roversd1

Похоже, что в вентилятор салона что-то попало, либо какая-то проблема с моторчиком или крыльчаткой (увеличился продольный люфт вала), а может на кочке выскочила одна из секций салонного фильтра и цепляется за крыльчатку. В любом случае надо начинать с извлечения салонного фильтра, а там увидишь в чем дело. В разделе "Сделай сам" было описание как это делается. Если фильтр с осени не менял, то после замены еще ощутишь дополнительную прохладу.

Поменяй салонный фильтр

Если Hella установлена вместе с пластиковым кожухом и "очки" в бампере были расширены так что оптический элемент можно вытащить наружу, то присоска пожалуй поможет. А если проем под стекло не дорабатывался то там без вариантов надо снимать бампер, откручивать всю эту конструкцию и менять лампочку.

Они достаточно просто меняются если вывернуть колесо в крайнее положение и просунуть руку в образовавшийся зазор между крылом и колесом.

Проверь для начала не перегорела ли какая-нибудь из следующих лампочек подсветки: бардачек, прикуриватель, пепельница. Если все в порядке, то скорее всего что-то в подрулевом переключателе.

Мы говорим не про болтик, а про замену изношенного сухаря, который поджимается пружиной к рейке и убирает люфт. Если у пружины остается свободный ход,, то нужный зазор поддерживается автоматически, а если из-за износа сухаря пружина полностью распрямилась, то появляется люфт и стук. Если знать номер рейки, то можно поискать в инете на нее ремкомплект, в состав которого как правило входят все сальники, сухарь, опорные втулки и уплотняющие кольца. Сухарь может сделать любой токарь-фрезеровщик з какого-нибудь "капролона" или подобного материала.

Однозначно, а стук из-за люфта в паре "шестерня-рейка" регулируется поджимом сухаря к рейке. Стук кроме эстетических неудобств никакой опасности не несет.

Все верно, для замены рейки тоже надо все разобрать только еще 30т.р. заплатить :mellow:

У тебя уже не гарантийная машина? Начни с более тщательного поиска источника стука (рулевые пальцы, тяги и т.п.), если стучит рейка, то ее можно подтянуть, главное чтобы она не текла, а поменять ты ее всегда успеешь.

Давай начнем с простого вопроса- у тебя кондиционер (3 крутилки "направление", "обороты вентилятора", "температура") или климат-контроль?

Ну что можно сказать- классный отчет об отличной работе свечей и отличном состоянии двигателя- как в учебнике :mellow:

А салонный свет не горит в режиме "дверь" или во всех? В принудительном ручном режиме он загорается? Если предохранители живы, то есть подозрение, что проблема в блоке PJB бод бардачком., там либо что-то окислилось, либо отгорело. Желательно его снять, раскрутить и посмотреть что там происходит.

Ясное дело, к ручке АКПП от коробки идет толстенный трос и если коробка дергается из-за сломанной опоры, то это будет передаваться на ручку.

Попробуем рассуждать логически. ОЖ все время циркулирует через радиатор печки в любом положении регулятора (там нет краника) и режим "теплый/холодный регулируется заслонкой, перекрывающей поток воздуха через радиатор печки. Заслонка выполнена в виде лопатки прижимающейся к радиатору печки. Приводится в действие это дело моторчиком через тягу. Кажется все это можно увидеть если снять кожух тоннеля у пассажира. Те кто сами меняли салонный фильтр видели это хозяйство. Возможно, в повороте центросбежной силой эту заслонку прижимает ближе к радиатору и ток горячего воздуха уменьшается.. Есть конечно еще вариант, что в радиаторе печки есть небольшая воздушная пробка, которая в повороте меняет свое положение и нарушает нормальную циркуляцию ОЖ через печку. У себя такого не замечал, но попробую понаблюдать.

