mazda 3 (bk) [Сделай сам] Шумоизолязия, виброизоляция, подкрылки.

[umnicus]

Тема будет пополняться.

Недавно начал делать шумку своими руками и хотелось бы поделиться тонкостями с форумчанами, так как многого я не видел на форуме.

 

Итак, что имеем-машина спорт рестайлинг седан.

Задача состоит в том чтобы в салоне стало тише, и при этом машина не прибавила 150кг, то есть нужна лайт версия шумки за умеренную сумму.

Почитав много тем я решил что пол разбирать не буду. Сделаю шумку арок, дверей, капота, багажника. Возможно крыши, но позже.

 

Общие вопросы.:

 

1. Зачем нужна шумоизоляция?

-Станет тише, колонки будут звучать лучше итд итп.

2. Что понадобится?

-Нужны перчатки (обязательно), отвертки, ключи, резак, ножницы, фен (желательно, особенно когда температура меньше 20 градусов), шумо\вибро материалы, пистоны, тряпки, обезжириватель, мовиль(желательно), силиконовая смазка(желательно).

 

Напутствие.

 

1. Надо следить чтобы не заклеить отверстия отвода воды.

2. Обязательно работать в перчатках чтобы не порезаться.

3. Скорее всего пистоны дверей придется менять не все, а вот пистоны подкрылков придется заменить, и в капоте если клеить акцент одним листом, придется другие подобрать.

4. Когда делаете двери не забывайте приклеить стекло скотчем, иначе много мороки!

5. Виброматериалы лучше прогревать феном немного.

6. Не забывать очищать место куда клеите (и обезжиривать).

7. Не надо стараться приклеить вибро на 100% площади. Допустимы зазоры, но всетаки мелкими кусками лучше стараться поменьше клеить.

8. При нанесении вибры недопустимо оставлять пузыри, там где пузырь-вибра не работает, тем самым часть работы насмарку. Важно разглаживать их. Если так случилось что пузырь образовался таки, не вижу ничего плохого проткнуть его тонкой отверткой и выпустить воздух через отверстие.

 

Материалы. Применение.

 

1. Вибропласт Silver - виброизоляция капота, крыши, задней двери.

2. Вибропласт Gold - виброизоляция дверей, арок, багажника и заднего сидения.

3. АКЦЕНТ(Стизол) ЛМКС-10 (толщина 10 мм) материал STP -шумопоглотитель - капот, задние арки, крыша.

4. Сплэн 3004(толщ. листа 4 мм)материал STP - в большей степени отводит тепло чем поглощает звук - дно багажника, подкрылки немного(акцент толстоват), замена штатного в дверях (небольшие кусочки).

5. Битопласт 5 (толщ. листа 5 мм.) материал STP - антискрип, шумопоглотитель - обшивка дверей, места креплений пистонов, задняя полка у седанов, вообще места где возможны сверчки или требуется уплотнить немного.

 

я покупал материалы тут.

 

Пистоны. Применение.

 

Перед тем как написать что и куда вставлять, хочу привести пару интересных сайтов, чтобы было понятно как искать их:

1.  экзист : http://clck.ru/2SMI . Сначала по своему вину ищем оригинальный номер пистона. Можно заказать партию не оригинальных пистонов, но чуть дороже чем в 4 пункте.

2. http://www.ssparts.ru на этом сайте по номеру можно найти аналоги других производителей? Доступен поиск по размерам!!!

3. http://www.fixag.ru/ тут можно купить единично то что нашли во втором пункте. Пистоны 20-30 рублей в среднем, дешевле оригинала, но все же ощутимо.

4. http://www.autodoc.ru/ тут можно заказать партию штук 25-50 по привлекательной цене (дешевле чем в 3 пункте)

 

Сами пистоны:

1. Пистон крепления переднего подкрылка NA01-56-145 аналог нужный Masuma KJ-686

2. Пистон крепления заднего подкрылка BC1D-56-145 аналог нужный Masuma KJ-1045

3. Пистон крепления заднего подкрылка B092-51-833 аналог нужный Masuma KJ-1042

4. Пистон крепления шумки капота я заменил на Клипса обшивки, потолочный держатель, пистон обивки салона Toyota OEM: 90467-06016-C0, 90467-06016-P0, 90467-06016-01, 90467-06016-39.

 

Часть первая. Капот.

