EnG1nE

Приветствую! Менял сегодня масло и заметил мощный потек) бежит с какого-то цилиндрика на коробке. Что это за цилиндрик, откуда там может течь и как это остановить?) И может мануал где-то есть по акпп маздовской? мазда 3 спорт 2008г автомат

Купил с разбора стойки от ньюшки с пробегом 10 тык, то есть, после заводской сборки их стопудово никто не разбирал (100%, т.к. отбойники как новые и в опорах смазка светлая, как новая). Метка на нижней чашке опоры совпадает с плавником на стойке!!! Совмещать проблематично, т.к. от плавника до метки огромное расстояние, надо ниточку натягивать или как-то еще) Но вообще, я стойку у себя снимал, потом собирал, метку на опоре сделал в конце витка пружины и вроде все равно нормально все) видимо, это не настолько принципиально)

ты когда канистру в руках последний раз держал? на обратной стороне на этикетке черным по белому написано "Total". Какой нафиг эльф?

это не нормально! ты когда закручивал - держал шток от проворачивания шестигранником? если нет, то наверно ты сам и порвал опору!

Насчет расклинивания "хомута" поворного кулака (который стойку обхватывает) клином, зубилом, отверткой или еще чем-то... а также вворачивания болта с обратной стороны и упирания его в какую-либо пластинку, вставленную между двумя частями "хомута" - дело рисковое. Сегодня еле собрал это все, с помощью отца. При снятии стойки действовал методами, которые упомянуты мной выше. Во время сборки произошла ситуация как на картинке к этому сообщению. Уж не думал, что такой мощный кусок железа может быть таким сопливым и так согнуться... причем, недюжинной силой не обладаю, обычный человек, и усилий особых при снятии не прилагал.. Так что будьте аккуратнее! Если болт вкручивать, уперев в пластинку, то не сильно. Немножко разжали "хомут" и все, дальше стучите молотком по кулаку, а в конце, когда стойка почти вышла, нужно его дергать вправо-влево, тогда между кулаком и стойкой появится зазор, в который можно вставить отвертку и вытащить ее полностью!

Подскажите, у заводской стойки шток должен сам выдвигаться из своего корпуса? И как определить, что стойка неисправна?

нашел у себя книжку бумажную, прочитал, что выступ на нижней чашке опоры аммика должен быть напротив конца верхнего витка пружины !

Мужики, на опоре передней стойки на верхней и на нижней частях есть по одной метке. Эти метки и на верхней, и на нижней частях опоры должны быть совмещены с плавничком на стойке?

на таобао или алиэкспресс никто не заказывал лямбду? они там по 2-3к стоят. интересно, оригинал это или нет? http://ru.aliexpress.com/item/Mazda-мазда3-oxygen-sensor-MAZDA-3-oxygen-sensor-мазда3-2-0-oxygen-sensor/1451135962.html

ну а что делать) жалко 9к на новый

да, беда..видимо мне столько же придется.. сегодня поехал на разбор, собрался покупать лямбду, приехал, давай ее смотреть, а у нее у основания датчика у провода одного изоляция ободрана.. значит, не бережно с ней обращались, поэтому и брать не стал, тем более, что гарантий никаких не дают... датчик кстати был с мазды 6 нью 1.8, тоже 5 контактный подскажите разбор какой-нибудь, чтобы в зауралье почтой или транспортной компанией отправляли) и чтобы датчики у них нормальные, целые были, с запасом ресурса)

терроризирую:) раз 10 уже обсмотрел провода все и разъемы хочется гарантии какие-то перед заменой

а у меня целый букет сегодня... еще u2064 какая-то вылезла.. что к чему...

нормальны такие пики при перегазовке?

l Написано, что нужно разъединить разъем между датчиком и ЭБУ и померить напряжение на Е-пине датчика? А откуда оно там возьмется, если разъем разъединен?

Взял сегодня сканер, считал ошибки, новая появилась - Р2251) Кто чего думает на этот счет ?)

через транзистор, но он он не постоянен и частота изменения высока. вообщем вот https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20060311105619/html/id0102b6801900.html как проверить 2) написано в 10 пункте по сылке спасибо, буду разбираться!

