roversd1

Всем привет!

Суть вопроса такова: заправил кондей (если важно... то у меня климат). Холодит.... но на выходе из воздуховодов (дефлекторов) разная температура воздушного потока.

В из обоих воздуховодов (правого крайнего и центрального правого) температура воздуха гораздо теплее, чем из других двух (левых).[/url]

Разница по температуре всегда разная, при открытой заслоне или открытой.

Замерил инфракрасным термометром: в ЗОНЕ 1 температура выше на 5-7 градусов, чем в ЗОНЕ 2.

 

По моему так не должно быть???

 

P.S. Фотка не моя.))

Поменяй салонный фильтр

Ребята это не тазик подтягивать на них нельзя система там другая! На заводе этим болтиком регулируют зазор с учетом нагрева теплового нагрева, работа ювелирная!

Мы говорим не про болтик, а про замену изношенного сухаря, который поджимается пружиной к рейке и убирает люфт. Если у пружины остается свободный ход,, то нужный зазор поддерживается автоматически, а если из-за износа сухаря пружина полностью распрямилась, то появляется люфт и стук. Если знать номер рейки, то можно поискать в инете на нее ремкомплект, в состав которого как правило входят все сальники, сухарь, опорные втулки и уплотняющие кольца. Сухарь может сделать любой токарь-фрезеровщик з какого-нибудь "капролона" или подобного материала.

Если рейка не течет, то и менять ее не надо. Я правильно понимаю?

Однозначно, а стук из-за люфта в паре "шестерня-рейка" регулируется поджимом сухаря к рейке. Стук кроме эстетических неудобств никакой опасности не несет.

Там есть болт, как на тазиках, который сухарь поджимает к рейке. Вот он и подтягивается. Только чтоб его подтянуть надо половину машины разобрать.

Все верно, для замены рейки тоже надо все разобрать только еще 30т.р. заплатить :mellow:

Всем, привет. Застучала рейка. Уже не сильно, а очень сильно. Кто-то знает она ваще подлежит ремонту? Может ремкомплект для нее какой-нить есть. Новая наверно недешево стоит?! 1,6 2008 год. Заранее спасибо.

У тебя уже не гарантийная машина? Начни с более тщательного поиска источника стука (рулевые пальцы, тяги и т.п.), если стучит рейка, то ее можно подтянуть, главное чтобы она не текла, а поменять ты ее всегда успеешь.

Да Вы правильно поняли, не крутится именно вентилятор. При запуске работает всё прекрасно работает. При любой регулировке оборотов, реакции "0". По истечению более 30 минут, может внезапно включится, при этом совершенно ничего не регулируя.

Давай начнем с простого вопроса- у тебя кондиционер (3 крутилки "направление", "обороты вентилятора", "температура") или климат-контроль?

Ну что можно сказать- классный отчет об отличной работе свечей и отличном состоянии двигателя- как в учебнике :mellow:

Добрый день!

 

Вчера при включении зажигания магнитола и управление климатом начало мигать, а потом погасло совсем. Кроме того не работает освещение в салоне. Смотрел 31 предохранитель под капотом и 44 в салоне. Вроде не перегорели.

 

Подскажите, пожалуйста, что еще посмотреть или сервис в СЗАО?

 

Mazda 3 2005г.в.

А салонный свет не горит в режиме "дверь" или во всех? В принудительном ручном режиме он загорается?

Если предохранители живы, то есть подозрение, что проблема в блоке PJB бод бардачком., там либо что-то окислилось, либо отгорело. Желательно его снять, раскрутить и посмотреть что там происходит.

Rover_SD1, на компе могло остаться.