 

Делается чтобы двигатель быстрее прогревался и дольше остывал, тем самым износ немного уменьшается, а так же почти не слышно движок до 2,5тыс оборотов.

1. Снимаем штатную шумку , вытащив пистоны.

2. Клеим stp silver в проемы, не забываем обезжирить поверхность.

3. Клеим акцент с специальным отражающим слоем либо поверх всего либо на те места куда виброизоляцию приклеили (кусочками).

4. Ставим штатную шумку, если клеили акцент поверх всего, то штатные пистоны не подойдут, я купил большие пистоны от тойоты.

 

Фото второго слоя (акцента), потом еще штатную шумку поставил.

Итого: 1 лист акцента, половина листа stp silver.

 

Часть вторая. Возможные проблемы которые можно устранить разбирая двери.

 

Разбирая дверь мы можем:

1. Смазать силиконом резину внутри, включая внутренние части направляющих по которым стекло ездит.

2. Прыснуть мовилем на внутренние места крепления двери чтобы не ржавели.

3. Смазать мотор стеклоподъемника когда он в открытом состоянии а так же петли дверей.

4. Случай когда разлетелся свеклоподъемник разберем отдельно.

было так

я решил проблему так:

 

 

4.1. Приспустить стекло и открутить его, вытащить стекло и направляющую.

4.2. Снять с направляющей пластмассовую хрень ту которая меньше (та которая больше и не снимется вроде так просто)

4.3. Все поставить на свои места и вернуть на место ее, это потребует усилий но не оч сложно.

4.4. Поставить все на место в обратном порядке.

5. Возможен случай, что когда вы поставите обшивку двери и решите прикрутить моторчик стеклоподъемника, то он не захочет входить в пазы. В этом случае просто присоедините дверь и прокрутите кнопкой немного его, после этого все встанет на свои места.

 

Часть вторая. Двери.

 

Делается чтобы штатная музыка звучала лучше (басы и глубина звука), ну и шума от дверей меньше.

Пример передней двери:

1. Обязательно закрепите стекло скотчем!

2. Снимаем обшивку двери снизу вверх, в конце снимаем ее движением вверх (чтобы не сломать крепления у стекла).

3. Видим что то подобное

3.1 Отклеиваем и выбрасываем 1,2

3.2 Тянем немного на себя и вверх 3, в итоге она у нас в руках остается, отсоединяем тросы.

3.3 Откручиваем все 4.

3.4 Откручиваем 3 болта 5, и убираем моторчик в чистое место. А заднюю сторону моторчика немного провернув оставляем висеть в стороне (залезть можно через 1 отверстие рукой).

3.5 Откручиваем колонку- саморезы 6, отсоединяем ее.

3.6 Откручиваем 2 болта 7 с направляющей рейки.

3.7 Вынимаем пистон 7.1

3.8 Надо отсоединить проводку 8, выгляди она так:

Вот красную штуку надо вытянуть наверх, и потом вставив на ее место тонкую отвертку потянуть разъем. Очень долго промучался... Когда снимете, вытащите пистон провода ближайший, потом проще будет.

3.9 Отодвинув обшивку можно отсоединить аккуратно 9 и 10.

3.10 Подцепив снизу снимаем оставшуюся обшивку. И видим что то подобное (без вибро и шумки)

3.11 Берем обезжириватель и клеим stp gold. Желательно прогревать феном если возможно.

3.12 Мовилем обрабатываем болты креплений дверей внутри.

3.13 Силиконовой смазкой обрабатываем резиновые детали внутри двери.

3.14 Клеим битопласт по ободу , где будет внутренняя обшивка примыкать и там где пистоны проводки (9,10). Не забываем проклеить место крепления колонки и троссы.

3.15 Подобным образом обрабатываем и "мелкую часть двери где зеркало крепится

4 Крепим внутреннюю обшивку.

4.1 Сначала лучше закрепить 7.1.

4.2 Крепим два болта 7.

4.3 Крепим заднюю часть моторчика и прикручиваем болты 5.

4.4 Подсоединяем 8, если вытаскивали пистон провода, то вставим обратно.

4.5 Закручиваем все 4ки.

4.6 Подсоединяем и крепим колонку, закручиваем 6.

4.7 Крепим тросы вот так и потом фиксируем их запихнув в пазы.

4.8 Ставим на место 3.

