Ставим звук своими руками

[Jhadavin]

Добрый день!

В прошлой матрене делал полностью звук своими руками (благо есть тесть, отработавший не один год с одним очень известным в мире автозвука человеком).

Приобретена Мазда3 МПС (хетчбек, один объем), что открывает совершенно новые возможность для построения звуковой системы.

 

Давно хотелось хороший мощный звук, но долго думал на чем остановить свой выбор. Все-таки решил остановиться на двухкомпонентной системе и для этого были приобретены следующие компоненты:

фронт - Kicker QS65.2

бэк - Kicker ks650.2 (коаксиал)

саб - Kicker s10l7

усь - Revolt rs400.4

2й усь - Kicker IX 500.1

голова - Pioneer 88 RS2

проводка - kicker

кондер на 4 фарада

ожидаемая мощность системы около 850Вт (но возможно поднимем до 1КВт).

+ будет докупаться еще куча всего

 

(кстати говоря жду комментарии).

 

 

В этой теме планирую затронуть все вопросы, касающиеся звуко-шумоизоляции, прокладки проводки, подготовки дверей, построения подиумов, ЗЯ для саба и т.д.

В ближайшее время планирую снимать штатный BOSE и шумить машину.

Ждите фоток!

[ВоффчиК]

Будет интерестно последить за ходом работы, и тем более профессионал помогать будет тебе. По возможности не упускай мелочей. Начиная от теории выбора компонентов ну и так далее по ходу начиная от шумки и заканчивая правильной прокладкой проводов и их подключение. А да вот еще самое интерестное это конечная настройка всех компонентов, как это правильно настроить ( там всякие частоты среза и тд.).Хотелось бы все это видеть тут с фотоотчетом)))). Сам уже года три четыре читаю "Автозвук". И там периодически бывают наши трешки, но там очень сжато все пишется. Единственное вот у меня седан, а по акустической сцене и подбору компонентов они отличаютя с хетчем. Собираюсь вот тоже сам поменять акустику, но если менять то надо делать все правильно сразу. Будем ждать!!!

[Jhadavin]

Шумка. Матчасть.

 

На форуме тема шумоизоляции уже давно обсуждена со всех сторон, существует куча мануалов и фотоотчетов. Я же решил положиться на опыт тестя и полностью довериться ему. Вот что получилось по предыдущей машине и получится по этой.

Советую не жалеть и проклеивать люто всю машину:

- Двери: весь пластик (накладка, внутренняя пластиковая основа), внутренняя сторона двери, ребра жесткости. На двери шумку не жалеть, клеить либо 2 слоя М1, либо один слой М2 + 8мм сплен. Также накладки двери составные, желательно все швы пролить термоклеем.

- Пол: разбираете салон, проклеиваете пол вибропластом М2 + сплен 4мм, в местах арок и багажник нужно клеить особенно люто)

- Пластик: с внутренней стороны утяжеляешь все пластиковые детали, которые сняли при разборке салона (стойки, полка багажника, всякие декоративные накладочки). Тут будет нужен вибропласт М1

- Потолок: тут все просто. Если хетч, то повезло, снимаете потолок и вытаскиваете через заднюю дверь, если седан, то потолок без снятия стекла довольно трудно вытащить. Нужно его очень аккуратно сложить пополам (потолок пластиковый), и не менее аккуратно вытащить через одну из дверей (чтобы не было залома в месте складывания).

- Если хетч, то см п.1, если седан, то точно также проклеиваешь всю крышку багажника.

- Капот: открываешь капот и клеишь только вибропласт м1. Также можно купить стизол и утеплить.

- Арки: когда проклеены арки из салона самое время заняться внешней проклейкой. Снимаете колеса, снимаете пдокрыли, проклеиваете полностью арки изнутри вибропластом м2 и спленом 4мм (иначе не встанут валенки и подкрылки). Подкрылки также полностью проклеиваете, но только вибропластом м2.

 

Основные моменты:

- Пользоваться строительным феном. Каждый раз перед поклейкой нагревать полоску со стороны битума.

