигатель работать на износ и перегреваться.

Присадки на основе неорганических кислот разрушаются при температуре 105 градусов по Цельсию, открывая широкую дорогу коррозии.

Кроме того, осаждаясь на стенках канальцев системы охлаждения, присадки истощаются: через 30–40 тыс. км пробега антифриз на основе неорганических кислот практически теряет свои антикоррозионные свойства.

Карбоксилатные (современные) антифризы охлаждают двигатель лучше и справляются с этой задачей в большем диапазоне температур. Они создают защитный слой только в местах образовании коррозии, а его толщина не превышает 0,0006 мм. При этом тончайшая защитная пленка не ухудшает теплообмен.

Карбоксилатные антифризы стабильны практически весь период эксплуатации. За счет того, что присадки расходуются только в местах возникновения очагов коррозии, обеднение состава охлаждающей жидкости происходит гораздо медленнее. При правильной эксплуатации автомобиля новый антифриз сможет отработать без потери свойств более 200 тыс. км.

Кроме того, антифризы на основе органических кислот, в отличие от «старших товарищей», не превращаются со временем в гели и не образуют нерастворимый осадок, забивающий канальцы системы охлаждения.

Красный, желтый, голубой – заливай себе… Какой?

С типами антифризов разобрались, осталось определиться, какой из них выбрать. Здесь, как показывает практика, мудрить не стоит. Полагайтесь на сведения, почерпнутые из руководства по эксплуатации вашего автомобиля или из сервисной книжки.

В этих документах указан не только тип и производитель охлаждающей жидкости, но и ее характеристики.

Как правило, антифриз, обладающий определенными эксплуатационными свойствами, окрашен в свой цвет. Это сделано для удобства потребителя. Автовладельцу в данном случае не нужно держать в голове рабочую температуру двигателя, состав присадок и таблицу соотношений воды и этиленгликоля. Нужно лишь запомнить, какого цвета жидкость залита в систему охлаждения.

В идеале, цветовое соответствие охлаждающих жидкостей обеспечит их совместимость. Но, как говорят бывалые автолюбители, срабатывает эта система не всегда.

Если вы купили машину из вторых рук, лучше слить охлаждающую жидкость и залить ту, которая рекомендована производителем. Доливать антифриз в таком случае не рекомендуется, даже если вы купили охлаждающую жидкость, подходящую по цвету – ведь неизвестно, что заливал предыдущий владелец.

Нужно помнить, что антифризы разных торговых марок могут прореагировать друг с другом с непредсказуемым результатом. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воду, а потом заменить всю жидкость в системе с обязательной ее промывкой.

Смена составов

Менять антифриз тоже нужно, руководствуясь предписаниями производителя. Средний срок годности современных охлаждающих жидкостей – 3–5 лет, но иногда они теряют свои свойства раньше, чем обещает фирма-изготовитель. Это зависит от многих факторов, обусловленных условиями эксплуатации транспортного средства, его исправностью и техническими характеристиками.

Заметить начало процесса «старения» можно по желеобразному налету, появившемуся на внутренней стороне горловины расширительного бачка, помутнению антифриза, выпадению осадка, а также более частому срабатыванию вентилятора системы охлаждения.

Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Если он понизился в результате испарения, добавьте в систему охлаждения дистиллированную воду. Но если уровень упал в результате утечки, нужно добавлять антифриз.

При замене антифриза его концентрат разводят дистиллированной водой (ее можно приобрести в аптеке или в автомагазине). Как правило, разводят в пропорции 1:1, в этом соотношении антифриз будет замерзать при температуре около -40 °С.

Однако не ленитесь свериться с диаграммой соответствия температур и концентраций охлаждающей жидкости, которая есть на любой канистре с антифризом. Следует помнить, что температура замерзания чистого этиленгликоля составляет всего -16 °С, а добавление в концентрат антифриза всего 30% воды понижает температуру замерзания раствора до -70 °С.

На упаковку при покупке тоже обратите пристальное внимание. Серьезные компании фасуют антифриз в фигурные канистры, снабженные несколькими степенями защиты и подробной информацией о продаваемом продукте.