Пардон, не понял мысль :blink:

отправился кавырять провода и предохранители, сперва решил завести попробовать машину. Горит "Р" и все лампы как обычно. 2 раза опять не завелась, а на третий внезапно завелась! Что это может означать? Машину сразу же отогнал в АртсМ, сказали завтра посмотрят..очередь

Как ни странно звучит, но самое плохое, что она у тебя завелась до того как ты нашел причину :D Поэтому, будь готов, что на сервисе ничего не найдут если она у них будет заводиться без проблем, а эта ситуация может повториться в самый неподходящий момент :(

ппц попал.. так в итоге если постукивания и подергивания по стартеру и проводам не помогают, то.. вызывать эвакуатор и в сервис? просто первый раз ситуация что ни в какую не заводится..

1)При включении зажигания бензонасос (БН) работает 2-3 секунды(нагнетается давление в топливную магистраль) и после этого блок управления его отключает , потом БН начинает работать только после старта двигателя;

2) Если коробка МКП, то можешь попробовать завести с "толкача" и доехать до сервиса;

3)Если АКПП, то проблема может быть в переключателе режимов (PRND) , т.к. во всех режимах кроме P и N реле стартера R13 обесточено- можно попробовать попереключать ручку АКПП;

4)В блоке предохранителей под капотом вынимаем реле R13 и внимательно смотрим состояние внешних контактов-если требуется, то зачищаем, заодно можно по нему постучать-пошевелить внутренние контакты, если они пригорели, то это может помочь;

5) Для заводки в ручном режиме- исключая все реле, блокировки и т.д. чтобы доехать до сервиса или электрика можно поступить следующим образом: поставить коробку на нейтраль (МКП) или Р (АКПП), поднять ручник. включить зажигание, найти на стартере клемму включения втягивающего реле (стартер спереди под впускным коллектором), на нем ножевой разъем (обычная автомобильная плоская клемма-папа), снимаем с него клемму (маму), берем любой провод 1,5-мм кв или больше зачищаем концы, подцепляем одной стороной к +12В АКБ, а вторым концом осторожно на ощупь не касаясь окружающих металлических частей (коллектор, корпус стартера и т.п.) касаемся клеммы стартера. Если стартер исправен, то он начнет крутиться, как только мотор завелся отключаем провод от клеммы. Если стартер не закрутился, то проблема 100% в нем (втягивающее реле или щетки), если закрутился, то проблема была либо в контакте втягивающего реле (окислился), реле R13 или контактной группе зажигания и т.п. Для выяснения причины надо иметь тестер и 5 минут времени- электрику этого будет достаточно.

Два года ездил с этим крабом и горя не знал.

Но теперь из-за этих ДХО, наверное как и все, столкнулся с тем, что если днем горят фары - горит и вся салонная подсветка, что мне вообще не нравится. Регулятор (колесико) во первых гасит дисплей, во вторых полностью не отключает салонную подсветку.

Решил я замутить отдельную кнопку на отключение подсветки.

Если ты готов поставить отдельную кнопку, то ее надо делать не на отключение подсветки, а на включение "ходовых огней" в режиме "off", когда с установленым крабом все отключено. Не знаю, что ты хочешь использовать в их качестве DRL- ближний свет, противотуманки или специальные светодиодные фонари, которые хочешь установить.

не парься! и неизобретай велосипед! просто включи свет в режим "авто". ближний будет гореть всегда (как и положено согласно ПДД), а подсветка будет включаться самостоятельно в тёмное время суток. сам так езжу и проблем незнаю

 

зы: сам краба дано снял))

Замечательное предложение, особенно для тех у кого нет режима "Auto", например у меня :D

провода прозвонены, сигнал от датчиков идет

 

А сколько должна быть нормальная компрессия

Сигнал с датчиков идет, а их проверяли на блоке управления или на разъемах датчиков?

Народ пишет, что компрессия должна быть 14-15

возможно ли отсутствие искры из-за сбития меток на коленвале? (смещение фаз)

Хотя компрессию проверял - выше 10 очков.

1)Для начала не мешает самому убедиться в правильности установки фаз распредвалов, т.к. компрессия 10- маловата.

