MavriK

Была у меня такая беда, через некоторое время после начала движения движок глох на ходу. Стартер крутил, но такое ощущение, что не было искры, хотя она была. Тачка стояла минут десять и заводилась. Потом опять через какое-то время. В итоге через несколько таких встревонов садился аккумулятор. В общем как-то я попал, что пришлось бежать аккум покупать, т.к. никто не мог помочь прикурить. После замены аккума ниразу больше не заглох! Какая связь до сих пор не понимаю, что-то происходило после нагрева аккумулятора... Как-то так.

Мой совсем перестает работать, когда около 2,6В, когда 2,8В уже плохо начинает срабатывать кнопка открытия.

Ну да, паять умею. Утечка есть, т.к. батарейка уходит за неделю, просадка при нажатии кнопок тоже есть, на новой батарейке не мерил, на уставшей (без нагрузки 2,8В) 0,2В, на кнопке открытия больше. При подыхании батарейки перестает сначала срабатывать кнопка закрытия... Дело не в батарейке 100%, т.к. за 3 года я уже что только не вставлял туда. Плата не греется. А на новый денег жалко :) Может ли кто померить сопротивление всех резисторов на здоровой плате? Пронумеровал их на рисунке предыдущего сообщения.

Та же проблема и тоже 10й год! Батарейки хватает максимум на неделю-две, пользуюсь ключом в основном, зимой вопрос обостряется, когда начинает личина замерзать... Есть ли у кого-то решение данной проблемы, кнопки выпаивал проверял, они в норме. Кнопки подключены прямо к ножке микросхемы, не через резистор.... Помогите, люди добрые!

Сейчас батарейки хватает максимум на неделю-две, зимой вопрос обостряется, когда начинает личина замерзать... Есть ли у кого-то решение данной проблемы, кнопки выпаивал проверял, они в норме.

270000 цепь еще не менял, 2010г.в. 1,6

2010г.в. 1,6 Z6 270000 что-то застучало снизу….

Всем привет. У меня 1.6 2010г.в. пробег 270000, вот что-то застучало снизу и компрессия в 1 и 2 горшках упала до 8,5. Посмотрим капиталка или отделаюсь вкладышами и раскоксовкой. :))

Какая проблема если не секрет? Какая проблема если не секрет?Да секретов нет конечно!!! Проблема переключения с P на D Акпп. нажимая на педаль то переключается то не могу сдвинуть вообще.Первое, что приходит в голову, это глюк блокиратора, который не дает переключить из режима P без нажатия на педаль тормоза.