Герметичность канистры можно проверить, перевернув упаковку или слегка сжав ее с боков. Если канистра шипит, пропуская воздух, лучше такую не покупать – в ней почти наверняка есть течь.

P.S на расширительном бачке стоит маркировка у меня FL22 это означает что там жидкость Genuine Mazda Long Life Coolant (FL22) - отличная высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком использования. Замена жидкости потребуется лишь через 11 лет. или 195 000 пробега. Она эффективно снижает рабочую температуру двигателя и действует в качестве антифриза при температурах до -44°C. - в букваре написано "НЕ применяйте охлаждающую жидкость которая содержит более 60% антифриза, это снизит эксплуатационные свойства антифриза(

                                                                                                                                                      Уважаемые маздоводы, не повторяйте чужих ошибок!!!

В мазде применяются 2 типа антифриза и они оба зеленые! карбоксилатные, доливать зеленый других фирм НЕЛЬЗЯ !!! так как они силикатные!!!

Карбоксилатный идет красный антифриз, а у японцев он зеленый.

 

Ну и я про тоже говорю!!!

 

Наконец то нашёлся человек со здравым рассудком!

Да просто основа антифриза может быть разная,силикатная,без силикатная и т.д.Для достоверного источника сходите на oil-clab.ru и задайте соответствующий вопрос.По поводу несовместимости антифризов(по цвету и т.д. наблюдалось по машинам -выпадал обильный соляной осадок,забивавшей систему ОЖ).Цвет зависит от пожелания фирмы расфасофщика,а не от основы антифриза.

Из расчёта 200-300 гр.,возможно ничего не будет.Сам при такой ситуации долил 200 гр. дист.воды.

Если цвет такойже то не чего страшного.сам доливал если не ошибаюсь норд.и все в норме.

От цвета ничего не зависит,зависит от основы.При разных основах могут выпасть в осадок соли,что в первую очередь видно на соляных отложениях на патрубках ДЗ.

Уже СТО раз разжёвано-не нужен нашим допотопным двигателям малозольник С3(Low Saps),при его использовании замена через 5 тыс.км.Езжу на Volvaline SynPower 5W-30 A3/В4,что есть в допуске,никаких проблем не испытываю.

похожая ситуация с ДД. загорелся чек, поехал в сервис посмотрели, сказали что-то про детонацию, типа бенз херовый залил, сняли ошибку, сказали бенз норм зальешь, будет все хорошо, с тех пор (прошло пол года) он, чек, периодически загорается, и тухнет, безсистемно. недавно заехал к другим мастерам, долго смотрели совещались, пришли к выводу что нужно регулировать клапана и все пройдет, датчик типа исправен. не знаю как определили они сей факт, может кто подскажет, могут ли данные события быть связаны между собой? 

похожая ситуация с ДД. загорелся чек, поехал в сервис посмотрели, сказали что-то про детонацию, типа бенз херовый залил, сняли ошибку, сказали бенз норм зальешь, будет все хорошо, с тех пор (прошло пол года) он, чек, периодически загорается, и тухнет, безсистемно. недавно заехал к другим мастерам, долго смотрели совещались, пришли к выводу что нужно регулировать клапана и все пройдет, датчик типа исправен. не знаю как определили они сей факт, может кто подскажет, могут ли данные события быть связаны между собой? 

PS. мазда 3 2006 BK 1,6М

Посмотри,нет ли ржавчины между ДД и ДВС?Такое возможно при мойке ДВС и т.д.,тем более,если машина старая.Самому ДД,как правло,ничего не доспевается,там и ломаться то не чему.Было такое,только на другой машине.Убрал ржавчину и всё нормализовалось.

Чем может заливать? Не понятно, то ли маслом, то ли бензином? Как свечу выкрутишь, и почистишь, двигатель перестает троить на пару минут. Потом снова троит. И ее постоянно чем то забрасывает. ОНа сырая....

Автор,ты умотал тут уже всех.Нет ничего конкретного по диагностике,только абы,да кабы.Ещё тебе одна экзотика,сожрало кулачок РВ???Тебе уже всё разжевали постами сверху.Найди нормального моториста и диагноста.Возможно и форсунка???У тебя вот только не знаю,и мне сказали?У тебя то у самого глаза есть и ум в голове???Только без обид.

