roversd1

Уже отправил :D

Поменяй салонный фильтр

Безусловно, связь между оборотами и сцеплением есть, но только противоположная- если сцепление "ведет", то двигатель подтормаживается, т.к. колеса стоят и обороты падают ниже холостых, а у человека при включении передачи, выжатом сцеплении и ненажатой педали газа обороты увеличиваются.

Спасибо на добром слове. Водой брызгать не стоит, лучше брызгать средством для чистки карбюраторов или WD-ой (и там и там керосин). Опасность возгорания минимальна, т.к. открытого пламени нет, а головка выше 100 гр не нагревается. Если есть возможность, то лучше это делать утром на холодном двигателе, да и зазоры между коллектором и головкой максимальны. С Газелью ребята "погорячились"скорее всего залили этой жидкостью выпускной коллектор.

Ну ты же понимаешь, что это никак не может быть связано с механической частью сцепления- его у тебя не "ведет", не пробуксовывает, не пахнет и т.п., а вот управление двигателем у тебя полностью электронное, в т.ч. и дроссельной заслонкой, а если еще и круиз-контроль имеется, то еще и датчик (концевик) на педали сцепления присутствует. А абзац из книги, который тебе прислал Lexus62rus посвящен исключительно проверке сцепления и про двигатель и холостые там ничего не написано

Мало вероятно, что проблема в сцеплении, почисть для начала заслонку и ДМРВ с регулятором ХХ.

Мы говорим не про болтик, а про замену изношенного сухаря, который поджимается пружиной к рейке и убирает люфт. Если у пружины остается свободный ход,, то нужный зазор поддерживается автоматически, а если из-за износа сухаря пружина полностью распрямилась, то появляется люфт и стук. Если знать номер рейки, то можно поискать в инете на нее ремкомплект, в состав которого как правило входят все сальники, сухарь, опорные втулки и уплотняющие кольца. Сухарь может сделать любой токарь-фрезеровщик з какого-нибудь "капролона" или подобного материала.

Однозначно, а стук из-за люфта в паре "шестерня-рейка" регулируется поджимом сухаря к рейке. Стук кроме эстетических неудобств никакой опасности не несет.

Все верно, для замены рейки тоже надо все разобрать только еще 30т.р. заплатить :mellow:

У тебя уже не гарантийная машина? Начни с более тщательного поиска источника стука (рулевые пальцы, тяги и т.п.), если стучит рейка, то ее можно подтянуть, главное чтобы она не текла, а поменять ты ее всегда успеешь.

Давай начнем с простого вопроса- у тебя кондиционер (3 крутилки "направление", "обороты вентилятора", "температура") или климат-контроль?

Здесь на форуме кто-то из ребят сообщал про это и на моторе 2,0 вылечилось тоже заменой прокладок. А когда идет вибрация- что с оборотами ХХ? Попробуй для начала почистить ДМРВ и поменяй свечи, если еще не менял, по пробегу уже пора поменять, если у тебя не "иридиевые" стоят.

Тогда рекомендую заехать в какой-нибудь партнерский автоцентр (Артмоторс) на диагностику, чтобы они точно определили, что это прокладки, а потом уже с фактами ехать к ОД, который естественно заинтересован получить деньги, а не искать гарантийный дефект :mellow:

Что-то продублировалось сообщение- просьба к модераторам удалить это сообщение.

Вариант у тебя один- убедиться, что проблема в прокладках, т.к. ты сможешь их поменять по гарантии. Если прокладки ни при чем, то остальное (чистка, свечи) не гарантийные случаи и особо можешь уже не расстраиваться. Для выявления проблемы с прокладками надо, как описано в предыдущих постах, побрызгать на место стыка впускного коллектора и головки жидкостью для чистки карбюраторов или аналогичным по свойствам составом. Если мотор начнет дергаться, то проблема в прокладках и с этим баллончиком надо ехать к ОД и показывать ему этот эффект и требовать замену прокладок. Если дерганья не будет, то скорее всего причина не в прокладках, в чем я лично сильно сомневаюсь :mellow: Второй путь определения подсоса воздуха требует наличие диагностического шнурка и программы, позволяющей записывать лог напряжения на выходе 1-й лямбды, по характеру этого напряжения можно определить наличие обедненной смеси. Это можно потребовать сделать ОД.