4.9 Ставим на место 9,10,11.

4.10 Клеим сплен на 1,2.

4.11 Протягиваем все болты и гайки.

5.Берем обшивку клеим на нее битопласт.

5.1 Заднюю дверь проклеил единым листом

5.2 Переднюю сначала проклеил верх, потом положил штатную шумку, потом ее сверху проклеил битопластом.

6.0 Дверные вставки которые тряпичные обычно, мне проклеил экокожей  <span style="text-decoration:underline">MAZDA<span> за что ему огромное спасибо, вышло супер , учитывая что у меня чехлы из экокожи тоже.

 

итого вышло так=)

 

Итого: 1 лист stp gold на дверь (чуть больше на передние), 1 лист битопласта на дверь.

 

Часть третья. Пол.

 

По большей части тот шум который мы слышим во время движения вызван вибрацией корпуса. Поэтому основной упор обычно делается на виброизоляцию.

В случае пола лично по моему мнению не имеет смысла его разбирать, так как трудозатраты слишком велики а эффект незначителен.

Но у меня есть хорошие советы=)

1. Сделать шумоизоляцию арок более тщательно (ведь на корпус вибрация с них передается).

2. Положить оригинальные толстые резиновые коврики без бортов а на них не оригинальные полиуретановые с бортами. Тем самым мы убиваем 2х зайцев - уменьшаем вибрацию, а бортики с бортами более практичны зимой да и вообще в целом.

 

Часть четвертая. Что можно сделать дополнительно сняв подкрылки.

 

1. Мовилем обработать места открытой ржавчины - обычно под задним подкрылком вокруг места крепления амортизатора.

2. Вспомогательным элементом может быть средство преобразующее\удаляющее ржавчину (перед мовилем применить).

3. Силиконовой смазкой смазать например место где трубка бака крепится к месту залива топлива(она резиновая вроде).

4. Обработать задние подкрылки специальным средством (чтобы голд или сплен не лепить).

5. Передние подкрылки, так как они прилегают плотно к кузову авто считаю разумным оббработать спленом, так как он никуда не денется и крепко будет зажат между подкрылком и кузовом.

6. Задние подкрылки лучше обработать средством из п4 и использовать предварительно вымыв валенки штатные.

 

Часть четвертая. Подкрылки.

 

Со временем валенки на задних арках начинают провисать, и руки чешутся их заменить ну или хотя бы поправить.

На этот случай есть задние пластиковые подкрылки.

Вы можете заказать точно такие же например в автодоке, что я и сделал. Не смотрите на название, это не Новлайн, это один в один то что в закупке.

http://www.autodoc.ru/Web/price/art/RSA004...on&access=2

http://www.autodoc.ru/Web/price/art/RSA004...on&access=2

 

Фото подкрылков из автодока, которые мне привезли:

 

Как впоследствии окажется, лучше купить оригинальные новлайню. Я их достал за 2020руб оба.

Вот они:

 

Часть четвертая. Арки. (передние аналогично задним)

 

Арки шумят в основном из-за шума колес.

1. Желательно помыть на мойке арки перед снятием.

2. Снимаем колесо и насколько хватает терпения осторожно снимаем пистоны и откручиваем болты, они еще пригодятся.

2.1. Сняв подкрылок видим что надо снова ехать на мойку))))) поэтому я снимал около мойки))

3. После мойки в теплом гараже начинаем смотреть и видлим нечто подобное скорее всего)

4. Желательно удалить ржавчину, я обработал гелем от коррозии

5. Подождем сколько в инструкции пишут и смыв получаем нечто подобное... Кстати был удивлен, так как механических усилий я не особо прилалал.

6. Теперь обезжириваем поверхность и проклеиваем виброизолятором (там где уже есть битумное покрытие клеить не надо).

7. наносим сокрушительный удар по ржавчине!

 

Часть четвертая. Установка заднего подкрылка.

 

Попробуем поставить подкрылки которые я описал чуть выше... как я не пытался, ширины не хватает, когда использую валенок дела лишь чуть лучше.

Тут обычно валенок крепится

А это когда ставим подкрылок

 

Общее впечатление-я промучался с один подкрылком 5 часов и так и не смог его установить. Пробовал с валенком, без, клеил сплен на него, что только не пробовал-он вываливается... Дырки расположены криво.

Может быть на не спорт они встанут как родные, не знаю.