то есть напруга на нагреватель идет не просто через управляемую цепь транзистора? проверки, которые ты написал: 1) замыкание на массу провода между Е и 2G; 2) замыкание на плюс провода между Е и 2G; 3) разомкнутая цепь между D и 2АС; 4) разомкнутая цепь между Е и 2G. Я правильно перевел? Если да, то только 3 и 4 пункты проверял. Первый пункт проверю, а второй как проверить? напряжение на Е или 2G относительно кузова просто померить, чтобы не 12В было? А откуда ты взял эту проверку? она для моей Р2237 ? :)

Цепь прозвонил, сопротивление промерил - ошибка осталась. Так не бывает. Не доглядел. Напряжение есть на контактах нагревателя на только что заведенном? да, сразу после пуска 12В, затем снижается до 7В и так и остается... вот я еще выше писал по замеру тока нагревателя: Съездил на диагностику - к этой ошибке еще добавилась P0030 - обрыв цепи нагревателя лямбды. В разрыв плюсового провода, который идет на подогрев, вставил амперметр, завел. Сначала ток стал 2,1А, затем, примерно за минуту, снизился до 1А и так и остался. На следующее утро завел с амперметром - первые секунд 5 ток был 0,3А, затем поднялся до 2,1 и тоже за минуту опустился до 1А. Кстати, после сброса ошибок, 3 дня ездил - лампочка не загоралась. Однажды вечером завел, погазовал, она немного поработала, затем как будто поперхнулась, подняла обороты на 300 примерно и зажгла лампочку) Что можете сказать? Особенно про ток, который с утра сначала 0,3А был. Хотя, думается мне, сразу 2,1 должен быть.. смущает, что первые несколько секунд был ток 0,3 А... если амперметр не врет) значит, напряжение низкое сильно было... может как-то можно эбу проверить? кто знает, как происходит регулировка напряжения нагревателя лямбды?

Померил сопротивление нагревателя - 3,5 Ом. Это же нормально ? Ребята, подскажите, что делать, куда еще копать...

Насчет моей Р2237.... Проводку прозвонил, все 5 проводов - все ок. Съездил на диагностику - к этой ошибке еще добавилась P0030 - обрыв цепи нагревателя лямбды. В разрыв плюсового провода, который идет на подогрев, вставил амперметр, завел. Сначала ток стал 2,1А, затем, примерно за минуту, снизился до 1А и так и остался. На следующее утро завел с амперметром - первые секунд 5 ток был 0,3А, затем поднялся до 2,1 и тоже за минуту опустился до 1А. Кстати, после сброса ошибок, 3 дня ездил - лампочка не загоралась. Однажды вечером завел, погазовал, она немного поработала, затем как будто поперхнулась, подняла обороты на 300 примерно и зажгла лампочку) Что можете сказать? Особенно про ток, который с утра сначала 0,3А был. Хотя, думается мне, сразу 2,1 должен быть.. Просто датчик менять сразу не хотелось бы, с такой ошибкой по всему рунету нашел только одного человека, которого замена датчика от этой проблемы не избавила ...

Спасибо, ты очень крут!

с логикой понятно, просто думал, может еще как) ну спасибо парни, разморочили вообще!)

ага.... то есть на странице 0140-2с под маркировкой 0140-201 PCM - один и тот же разъем? Только, если АТХ - для автомата, если МТХ - для механики, так? А как определить, какой это разъем из 2х в ЭБУ? по совпадению цветов проводов или это тоже где-то обозначено? :)

дак видишь, если смотреть разъем на этой же странице, то у меня провода по цветам вообще не совпадают со схемой. Например, на месте пина 2BG (который на разъеме лямбда пин Е) вообще провода нет в разъеме, пустой пин! и остальные все провода не совпадают по цвету и наличию со схемой. Зато совпадают с разъемом на странице 0140-2а... как понять?) а то, что про квадратные скобки ты говоришь. То есть, если я вижу на странице 0140-2с, что B/O провод, выходящий из лямбды, приходит на контакт 2BG [2G], это значит, что 2BG на разъеме МТХ и 2G на разъеме АТХ - соединены между собой ?