Молодец, GOOD JOB!

Ну что можно сказать- классный отчет об отличной работе свечей и отличном состоянии двигателя- как в учебнике :mellow:

Потому что так правильно. Для нормальной ровной работы двигателя требуются одинаковые параметры форсунок. Основные из них это: производительность (пропускная способность л/ч при заданном давлении), факел распыла (форма аэрозольного облака) и время открытия/закрытия форсунки, ну не говорю уже про герметичность. Так вот, при установке форсунки на стенд там это все можно увидеть и измерить до и после чистки. Если использовать метод промывки на топливной системы на авто, то во-первых, нет никаких данных о состоянии форсунок и разницы их параметров до процедуры, во-вторых, их не будет после процедуры, и в-третьих, при использовании такого метода в сочетании с агрессивными моющими смесями существует вероятность того, что поднятые отложения и грязь частично там и останутся или попадут куда не надо. В результате такой процедуры вам кажется, что стало лучше (конечно, раз денег заплатил, то уже должно стать лучше :mellow: ), но фактически не понятно в каком состоянии все это оказалось. Очень часто при больших пробегах становится гораздо хуже чем было :(

Регулятор ХХ находится внизу корпуса ДЗ. А какой пробег, если собираешься чистить форсунки (если пробег меньше 100т.км, то я бы не стал это делать), то только с их съемом и на ультразвуковом стенде.

На самом деле компенсация оборотов используется при включении агрегатов мгновенно и существенно нагружающих двигатель таких как автоматическая коробка (переход с нейтрали или паркинга на передачу) или включение компрессора кондиционера. Электрические потребители, нагружающие генератор все вместе создают нагрузку не более 1кВт и включаются они не одновременно, т.е. нагрузка на двигатель поступает плавно. Компенсация я же провала напряжения бортсети осуществляется мозгом за счет регулировочной способности генератора без необходимости повышения оборотов.

Тогда уж лучше купить средство для чистки дроссельных заслонок инжектроных двигателей (подойдет и карбюраторных- все равно керосин :mellow: ) им почистишь заслонку и регулятор ХХ и им же прольешь стык.

Лучше взять трубочку от опережения зажигания на ВАЗ-ах и ей послушать вдоль места стыка головки и коллектора и будет слышно и в любую погоду :mellow: Если причина в этом и авто на гарантии. то прокатит, просто сомнительно, чтобы после обнаруженного дефекта японцы стали бы ставить дефектные комплектующие.

У меня это случилось на 41т., авто тоже 2007г. Прокладки лучше заказывай модифицированные, которые указаны в бюллетене. Если гаечные ключи в руках держал и отличаешь впускной коллектор от выпускного, то все сделаешь за час. :mellow: Как промежуточный вариант, пока не придут прокладки, можно посадить старые прокладки на герметик-формирователь прокладок. Процедура чистки описана в разделе "сделай сам"- минут за 30 управишься.

Для начала, как рекомендует уважаемый M@yc, надо почистить заслонку, если не поможет, то надо готовиться к замене прокладок впускного коллектора. У моторов 1,6 до 2008г. есть такая болезнь- начинает сосать воздух в месте стыка коллектора и головки из-за потерявших эластичность прокладок. Сейчас холодно и все зазоры увеличиваются. В конечном варианте загорается чек с ошибкой Р2187.Посмотри поиском- эта проблема много раз обсуждалась. Если пришлешь в личку почту- вышлю маздовский бюллетень по этой проблеме.

А салонный свет не горит в режиме "дверь" или во всех? В принудительном ручном режиме он загорается? Если предохранители живы, то есть подозрение, что проблема в блоке PJB бод бардачком., там либо что-то окислилось, либо отгорело. Желательно его снять, раскрутить и посмотреть что там происходит.