- ОЧЕНЬ хорошо раскатывать

- Клеить везде, куда сможете дотянуться, буквально все уголки

- Для исполнения предыдущего пункта лучше не лениться и клеить небольшими кусочками (20х20см, где можно 35х35).

- Избегать образование пузырей (если появились, то вскрыть скальпелем и хорошо прокатать)

- Сплен клеить встык, чем лучше будут стыки, тем, собственно, лучше ))))

- Всякий ворс, которым "шумоизолированы" пластиковые детали можно смело выкидывать (лишний ненужный объем)

- Все провода, все примыкания пластика и т.п. проклеить специальным битопластом

- Всю акустику поставить на деревянные проставки, места стыковки дверной панели с колонкой проклеить полосками битопласта. (Тут кстати говоря вопрос о подиумах, но в данный момент я говорю лишь о шумке и подиумов коснемся в следующих выпусках).

 

После шумки, к слову, даже штатный звук зазвучал лучше)))

 

По раскладке:

Битопласт - не считал особо)) листа 1,5

18-20 листов Вибропласт М1

14-16 листов Вибропласт М2 (может чуть больше потребуется, если грамотно шумить)

Стизол - и да, и нет. если хочешь теплоизоляцию делать, то да

Сплен - 4-5 кв.м.

 

Двери - 1,5 листа вибропласта М2 на каждую + 0.3 листа Сплена на каждую

Багажник + Капот - 2 листа Вибропласта М1 + сколько-то сплена

Пол салона + пол багажника + все арки изнутри - 8-10 листов Вибропласта М2 + 2 рулона сплена

Арки снаружи - 1,5 листа вибропласта М1 на каждую + 1,5 рулона сплена на все

Потолок - 2,5-3 листа вибропласта М1 + 1,5 рулона сплена

Крылья (делаются когда разобран весь пластик) - по 0.6 листа вибропласта М1 на каждое (запихивать на сколько рука дотянется)

Весь пластик - около 5-6 листов вибропласта м1

 

Дальше в ход идет битопласт, можно взять погонный метр за рублей 400 и его хватит. Нужен для проклейки всех стыков пластиковых деталей, проводов и т.п. во избежание сверчков

Армированный скотч, антивибрационный - проклейка проводов

10-15 палок термоклея - желательно проклеить изнутри стыки во всех составные деталях (обшивка дверей, ребра жесткости капота, дверей, багажника и т.п.)

 

Вот примерно такая раскладка для шумки авто. Я свою предыдущую клеил примерно по такой схеме, в итоге шума не было практически, и на скорости 120-130 на зимней резине можно было разговаривать в полголоса. Эту машину буду клеить по этой же технологии. Сделаю фото с ссылками, покажу и расскажу.

[TOC]

ну судя по всему это всё буду делать и я одновременно с тобой)))) так что ты уж не затягивай с фото) и подробностями) потому как в пятницу начинаю разбирать авто)!!

[Jhadavin]

ну судя по всему это всё буду делать и я одновременно с тобой)))) так что ты уж не затягивай с фото) и подробностями) потому как в пятницу начинаю разбирать авто)!!

Первые детальные фото по разбору появятся в субботу вечером.

[TOC]

Первые детальные фото по разбору появятся в субботу вечером.

ты когда планируешь начать разбирать)?

[Dato]

Шумка. Матчасть.

 

На форуме тема шумоизоляции уже давно обсуждена со всех сторон, существует куча мануалов и фотоотчетов. Я же решил положиться на опыт тестя и полностью довериться ему. Вот что получилось по предыдущей машине и получится по этой.

Советую не жалеть и проклеивать люто всю машину:

- Двери: весь пластик (накладка, внутренняя пластиковая основа), внутренняя сторона двери, ребра жесткости. На двери шумку не жалеть, клеить либо 2 слоя М1, либо один слой М2 + 8мм сплен. Также накладки двери составные, желательно все швы пролить термоклеем.