Пардон, не понял мысль :blink:

Как ни странно звучит, но самое плохое, что она у тебя завелась до того как ты нашел причину :D Поэтому, будь готов, что на сервисе ничего не найдут если она у них будет заводиться без проблем, а эта ситуация может повториться в самый неподходящий момент :(

1)При включении зажигания бензонасос (БН) работает 2-3 секунды(нагнетается давление в топливную магистраль) и после этого блок управления его отключает , потом БН начинает работать только после старта двигателя; 2) Если коробка МКП, то можешь попробовать завести с "толкача" и доехать до сервиса; 3)Если АКПП, то проблема может быть в переключателе режимов (PRND) , т.к. во всех режимах кроме P и N реле стартера R13 обесточено- можно попробовать попереключать ручку АКПП; 4)В блоке предохранителей под капотом вынимаем реле R13 и внимательно смотрим состояние внешних контактов-если требуется, то зачищаем, заодно можно по нему постучать-пошевелить внутренние контакты, если они пригорели, то это может помочь; 5) Для заводки в ручном режиме- исключая все реле, блокировки и т.д. чтобы доехать до сервиса или электрика можно поступить следующим образом: поставить коробку на нейтраль (МКП) или Р (АКПП), поднять ручник. включить зажигание, найти на стартере клемму включения втягивающего реле (стартер спереди под впускным коллектором), на нем ножевой разъем (обычная автомобильная плоская клемма-папа), снимаем с него клемму (маму), берем любой провод 1,5-мм кв или больше зачищаем концы, подцепляем одной стороной к +12В АКБ, а вторым концом осторожно на ощупь не касаясь окружающих металлических частей (коллектор, корпус стартера и т.п.) касаемся клеммы стартера. Если стартер исправен, то он начнет крутиться, как только мотор завелся отключаем провод от клеммы. Если стартер не закрутился, то проблема 100% в нем (втягивающее реле или щетки), если закрутился, то проблема была либо в контакте втягивающего реле (окислился), реле R13 или контактной группе зажигания и т.п. Для выяснения причины надо иметь тестер и 5 минут времени- электрику этого будет достаточно.

Если ты готов поставить отдельную кнопку, то ее надо делать не на отключение подсветки, а на включение "ходовых огней" в режиме "off", когда с установленым крабом все отключено. Не знаю, что ты хочешь использовать в их качестве DRL- ближний свет, противотуманки или специальные светодиодные фонари, которые хочешь установить. Замечательное предложение, особенно для тех у кого нет режима "Auto", например у меня :D

Сигнал с датчиков идет, а их проверяли на блоке управления или на разъемах датчиков? Народ пишет, что компрессия должна быть 14-15

1)Для начала не мешает самому убедиться в правильности установки фаз распредвалов, т.к. компрессия 10- маловата. 2)Если с фазами все нормально, то надо смотреть электронику. Катушек там 4 и каждая управляется отдельно, поэтому эта причина одновременного выхода их из строя маловероятна. Скорее всего что-то с датчиками положения коленвала и распредвала. т.к. именно они являются задающим элементом в системе управления Судя по тому, что впрыск идет датчи коленвала скорее всего жив. Проверять надо у грамотного электрика (электронщика).При наличии осциллографа или специальной программки для ноутбука, которая превращает любой комп со звуковой картой в него убедиться в исправности самих датчиков можно в течение 5 минут, а потом посмотреть, что эти сигналы доходят до блока управления. Судя по тому, что двигатель "умер" на ходу скорее всего где-то "потерялся сигнал от датчиков на пути к "мозгам".

Расскажи подробней чем и главное как делал измерение.

Там стоит механизм электромагнитной блокировки переключения. Если попытаться переключить из Р в любой другой режим без нажатия на тормоз, то не получится ;) Можешь в положении Р понажимать тормоз и услышишь щелчки, а на ручке толчки- значит все работает правильно!

Аналогично и очень удобно, а также берегутся лампочки, т.к не перемаргивают во время старта двигателя :D

Да уж, наука о контактах :D А я уже цветные схемы приготовил с жгутами и разъемами :( Очень рад, что причина нашлась!

Hot_Lotus, посмотри личку.