Да, обратиться в службу поддержки, это хорошая идея!

Парни,вы бы ещё к Путину обратились(шутка!!!).Да всё будет нормально,ничего не свернётся и т.д.На все эти вопросы в этой теме давно даны ответы,если читать внимательно.А я -поздравляю всех ФОРУМЧАН с наступающим Новым Годом!!!Здоровья,счастья,успехов во всех начинаниях.Дай нам Бог выстоять в это трудное для России и для нас время!!!Никого на этом форуме не пытался обидеть словами,просто высказывал своё мнение.

 

 

 

Юра вам правильно ответил,Декселия-оч.хорошее масло,и не найдёде вы ничего лучшего,разница будет только в цене.Опыты с прожаркой-это ни о чём!!!Лучше крутите движок и меняйте масло почаще!!!

Масло хорошее, но если оригинал. Но нагар с него идет. А вот масло вообще лучше менять каждые 5 тыс км, но по деньгам кусаться будет.

 

а еще лучше каждый день менять масло, тогда вообще отлично, прям супер все будет! 

 

Да нет,условия эксплуатации у всех разные,его и за 3 тыс.км.можно ушатать.Хочешь-меняй каждый день,движок будет счастлив...

 

У нас на северах в морозные зимы ребята не глушат машины месяцами,естественно,что там и за 3 тыс.масло сдохнет.

 

 

Юра вам правильно ответил,Декселия-оч.хорошее масло,и не найдёде вы ничего лучшего,разница будет только в цене.Опыты с прожаркой-это ни о чём!!!Лучше крутите движок и меняйте масло почаще!!!

Масло хорошее, но если оригинал. Но нагар с него идет. А вот масло вообще лучше менять каждые 5 тыс км, но по деньгам кусаться будет.

 

а еще лучше каждый день менять масло, тогда вообще отлично, прям супер все будет! 

 

Да нет,условия эксплуатации у всех разные,его и за 3 тыс.км.можно ушатать.Хочешь-меняй каждый день,движок будет счастлив...

 

Юра вам правильно ответил,Декселия-оч.хорошее масло,и не найдёде вы ничего лучшего,разница будет только в цене.Опыты с прожаркой-это ни о чём!!!Лучше крутите движок и меняйте масло почаще!!!

Масло хорошее, но если оригинал. Но нагар с него идет. А вот масло вообще лучше менять каждые 5 тыс км, но по деньгам кусаться будет.

 

Именно про это я и хотел вам сказать,что лучше менять через 5 тыс.,я это давно выс.ал.А по деньгам,я больше пропиваю,и я тоже не езжу на Декселии,но не по тому,что она плохая,на это есть другие причины.

Юра вам правильно ответил,Декселия-оч.хорошее масло,и не найдёде вы ничего лучшего,разница будет только в цене.Опыты с прожаркой-это ни о чём!!!Лучше крутите движок и меняйте масло почаще!!!

Сегодня та же история,хочу отметить предидущим постом,за машиной нужно следить,в данном случае зарядка АКБ , масло по сезону и т.д.У меня установлен подогрев ОЖ (Тюменский) 220В,больше эксперементировать не собираюсь.По высказываниям Гуру с соседних форумов(чип-тюнеров),сначала продувка цилиндров,потом запуск(согласно ПО автомобиля) при низких температурах,всё ОК.Далее зависит от топлива и засранности топливной системы.Так-что Мазда-3,1-го покаления заводится в мороз-будь здоров,просто на родном масле очень сильно громыхает и очень туго крутится,по сравнению с 0W-30!!!

Привет одноклубникам.Сегодня было-34 гр.,прокрутка около 5-ти секунд и запуск,машина простояла около 3-х суток без движения.Масло Mobil 1 FE 0W-30,в прошлую зиму на Mazda Dexelia 5W-30 имелись подтёки (выдавливание) масла из под масляного фильтра.Машина уличного хранения.Естественно на 0W движок крутится значительно веселее.