- Пол: разбираете салон, проклеиваете пол вибропластом М2 + сплен 4мм, в местах арок и багажник нужно клеить особенно люто)

- Пластик: с внутренней стороны утяжеляешь все пластиковые детали, которые сняли при разборке салона (стойки, полка багажника, всякие декоративные накладочки). Тут будет нужен вибропласт М1

- Потолок: тут все просто. Если хетч, то повезло, снимаете потолок и вытаскиваете через заднюю дверь, если седан, то потолок без снятия стекла довольно трудно вытащить. Нужно его очень аккуратно сложить пополам (потолок пластиковый), и не менее аккуратно вытащить через одну из дверей (чтобы не было залома в месте складывания).

- Если хетч, то см п.1, если седан, то точно также проклеиваешь всю крышку багажника.

- Капот: открываешь капот и клеишь только вибропласт м1. Также можно купить стизол и утеплить.

- Арки: когда проклеены арки из салона самое время заняться внешней проклейкой. Снимаете колеса, снимаете пдокрыли, проклеиваете полностью арки изнутри вибропластом м2 и спленом 4мм (иначе не встанут валенки и подкрылки). Подкрылки также полностью проклеиваете, но только вибропластом м2.

 

Основные моменты:

- Пользоваться строительным феном. Каждый раз перед поклейкой нагревать полоску со стороны битума.

- ОЧЕНЬ хорошо раскатывать

- Клеить везде, куда сможете дотянуться, буквально все уголки

- Для исполнения предыдущего пункта лучше не лениться и клеить небольшими кусочками (20х20см, где можно 35х35).

- Избегать образование пузырей (если появились, то вскрыть скальпелем и хорошо прокатать)

- Сплен клеить встык, чем лучше будут стыки, тем, собственно, лучше ))))

- Всякий ворс, которым "шумоизолированы" пластиковые детали можно смело выкидывать (лишний ненужный объем)

- Все провода, все примыкания пластика и т.п. проклеить специальным битопластом

- Всю акустику поставить на деревянные проставки, места стыковки дверной панели с колонкой проклеить полосками битопласта. (Тут кстати говоря вопрос о подиумах, но в данный момент я говорю лишь о шумке и подиумов коснемся в следующих выпусках).

 

После шумки, к слову, даже штатный звук зазвучал лучше)))

 

По раскладке:

Битопласт - не считал особо)) листа 1,5

18-20 листов Вибропласт М1

14-16 листов Вибропласт М2 (может чуть больше потребуется, если грамотно шумить)

Стизол - и да, и нет. если хочешь теплоизоляцию делать, то да

Сплен - 4-5 кв.м.

 

Двери - 1,5 листа вибропласта М2 на каждую + 0.3 листа Сплена на каждую

Багажник + Капот - 2 листа Вибропласта М1 + сколько-то сплена

Пол салона + пол багажника + все арки изнутри - 8-10 листов Вибропласта М2 + 2 рулона сплена

Арки снаружи - 1,5 листа вибропласта М1 на каждую + 1,5 рулона сплена на все

Потолок - 2,5-3 листа вибропласта М1 + 1,5 рулона сплена

Крылья (делаются когда разобран весь пластик) - по 0.6 листа вибропласта М1 на каждое (запихивать на сколько рука дотянется)

Весь пластик - около 5-6 листов вибропласта м1

 

Дальше в ход идет битопласт, можно взять погонный метр за рублей 400 и его хватит. Нужен для проклейки всех стыков пластиковых деталей, проводов и т.п. во избежание сверчков

Армированный скотч, антивибрационный - проклейка проводов

10-15 палок термоклея - желательно проклеить изнутри стыки во всех составные деталях (обшивка дверей, ребра жесткости капота, дверей, багажника и т.п.)

 

Вот примерно такая раскладка для шумки авто. Я свою предыдущую клеил примерно по такой схеме, в итоге шума не было практически, и на скорости 120-130 на зимней резине можно было разговаривать в полголоса. Эту машину буду клеить по этой же технологии. Сделаю фото с ссылками, покажу и расскажу.

 

Jhadavin! интересует, а сколько примерно КГ все это добро добавит к машине, с учетом избавления от родной шумки конечно...?