2)Если с фазами все нормально, то надо смотреть электронику. Катушек там 4 и каждая управляется отдельно, поэтому эта причина одновременного выхода их из строя маловероятна. Скорее всего что-то с датчиками положения коленвала и распредвала. т.к. именно они являются задающим элементом в системе управления Судя по тому, что впрыск идет датчи коленвала скорее всего жив. Проверять надо у грамотного электрика (электронщика).При наличии осциллографа или специальной программки для ноутбука, которая превращает любой комп со звуковой картой в него убедиться в исправности самих датчиков можно в течение 5 минут, а потом посмотреть, что эти сигналы доходят до блока управления. Судя по тому, что двигатель "умер" на ходу скорее всего где-то "потерялся сигнал от датчиков на пути к "мозгам".

Всем привет! По истечении 3-го года владения решил сделать полную диагностику авто. Все оказалось в порядке, но возник вопрос по компрессии - показало по цилиндрам 1-10, 2-9, 3-10, 4-9. Двигатель 1.6. замеры проводили при рабочей температуре движка. Масло особо не жрет. А какие показатели компрессии являются нормой для этого движка?

Расскажи подробней чем и главное как делал измерение.

Зачем!??? :blink: Я и так всегда ездил с включеными фарами, а вырубал постоянный ближний именно, чтоб стоять без опознавательных габаритов :P

Аналогично и очень удобно, а также берегутся лампочки, т.к не перемаргивают во время старта двигателя :D

А сколько стоит такой блок не подскажешь?

Диагностика подскажет он или не он?

В какой-то теме про отключение "постоянного ближнего" народ упоминал стоимость нового PJB в районе 80т.р., б/у даже не представляю. Диагностика (замена с товарищем) конечно покажет он это или нет.

Да пробовал. После первого раза стали работать поворотники обогрев зеркал и контр. лампа дверей зажглась (до этого вообще не горела, а теперь горит без устали)).

Еще не гасла контр. лампа ручника.

Это уже хуже, т.к. в этом блоке (PJB) стоит микрокомпьютер, который управляет почти всеми системами салона и если это не контакты в разъемах, то скорее всего что-то в нем или его входных/выходных цепях могло погореть. Это бывает из-за того, что не был отключен аккумулятор и при подключении разъемов образуются "сквозные токи", которые могут превышать те, на которые рассчитаны элементы. Проверить можно только либо поставив твой блок другу-добровольцу либо наоборот его блок тебе. Естественно. все это надо делать при отключенной АКБ. Если станет ясно, что "накрылся" PJB, то путь либо на разборку. либо искать электронщика. который хотя бы вскроет блок и посмотрит на возможные визуальные проблемы.

Добрый вечер,

Помогите разобраться с электрикой кто знает.

Менял салонный фильтр, снял блок предохранителей, но не снимал клемму с аккумулятора. Теперь не работают: противотуманки, датчик температуры, горит постоянно контрольная лампа открытия дверей на приборной доске. И не работает центр. замок и сигнализация соответственно.

Сталкивался кто?

Первое правило электрика- ищи причину там, где ковырялся последний раз. Попробуй еще раз снять блок предохранителей и посмотри внимательно не погнулись какие-нибудь контакты на блоке или разъемах и еще раз аккуратно все собери. Когда блок будет снят визуально проверь все предохранители.