 

Во время работы выяснил что Masuma KJ-1045 (аналог оригинала BC1D-56-145), который собирался использовать в заднем подкрылке держит конечно но слабовато, а вот Masuma KJ-1042 (аналог B092-51-833) замечательно держит, даже можно чуть толще что нибудь найти, вообщем мой совет, в заднем везде использовать Masuma KJ-1042 или оригинальные, если остались.

 

Позже были докуплены подкрылки новлайн.

 

1. Покрываем специальным средством чтобы оно поглощало вибрацию\шум.

 

2. Высушив валенок прикладываем его на свое место.

 

2.1. прикручиваем валенок железным шурупом (в задней части).

 

3. Прикладываем подкрылку и выравниваем чтобы совпали дырки. Делаем так чтобы она оказалась под крылом почти по всей длинне кроме краев.

 

3.1. Владельцам спортов-у вас сзади нет брызговика, и сзади подкрылка ничем не крепится кроме как небольшое ушко. У пластиковых подкрылков нет ушка, но зато поставив валенок, получается что пластиковый подкрылок дополнительно зажат между ним и корпусом. Спортам предлагаю в том месте наоборот убрать подкрылок ближе к валенку, под бампер и дополнительно просверлить дырочку и купить в магазе болт с гайкой закрепить в том месте, хотя и без этого все хорошо сидит -не хуже чем было с валенком.

Я закрепил так, теперь край заднего бампера жестко сидит, супер))))

 

4. Вставить пистоны. У меня тех что идут с новлайном к сожалению один комплект тока был, поэтому я их сверху вставил-отлично сидят. Остальные использовал KJ-1042.

 

Итог: Подкрылки отлично встали, без напильника. Все дырки на своих местах. Тем не менее при желании можно пожестче закрепить заднюю часть подкрылка доп. болтом на спортах.

 

 

Часть четвертая. Установка переднего подкрылка.

Установка не сильно отличается от заднего. Подкрылки желательно шумоизолировать, шумоизолируют обычно битопластом, но битопласт очень пористый и не очень подходит, нужен по логике сплен, он более плотный. Но сплен отваливается со временем, поэтому обычно используют вибропласт. Но в нашем случая я рассудил так - передние подкрылки прилегают плотно к корпусу, поэтому ничего с спленом не случится. На задних используем специальный резиновый спрей.

 

Одно но, пистоны которые все рекомендуют на замену, а в переднем используются NA01-56-145 аналог нужный Masuma KJ-686, так вот, Masuma KJ-686 -по размерам болт чуть меньше! Поэтому я рекомендую оставить старые болты и заменить вторую часть где испортилась. Вообще передний подкрылок держится на 5 металлических болтах, так что если вы даже используете Masuma KJ-686 ничего плохого не произойдет, но я совтетую использовать старые болты по возможности.

 

Часть пятая. Что можно сделать разбирая дверь багажника.

 

1. Смазать петли двери

2. У мазд под фарами начинается коррозия. открутить 2 болта-снять фару промыть там все, коррозию зачистить и покрыть оригинальной краской цвета вашей тачки (купленной у диллера или еще где).

3. Поставить фару на место и обработать мовилем (если есть палка для труднодоступных мест) или сначала мовилем потом на место поставить.

4. Смазать прокладки фар силиконом

 

Часть пятая. Шумоизоляция двери багажника

 

Делается довольно быстро, как капот. Если после шумки капота двигатель на низких оборотах меньше слышно, то тут дверь начинает захлопываться сама, не надо ее толкать, сама опускается и с первого раза закрывается.

Все по аналогии с тем что описано выше.

 

1. Разбираем-тут все просто.

2. Обезжириваем.

3. Клеим голд.

4. Битопластом обрабатываем обшивку.

5. Ставим обшивку на место.

[lord-b13]

Молодец!!! Спасибо за дополнения.

Скажи а задние арки за какой срок "зацвели"?

[300 Лелик 300]

Где купил оригинальные задние подкрылки?

Как впоследствии окажется, лучше купить оригинальные новлайню. Я их достал за 2020руб оба.

Вот они:

[umnicus]

Молодец!!! Спасибо за дополнения.

Скажи а задние арки за какой срок "зацвели"?

когда начали там не знаю, до этого не снимал валенок, сейчас машине 5,5 лет

 

Где купил оригинальные задние подкрылки?