[Jhadavin]

2Dato:

 

Если честно не взвешивал, ибо не парился о таких мелочах) Но на вскидку около 30-40 кг.

[happysun]

А зачем пластик вибропластом проклеивать? это, если я не ошибаюсь это битум... его на пластик то зачем лепить?

 

по поводу мат части: клеить всюду это не серьездно... битумные вибрационные материалы надо клеить на плоские поверхности, дабы уменьшить вибрации на них...

А вот Сплэном можно баловаться во всю, ведь это звукоизолятор и его можно не жалеть....

[Jhadavin]

А зачем пластик вибропластом проклеивать? это, если я не ошибаюсь это битум... его на пластик то зачем лепить?

 

по поводу мат части: клеить всюду это не серьездно... битумные вибрационные материалы надо клеить на плоские поверхности, дабы уменьшить вибрации на них...

А вот Сплэном можно баловаться во всю, ведь это звукоизолятор и его можно не жалеть....

Чтобы создать объем. Чтобы снизить вибрации с детали, утяжелить ее, чтобы не было сверчков и т.п.

Если не хочешь клеить - не клей ) Дело хозяйское) Но советую сначала послушать и прокатиться на полностью проклеяной машине, тогда будет представление.

[Jhadavin]

Итак обещанный фотоотчет по шумоизоляции дверей, и черновой установке подиумов в задние двери и задних динамиков (очень надоело совсем без бубнилок ездить). Также хочу отметить, что т.к. телефон с фотоаппаратом не всегда был под руками то фоткал двери вразнобой, но сама пошаговость осталась) Все двери делаются по одной аналогии.

 

Первым делом снимаем верхний пластик двери. Для этого откручиваем два самореза (один в накладке ручки открывания двери, другой под центральной ручкой двери). После снятия у нас перед глазами будет такая картина:

 

Далее откручиваем ключом на 10 все саморезы по краям пластиковой накладки, оставляя верхний пластиковый пистон. Аккуратно отклеиваем штатные спленовые наклейки, опускаем стекло на 85-90%, видим в дырке крепления стекла и также ключом на 10 откручиваем болтики, после этого аккуратно вынимаем стекло из двери. Откручиваем две гайки-крепления рельсы стеклоподъемника. После этого засовываем руку в верхнюю дырку двери (которая была заклеена спленом) и снимаем фишку проводки (для этого нужно снизу вытянуть фиксатор и нажать на кнопку, потянув фишку). Отсоединяем ручки двери и отсоединяем тросики. После этих манипуляций можно аккуратно отклеить саму центральную пластиковую панель и отвести в сторону, доступ к внутренностям двери открыт.

Обезжириваем дверь (я использовал для этого ацетон) и клеим вибропласт. В итоге должна получиться следующая картина:

(тут я еще заливал некоторые труднодоступные места специальным жидким антивибрационным материалом из баллона).

 

После этого клеим сплэн, протираем спиртиком те места до которых касались ручками и заклеиваем швы армированным скотчем:

 

Теперь можем вернуть пластиковую накладку на штатное место и после этого аккуратно обклеить ее вибропластом:

 

Самое время заняться накладками дверей (дверными панелями). Хочу отметить, что я сделал задние двери. Передние двери делаются по аналогии, но с большим выносом и доворотом подиумов, либо оставляются штатные грили. Я решил сделать подиумы и для этого вырезал сами грили. Первым делом снимается пластиковая круглая накладка, путем обыкновенного срезания креплений на внутренней стороне. Получается вот так:

 

Далее аккуратно вырезается гриль, проклеиваются все внутренние стыки термоклеем (сочленения деталей, защелки), и аккуратно клеится вибропласт. На самом деле можно использовать М1, но т.к. он кончился наклеил М2, и, кстати, не разочарован:

 

После этого можно приступить к подиумам (для тех, кто не заинтересован, можно прикрутить штатную акустику на штатные места и вернуть на штатное место накладку двери) :))

Я купил на рынке две проставки с 5х7 на 16см и решил их доработать.

