PuMaS

Нашел, не там где ожидал... Бывший хозя намудрил с прошивкой в картах. Нашел человека который шарит в Денсо мозгах, он открыл карты сток прошивки мазда 3 моего года и сравнил с моими. В итоге все поправил и машина поехала... Как он мне объяснил, в топливной карте были занижены дозировки, как то так.

Всем привет. Мазда 3 бк 1.6 АКПП. Заменил коробку на контракт, залил новое масло + фильтр. Выехал, переключалось все просто идеально, толчков никаких небыло, какбудто машина только из салона выехала, довольный поехал домой. Утром прогрел машину, включаю D, идет небольшей толчек, ну думаю холодная еще. Сильно не газуя, поехал, переключает все скоростя с небольшим подталкиванием, мягким, и вот подкатываясь к светофору на 4 скорости, притормаживаю, и коробка при снижении скорости подопнула, разгоняюсь опять, торможу и сного пнула, уже не плавно а с небольшим рывком. Начал листать форумы, все пмшут про заднюю крышку. Заехал в гараж, докупив кольца для крышки, вскрываю а там муха не бегала, на барабане следов износа нет, крышка тоже в идеале. Думаю ну надо снять барабан глянуть фрикционы и тд. Вскрываю барабан, вижу так же все в идеальном состоянии, ни черноты, ни износа на фрикционах, фрикционы вообще какбудто и не ездили (для сравнения попутно разобрал свою старую коробку, на ней фрикционы реверса как вин дизель, лысые). Заменил кольца раз уж залез, собрал, прокатился, таже петрушка. Опять в гараж, снял потдон, заменил 3 соленоида, что находятся по левой стороне. (заменил на свои, так как на моей коробке небыло этих проблем, хотя резинки на моих соленоидах были как пластмаса, резинки заменил от соленоидов контрактной). Собрал, выезжаю, ничего не изменилось, забил, пока езжу так, но этот рывок прям бесит. Есть какие предложения куда еще лезть? Стоит ли снять гидроблок промыть? И еще, за что отвечают соленоиды находящиеся по правой стороне, 3шт самых толстых? Буду благодарен любой инфе.

Всем привет. После замены двигателя на контракт, начал следить через OBD за температурой ОЖ. Так же при замене ДВС заменил радиатор и термостат.Термостат поставил оригинал с открытием на 82°.При заведенном авто, на холостых с включеным светом, без кондера, доходит до 91° начинает постепенно нагреваться радиатор сверху вниз, на 93° становится уже горячий нижний патрубок, значит термостат открылся. Но почему он так долго открывается с 82°. Далее мотор прогревается до 101° и срабатывает первое положение вентилятора, стравливает до 96°.Если долго ездить по городу, в час пик, то температура постоянно держится 99-102°. Думал что дело в датчике ОЖ, завышает параметры, но замена результатов не дало.Сегодня опять заменил термостат на фирмы ТАМА, но тоже без результатно.По трассе все норм 92-96°, только вот если в зтяжную гору едишь, поднимается до 102°.Была у нас жара, стояло примерно +40°, так вообще машина нагревалась до 113° и винт работал на повышеных оборотах и сгонял только до 102°. Сразу напишу что помпу не так давно менял, через термостат проверил ее лопости, они впорядке. В чем может быть проблема или это нормальная температура? Куда еще копать?

Всем привет. Подскажите пожалуйста, как разобрать колодку которая идет на ЭБУ. Ковырял-ковырял ничего не выходит... Боюсь разломать. И еще вопрос, какой мне ключь надо будет купить чтоб распиновать его? Или можно как то поменять только внешнюю часть с защелкой не распиновывая его? Заранее всем спасибо за помощ.

В общем, заменил я цепь на новую, проблема так и не ушла.... Все, у меня и у диагностов, а их было 4шт и один по ГБО, уже вариантов нету. Хотя есть один, но он связан с большим зазором в клапанах, но думаю если даже выставлю их в норму то проблема не искезнет. Заказал с али новые наконечники на катушки, это будет мое последнее вложение средств, уже надоело, буду ездить так пока проблема не вылезет. Еще заметил такую закономерность, это происходит когда машина конкретно прогреется и даже чувствуется что машина меняется в динамике, как то вяло разгоняется, хотя на холодную прям рвет из под себя.

Сегодня вскрыл клапаннуя крышку и увидел провисшую цепь. Это нормально или этого недолжно быть? Прочитал что натяжитель оаботает от давления масла и при заглушеном двс у него есть ход. Так ли это? Может моя проблема кроется здесь?

Вчера нашел маздавода, который согласился поменяться датчиками распредвала, прокатились, ничего не изменилось. Вот у него какраз цепь оастянута похоже очень хорошо, при резком нажатии на газ раздается треск, какраз в районе цепи, но таких проблем как у меня нету... Хз стоит ли вообще лезть туда.