То же самое... Функции - остановить вращающиеся шестерни.... :D

Ты не прав-это не тоже самое Синхронизатор- это механизм, использующийся для выравнивания скоростей валов МКП , а фрикционы- это стальные кольца, покрытые с 2- сторон слоем фрикционного материала (феродо), как у сцепления, и набранные в пакет со стальными кольцами образуют многодисковое сцепление.Учите матчасть http://rutub...cebc92855e06a2b :D

Так конечно я и не понял чем отличается нейтралка от драйва в докатке до светофора. ну раз умные люди говорят не надо значит так оно и есть Спасибо огромное! сегодня на N не докатывался только когда стою щелкал

Если хочешь разобраться, то посмотри тут:

http://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5...cebc92855e06a2b

и тут http://enc.drom.ru/2994/

В двух словах в режиме D колеса подключены к двигателю как и ручной коробке, но через гтидротрансворматор (ГТ), который является системой с переменным коэффициентом передачи и позволяет первичному валу коробки вращаться с оборотами, отличающимися от оборотов двигателя. Крайний случай это когда авто стоит- двигатель на холостых оборотах, а колеса стоят. В этом режиме крутящий момент подается от двигателя к колесам. В режиме N как и в обычной коробке первичный вал отсоединен от остальных валов коробки. Если во время движения с D перейти на N или особенно с N на D , то это приводит к большим ударным нагрузкам на лопасти ГТ из-за резкого изменения скорости вращения турбинного колеса, работающего в жидкости и под большим давлением. Крайне опасно это во втором случае и на большой скорости. В режиме D все процессы происходят относительно плавно, т.к. подключение происходило в "покое", а все последующие переключения контролируются блоком управления, учитывающему все нагрузки и переходные режимы в узлах АКПП.

Вообще-то весь этот разговор напоминает анекдот про русских мужиков и японскую бензопилу, когда они пытались разрезать ей рельс :D

Категорически запрещается!!!

А вот стоять у светофора, так паркинг у автомата та же нейтраль, тока со стопором вала.

Но! Каждое переключение селектором приводит в действие синхронизаторы, а они как раз изнашиваются.

Акпп изнашиавется только на переключениях, больше там ничего не трется, разве что при длительных стоянках в "драйве" масло может перегреться. Нужно самому выбирать что предпочтительнее стоять с выжатым тормозом или в нейтраль листануть (в зависимости от продолжительности стоянки).

Абсолютно согласен, только в АКПП изнашиваются не синхронизаторы (их там нет), а фрикционы.

а подскажите кто в акпп понимает. раньше ездил только на механике. так воть суть вопроса вредно ли на ходу втыкать нейтралку и докатываться до светофора ну и стоять на светофоре естественно на нейтралке? Как вообще это на коробку влияет или нет, в частности то что она накатиком едет...по логике вроде как не должно но лучше спросить вдруг косячу

 

p/s сори за офтоп просто думаю не имеет смысла отдельную тему заводить

Это не очень полезно для АКПП,. Люди уже все придумали за нас. Когда авто едет "накатом" "нейтралка" образуется за счет муфты свободного хода (МСХ) с гидротрансформаторе. Это видно когда скорость уже ниже 40 км/ч, то обороты двигателя близки к ХХ, т.е. крутящий момент не передается с колес на двигатель. Включи D и катайся спокойно..

я бы не сказал что сильные, но когда стоишь в пробках начанает раздражать. но! если с места тапку в пол нажать, все скорости перебирает без рывков. Вот на неделе поеду на очередную диагностику.

На самом деле как говорят "это не баг, а фича"- особенность АКПП 3-ки и много раз обсуждалось. У меня точно также с самого начала было, сейчас 52 т.к все точно также. В тяжелых пробках перехожу в "ручной" режим, принудительно включаю 2-ю (зимний режим) и спокойно езжу безо всяких переключений :D

В личке пусто :wacko:

Rover_SD1, еще раз огромное спасибо за советы, сегодня с другом часов 5 бегали вокруг машины с тестером и не могли понять так в чем дело.И когда уже совсем потеряли надежду сделать эту чертову лампочку обнаружили что провод который идет к лампочке в багажник через резиновый короб из корпуса машины просто напросто оборван.Я думаю это действительно проблема седанов как уже говорил 604

Всем спасибо за советы!!!!!!!

Да уж, наука о контактах :D А я уже цветные схемы приготовил с жгутами и разъемами :( Очень рад, что причина нашлась!