Выпилил из фанеры дополнительные кольца и путем примерки определил оптимальный для задних дверей доворот:

 

Далее в ход пошла стекло-шпатлевка. Аккуратно заполнил полости и отшкурил в черновую:

 

 

На этот момент я вдруг заметил, что уже совсем поздно и начал спешно собираться. Решил отложить доработку подиумов их покраску и выведение на другой день, а поставил так, как есть. На самом деле, получилось весьма неплохо. Не ожидал. Но нужно будет доделывать)

 

 

To be continued ))

 

P.S. У меня сейчас уже стоит голова Pioneer 88 RS-II, и задние коаксиалы подключены от встроенного в голову усилителя. После всех процедур, даже они басят так, что спина вибрирует, но это все-таки кикер)))

Могу со 100% уверенностью сказать, что обладатели штатного звука, после проделки всех процедур по грамотной шумоизоляции очень удивятся, как он вдруг зазвучит)

 

Готов ответить на вопросы)

[Ragna]

Отличная работа!!Приятно посмотреть какие операции проводились теперь уже с моей машиной))

Сань, с удовольствием оценил бы конечный результат, очень интересно!)

Удачи в работе)

P.S) Я хозяин бывшей трешки)Машинка радует!)

[Jhadavin]

Видать, интереса к тему нету ? )))

[happysun]

Интерес есть, правда есть и резонный вопрос: как это все делать так, чтобы машина была на ходу каждое утро?

[Jhadavin]

Интерес есть, правда есть и резонный вопрос: как это все делать так, чтобы машина была на ходу каждое утро?

Делать по выходным (как я), если есть место, где делать.

Дождаться тепла и делать возле дома. (оставив только водительское сидение).

Зафигачить машину один раз за двое суток)))

много вариантов )

[Jhadavin]

Ну вот собрался со временем и закончил шумку автомобиля.

Слегка отошел от своего же мануала и решил, что в ХБ задние арки лучше поклеить бимастом, для чего и купил 2 листа оного. Не разочарован. В остальном остаюсь стоять на своем и считаю, что клеить весь пол бимастом - слишком жирно (не в плане стоимости, а в плане веса и толщины).

На этапе проклейки и прокладки проводки особо фотографий не делал, ибо это все и так уже перемолото на форуме. Сделал лишь несколько "дежурных" кадров ) Вот они:

 

1) Разобрал салон и проклеил как писал в первом посте))

 

2) Гору пластика также проклеил:

 

3) Разобрал потолок:

 

4) Проклеил потолок шумкой (клеил сильвером, ибо купить м1 не смог). После шумки проклеил по всей плоскости сплэном и заклеил все стыки армированным скотчем:

 

 

Изготовление подиумов под фронтальные мидбасы. (часть 1)

1) Оклеиваем предполагаемое место дальнейшего крепления подиума глянцевым и строительным скотчем:

 

2) При помощи стеклоткани и полиэфирной смолы создаем основу для нашего подиума (нужно положить 3-4 слоя, каждый из которых должен сохнуть около 24ч.). Перед нанесением последующего слоя предыдущий необходимо отшкурить и обезжирить.

 

Также хочу отметить, что после высыхания первого слоя, саму заготовку можно безболезненно отделить от дверной накладки, а саму накладку повесить на дверь. Она на понадобиться лишь через 5-6 суток, после окончательного затвердевания всех слоев и установки на основу первого кольца жесткости. (Фотографии этого процесса будут позже, ибо только планирую приступить к этому этапу).

 

 

 

Параллельно с шумкой салона я провел всю проводку.

Межблочники - ArtSound последней серии (Z, кажется).

Силовые - ArtSound (медь) + комплект проводов Kicker (медь+серебро). Дополнительно прикупил двужильного советского медного провода для подключения задней акустики и для всяких мелочей.

 

"Плюс" от АКБ решил кинуть через левое крыло. Дело в том, что в МПСке весьма проблематично проводить провод в моторном отсеке ввиду того, что мало места и очень близко располагается выпускной коллектор, который бывает весьма жарок). Также добился того, что длина провода сократилась на 2-2,5 метра, что тоже играет на руку.