Всем привет. Долго изучал данную тему тут и на просторах интернета. Пришел к выводу, что масло менять нужно, даже необходимо (можно спорить хоть до пены из рта, но это факт и есть много аргументов опять же и тут и в иетернете), но при появлении пенков, когда оно темнеет или пенится (обычно это и есть первопричина пенков), про вонючесть ничего сказать не могу ибо мне кажется и новое масло из баночки жутко воняет! Так вот у меня 1,6 10го года, пробежал на данный момент 187 тыс. (Машину брал новую), менял частично (с фильтром) 1й раз где-то на 100-120 эффект был, но не долгий, поэтому сейчас решил заменить полностью. В этой процедуре ничего страшного нет (вот чипы выпаивать из бортовых мозгов это наверно страшно)! :) В общем так, пиво лишнее, ибо после работы есть огромное желание посмотреть на результат. Отбросили страхи, и сомнения и за дело... Есть много роликов, описывающих наглядно как поменять масло. Расскажу лишь особые на мой взгляд моменты: Покупаем фильтр, 8 литров масла, герметик термостойкий и 2 очистителя для карбюратора. Купите динамометрический ключ, т.к. если вы сами собрались менять масло в АКПП, то он вам точно пригодится. Моменты затяжки ресьбовых соединений: http://automn.ru/mazda-3/mazda-35578-10.m_id-3292.m_id2-4594.html Греем коробку до рабочих температур. Даже если есть яма (у меня ее нет) лучше поддомкратить перед для лучшего вытикания масла, т.к. сливная пробка находится в задней части картера. Откручиваем пробку, сливаем в емкость, закручиваем пробку, чтобы не облиться и снимаем картер, аккуратно ножем подрезая герметик (не используйте отвертку, т.к. края поддона очень мягкие их можно помять и обрести геморой по их выпрямлению), вытаскиваем фильтр (тоже аккуратно, т.к. когда вы извлекете фильтр польется еще масло). Пока там все капает, зачищаем корпус коробки и картер от старого герметика (самый гемор, тут все средства хороши от канцелярского ножа до бензина-керосина) и чистимсам поддон от старого масла, ну и конечно магнит, который нужно всем показать какая кака на него прилипла. Вот после часа-полутора возьни с очисткой берем очиститель карбюратора и абильно поливаем все части коробки и поддона (почистим и обезжирим). Наносим герметик на поддон, даем минут 10 подсохнуть и, поставив новый фильтр, одеваемся поддон обратно, наживляем болты, притягиваем от руки равномерно, даем подсохнуть минут 20-30, появится слабая резиновая корочка, и дотягивает болты по моментам затяжки, т.к. котпус мягкий и очень легко сорвать резьбу. Даем еще минут 20 схватиться и заливаем столько же, сколько слили. Вот когда вы поставите две банки рядом и начнете наливать во 2ю новое масло, вы поймёте, что пузырьки на щупе-это чушь, ибо во отчию увидите как пузырится новое масло. Заливаем это количество через щуп (получается около 4х литров + пол литра, т.к. по любому часть старого куда-нить польется). Дальше для более полной замены масла сдергиваем шланг обратки с радиатора охлаждения трансмиссионного масла (трубка нижняя, наращивание ее чем-нибудь для удобства контроля цвета масла). Нужен 2й человек, который будет заводить и глушить авто. Берем тару из под залитого масла, заводим авто и наполняемости тару (1 литр), глушим и масло перестает бежать, доливаем 1 литр нового. И так со всеми оставшимися 4мя литрами, а может и меньше понадобится, т.к. я взял только 7 литров, мне не хватило до идеально красного цвета масла. Возвращаем шланг на место. Далее заводим и прокачиваем масло по всей коробке путем переключения P-R-N-D и обратно с задержкой на каждом режиме секунд по 5-10. И так 2-3 раза. Ждем 5 минут, чтоб стекло со стенок и выставляем уровень масла при заведенном двигателе. Если на улице тепло, то температура масла как раз будет в районе 20-25 градусов, выставляем уровень по нижним отметкам щупа (я ставил по середине отметок 20) доливаем или сливаем при необходимости. Прогревания масло до рабочих температур +-65 градусов это примерно 30 минут работы на холостых. И контролируем верхнюю отметку на щупе. Ну и вперед проверять работу... Вот так, ничего сложного. Сэкономили бабло и наслаждаемся плавными переключениями и красненьким новеньким маслом на щупе акпп. А вот теперь самое время для пива!!! Ну а если замена масла не решила вопрос с пенкамипенкамиили решила его частично, то вам, как и мне сюда https://www.drive2.ru/l/3488134/ Надеюсь, что кому-то помог.

Всем привет. 1,6AT 2010 г. 186000 полет нормальный. Менял лишь стойки стабилизатора, но еду на этих выходных на вибро-стенд сзади как-будто ведро катается последние 1000-1500, есть подозрение, что открутилась гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре. Ну и в общем посмотреть, что-то плавать стала, но думаю это из-за резины, до сих пор на липучке катаюсь. Планирую полную замену масла в АКПП. В общем ма3шка показала себя с надежной стороны. P.s.: за всю историю эксплуатации машину не "щедил"!

Всем привет, стук вызывала открученная гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре, проверяется тот дифект вот так: Снимаем боковую обшивку багажника, Сажаем в багажник человека и начинаем катать его по кочкам, Мало того что будет чувствоваться отбой в арки, но самое основное это движение штока, его даже видно не вооруженным взглядом, не говоря уже о том, если на него палец положить. Матрешка рулит, 180 т. Пробега, менялись только опоры стабилизатора и подкручены гаечки амортизаторов! 1,6 2010г хэч.

Та же проблема, на других машинах грешат на кнопки.

Уважаемые софорумчане, почитал я вот это всё и решил сам проверить... Вышел ночью на M4 Дон, газ в пол... до 160 км/ч на 3й передаче, далее еще до 170 более или менее резво.., дальше разгон оооочень скромный примерно до 185 км/ч... И как хотите называйте это отсечка или чем-то еще, но машина не ускорится ни на грамм, пока вы не отпустите педаль и не нажмете ее сново (я дождался замедления до 80 км/ч с педалью упертой в пол) Mazda3 1.6 АКПП Touring+ 2010г.