Ну на ощуп датчик такой же по температуре как и двигатель. Сегодня еще к однаму диагносту загнал, он посмотрел говорит распредвалы не коректно себя видут, задирает показания вал слишком, говорит надо снимать клапанку и смотреть в каком состоянии цепи и зазор клапанов, типо цепь на определенных оборотах начигает колеблиться и вал увадить. Но я всетаки для начала рискну, заменю датчик распреда. Коль уж все так сводится к однаму. Просто не могу понять как на цепь влияет прогрев, я понимаю что от нагрева метал расширяется, но бывает и такое что на машине проедишь километров 50, патом поставишь ее на минут 10 и машина опять не дергается пока не проедишь 5км. Неужели за 10минут цепь может остыть и сузиться?

У себя в городе немогу его найти, видать их вместе с двиглом продают... А вот в ближайшем городе (200км) есть на разборке по 500р. Но с учетом доставки или бензина, если сам паеду, выйдет как новый китайский.))) Программно его можно как то вычислить? Темже Торкам?

Подменить не на что, нет знакомых на маздах, только если новый датчик купить, а он стоит от 1000р за Китай. Вот, заснял на видео как скачет стрелка тахоХметра после 3000об., как раз машина дергалась в этот момент.

Снял я датчик распредвала, состояние его было удручающее, весь в масляном нагаре и металической пыли. Промыл его обезжиркой и оттер от нагара. Первое что заметил когда поехал пробывать, АКПП стало очень плавно переключать передачи, вообще даже не заметно, хотя двигатель еще был не прогрет, раньше передачи переключались с небольшим тычком. Еду значит, рывков нету все хорошо, проехал около 10км, думаю поеду еще для профилактики кружок сделаю, но вот она сного задрыгалась на 3000об... Растроеный поехал домой, хорошо хоть рывки в акпп пропали.

От прогрева мотора это не зависило? По трассам за неделю накатался, когда машина не сильно прогретая 70-80гр. рывков нет, но как только машина полностью прогрелась начинает подергивать...

Клапан был чистый, сетку к сожалению не помыл, незнал что она там есть.

Папробывал перекинуть полярность на приводе машина перестала ехать, скорость набирала медлено и был звук дитона. Патом отключил его, машина тоже не ехала. Подключил все обратно, машина поехала но так же дергается на 3000об

Сейчас снял привод, проверил его, подав на него 12в, он работает исправно. Припоял к контактам провода и залил все эпоксидкой, дабы устранить подсос, сделал так сказать вынасную фишку. Единственное я не запомнил в каком положении нпходятся заслонки, и шестеренку от заслонок прокрутил до упора против часовой стрелки и поставил привод. До кучи достал клапан VVti и промыл его карбклинером для профилактики. Щас буду делать тестовый заезд.

Сегодня выехал на трассу и понаблюдал, дерганье начинается ровно на 3000об. и заканчивается на 3200об. на любых скоростях. Часто замечал дерганья так как на 4 скорости 3000об это 120км/ч, была моя крейсерная скорость. И машина дергалась постаянно.

Сегодня заменил лямбду, ничего не изменилось, все так же дергается. Поехал к гуру по диагностике мазд, он лазил лазил, говорит все датчики рабочие показывают правельные показания, сели прокатились, дергается... Зацепок вообще никаких нет. Говорит надо проверить зазоры клапанов и цепь, еще как вариант АКПП умирает, ему не понравилось что она неадекватно себя ведет (мелкие толчки рывки и тд). Патом паехал к газовщикам, те тоже комп цепанули к оборудованию, говорят все отстроено как надо, тоже я их катал, результата ноль. Буду копить деньги на диагностику цепи и зазоров клапанов...

Ну, у денсо номера могут быть разные и за того что штекера разные на них. Но у дэнсо есть лямбда и без штекера, стоит на 2000р дешевле DOX-0109.

Такой вопрос, а верхняя лямда и нижняя лямбда, они разные, в плане показаний? То что фишки на них разные это я знаю, но можно ли их поменять местами, если перепиновать фишки на них. Просто у меня вторая лямбда не задействована, так как Евро2. И я думаю для проверки поставить ее на место первой лямбды.

Сегодня весь день катаюсь без лямбды, едит с низов лучше, но дерганья есть

Форскан к сожалению не смог подключить, не хочет конектиться к моему ОБД, вот показания с Торка, прогретая на ХХ, и на оборотах 4000 и патом сбавил до 2000.

Ну там ваккум может только через ось заслонок тянуть, хз как это устранить, разве что коллектор поменять.

Хорошо, завтра на видео запишу, Торк для этого подойдет или надо обязательно через Форскан?

Да, с привода)) На него фишку накидываешь, через фишку начинает посвистывать. Разве в этом приводе должен быть ваккум?

Клапан Егр заглушил и убрал в сторону, но оставил подключеным, чтоб ошибок небыло На прогретой на холостых шкала прыгает от 0 до 0.8 стабильно, на оборотах не пробывал, завтра папробую.