 

1) Снял передний левый подкрылок и обнаружил два отверстия, закрытых заглушками, которые я тут же выдернул:

 

2) Далее полез в салон и с левой нижней стороны увидел заглушку, которая последовала за остальными:

фотография плохая но примерный ориентир можно увидеть (отогнутый ковролин слева от педального узла)

 

- Далее светим в нижнее отверстие в подкрылке и на свет через отверстие в салоне протягиваем прокладочный трос. Эту процедуру лучше делать вдвоем: один толкает, другой ловит. Как только получилось - считаем что пол дела сделано.

- Дальше протягиваем провод от АКБ и вставляем его в верхнее отверстие (не забыв при этом надеть на провод резиновую заглушку), пропихиваем и вылавливаем через нижнее.

- Подвязываем к тросу и аккуратно тянем в салон.

- Возвращаем все заглушки на место (вы ведь не забыли предварительно их надеть на провод? ;) )

Все готово. Протянули, избежали лишней длины, миновали горячий коллектор.

[Jhadavin]

Все ранеенаписанное - была лирика, которая обсуждалась много-много раз на форуме.

Теперь же переходим к основной части - установка подиумов, акустики, настройка.

 

После раздумья решил, что все компоненты (усилители, конденсатор, кроссоверы и т.п.) будут стоять под водительским и пассажирским сидениями. В первую очередь это будет сделано для экономии места в багажнике, во вторую - удобно размещать.

Для того чтобы нам это все поставить нужно изготовить подиумы (громко, скорее фальшпол) для всего этого добра.

 

1) Устанавливаем и крепим деревянные ножки под ковролин (ножки я прикрутил к штатным креплениям, оставшимся от Bose). Для машин с обычной комплектацией можно аккуратно прикрутить саморезами к полу (благо он двойной):

 

2) Подгоням и изготавливаем из фанеры панель по размерам:

На этом этапе еще раз нужно убедиться, что она хорошо встает в нужное место и ложиться на ножки. Также сразу стоит озаботиться крепежом к ножкам и просверлить отверстия.

 

3) После всех действий красим для защиты от влаги:

 

4) Обтягиваем карпетом:

 

5) Устанавливаем в салон:

 

6) Ну и размещаем на нем все барахло)

 

Подиум под водительское сидение делаем по аналогии.

 

 

В ближайшее время выложу отчеты по завершению работы над подиумами для мидбасов и по изготовлению подиумов под твиттеры из штатных уголков зеркал.

 

Также хочу извиниться за качество фоторафий и качество текста.

Если появятся вопросы то буду рад на них ответить в ЛС или в данной ветке. Также готов более детально описать любой из пунктов отчета.

 

Кстати, ради интереса выкладываю фотогафию фронтальной акустики))

 

 

[Maximu$]

снимаю шляпу. сам буду делать в конце мая шумку авто. слежу за темой. спасибо за подробное описание материалов: сколько и куда

[TOC]

Саня, ЗАЧЁТ!!!!!!!!!!!!!!!

что хотелось добавить: ПЛЮС на усил, можно провести через отверстие для троса капота, ну так по крайней мере сделал я), для тех кто ставит серьёзную акустику, требуется проводка в двери проводов с отличным от стандартного сечением, а это вызвало у меня, например, проблему) у меня стоял вопрос: "Как это сделать в передних дверях" (задние проблемы не вызвали потому как места там предостаточно) потому как впереди панель и она закрывает штатное отверстие, поэтому самым простым и верным решением было сделать отверстие вот в этом месте (диаметр зависит от проводов)

 

НА ФОТО ОТМЕЧЕНО СТРЕЛКОЙ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ В ТОМ ЖЕ САМОМ МЕСТЕ.

[Елюбай]

Нормально все сделал ,звук наверное отличный,да и в машине по тише стало на дороге!!!(наши мазды этим не славяться)

[Jhadavin]

Нормально все сделал ,звук наверное отличный,да и в машине по тише стало на дороге!!!(наши мазды этим не славяться)

Еще ничего не доделано. Куча дел. Пока вот занимаюсь подиумами, когда время есть. Скоро выложу фотографии.