в личку напишу

отправил 3 раза сообщение, в исходящих не появилось, надеюсь дошло что-то.

[lord-b13]

когда начали там не знаю, до этого не снимал валенок, сейчас машине 5,5 лет

 

 

А на момент когда делал фотки сколь лет машинке было?

[umnicus]

когда начали там не знаю, до этого не снимал валенок, сейчас машине 5,5 лет

А на момент когда делал фотки сколь лет машинке было?

тоже 5,5 лет

да делал недавно))) я еще не закончил-багажник проклею-дополню)

[Visiter-rnd]

Спасибо, попробую на выходных проклеить передние подкрылки.

[umnicus]

Спасибо, попробую на выходных проклеить передние подкрылки.

 

 

я шумку доделал, и могу так сказать

если бы все заново...то..

 

программа минимум на м3 седан:

1.капот бы сделал( занимает часа 2 макс и эффект очевиден)

2.заднюю полку бы проклеил в седане со стороны багажника и сто стороны салона, с разбором салона небольшим- реально очень сильный эффект, после этого тишина сзади.

3.поставил бы задние пластиковые подкрылки поверх валенок покрыв резиной их(как я и сделал)

 

если много времени:

4. багажник и арки в нем. (в дополнение к полке, эффект не так очевиден но в сумме с потолком и дверьми)

5.потолок.

6.двери.(если время останется)

 

на арки задние убиваешь уйму времени, а становится чуть лучше.-лучше со стороны багажника их проклеить голдом и акцентом поверх. и подкрылки поставить.

передние арки-там почти негде клеить виброизоляцию а если клеить сплен на подкрылок-быстро отвалится (описано в данной теме) и эффект минимален.

[Visiter-rnd]

Получается с обклейкой передних подкрылков вибропластом не стоит заморачиваться, а лучше сделать капот?

[umnicus]

Получается с обклейкой передних подкрылков вибропластом не стоит заморачиваться, а лучше сделать капот?

 

я считаю что да, не имеет смысла

 

тратишь уйму времени на снятие подкрылок. там эти пестоны закоксились(а их там штук 12), я все проклял пока снял эти подкрылки....

да и когда снимишь-там клеить не на что почти...

вот сзади есть куда клеить и валенки снимаются быстро, но сзади я писал уже-лучше поставить пластиковые подкрылки а шумку со стороны багажника получше сделать.

[Visiter-rnd]

umnicus, как посоветуешь кроме бангажника улучшить шумоизоляцию впереди?

Сзади у меня стало тише, а водители все равно шумно после 120кмч

[umnicus]

umnicus, как посоветуешь кроме бангажника улучшить шумоизоляцию впереди?

Сзади у меня стало тише, а водители все равно шумно после 120кмч

 

пол я не делал, просто оригинальные коврики резиновые положил под неоригинальные с бортами.

 

если про перед:

 

я бы сначала крышу голдом+ акцентом сделал.

если мало-двери 4

 

просто я понял одну вещь через какое то время...

то есть до этого мне говорили, а я не очень верил чтоли...

 

вообщем тема такая...

есть виброизоляция и шумоизоляция и теплоизоляция....

 

вибро я голдом делал

стучишь, если звенит металл-надо клеить. тогда смысл будет

звенит на крыше, на задней полке очень звенит, капот звучит... двери внутри

багажник почти не звенит, но я проклеил голдом его и арки со стороны багажника.

арки почти не звенят...вот я перечислил куда бы я клеил голд....

 

теплоизоляция-сплен...

его низ багажника... там глушак проходит, и он нагревает пол...

 

шумоизоляция - акцент и битопласт(битопласт более универсальный-это шумо-скрипоизоляция)

акцент клеим на капот, крышу , задние арки со стороны багажника

битопласт с внутренней стороны на обшивку дверей чтобы не скрипела, на обшивку багажника, на обшивку задней полки... вообщем на все обшивки что снимали кроме капотной и потолка

и еще битопластом проводку обернул на всякий случай, но пришлось скотчет закреплять его, тк че то клей на нем не очень...

 

вот и все... все довольно просто...

[vampireresist]

Подскажите кто-нибудь какие подкрылки задние подойдут на м3 спорт хэтч) Артикулы находил, но почему-то ни на автодоке, ни на экзисте, ни на емексе их нет